programma
2021
Cari
amici, vi è ben noto che da quando c'erano le zone rosse e gialle etc. con
uscite di casa solo se c'era una giustificazione valida, questo covid 19 ci ha
perseguitato: sanificazioni, distanziamento, temperatura, mascherine etc.etc.
per non dire di contagiati e morti. Adesso sembrerebbe invece che tutto vada
migliorando ma la prudenza non è mai troppa e quindi, sebbene si sia deciso di
ricominciare con le escursioni lo faremo come per andare in un
ufficio pubblico (tipo la biblioteca comunale in venezia): prenotazione con e mail entro il venerdi e green pass
...................da ricordare che le iniziative per gli iscritti 2020 sono
gratuite, compensando un programma non attuato causa covid.
Vogliate scusare le inevitabili seccature ma la
salute è un bene troppo prezioso per metterlo a rischio.
Il programma previsto è dunque limitato ed inizia
da
ottobre: più che altro un tentativo, in attesa finalmente della normalità.
Domenica
3 ottobre: al borgo fantasma di Mirteto
Domenica 10 ottobre: passeggiata a bocca di Serchio
Domenica 24 ottobre: escursione a
Ripafratta (storica) e Molino di Quosa (castagnata)
Domenica 7 novembre - Da Pruno alla
cascata dell’acquapendente
Domenica 21 novembre - il Parco delle
Biancane
Domenica
3 ottobre: per la valle delle fonti al borgo fantasma di Mirteto
Mirteto è
un piccolo borgo monastico sui Monti pisani, ricadente nel comune di San
Giuliano Terme attualmente in stato di abbandono, a circa 282 m.s.l.m.. sopra
il paese di Asciano e giace nel solco segnato dal rio Foce Pennecchio, sul
versante orientale del monte Faeta.
Il
complesso, comprende una chiesa di stile romanico del XII
secolo intitolata a Santa
Maria di Mirteto, all'epoca
dipendente dalla Badia
di San Michele alla Verruca
ed
attiva fino al XVIII
secolo, diventando poi nel 1712 un
oratorio privato. Attualmente versa in stato di rudere, ma con muri e altare ben
conservati. Interessanti e da vedere sul percorso anche i resti di manufatti che
facevano parte dell’acquedotto mediceo, attivo tra il sec.XVII e il XX, fatto
costruire da Ferdinando I° de’Medici tra il 1588 e il 1592 (il Cisternone e la
Casa del Fontaniere).
nota: L'Acquedotto Mediceo è un antico
acquedotto attivo per tre secoli tra il XVII e il XX secolo che attraversa la
provincia di Pisa. Fu fatto costruire su iniziativa del granduca Ferdinando I
de' Medici, che ne affidò il progetto all'architetto Raffaello Zanobi di Pagno
tra il 1588 e il 1592. Nel 1594, in seguito a malattia, subentrò alla direzione
del progetto l'architetto Andrea Sandrini, che dovette sistemare la condotta a
causa di un errore di progettazione che faceva ristagnare l'acqua non facendola
arrivare a Pisa, completò il tutto nel 1613 sotto il granducato di Cosimo II de'
Medici. È composto da 954 archi equidistanti e decrescenti, edificati con mista
di pietrame e laterizi alternati in modo da regolarizzarne la struttura. Le basi
di fondazione degli archi sono basati da tronchi di pini interrati. La canalina
dove passava l'acqua fu realizzata in terra cotta e sopra di essa vi sono lastre
di pietra per evitare il riscaldamento dell'acqua da parte del sole e per
evitare l'introduzione di sporcizia. Attualmente lo stato di conservazione
dell'acquedotto in tutto il suo tracciato è vario ma mediamente scarso.[4] In
dettaglio molte aree dell'acquedotto sono lasciate abbandonate a se stesse,
senza alcun intervento fine ad assicurarne la conservazione nel tempo, così da
risultarne compromessa la stabilità statica in alcuni punti. Molti archi hanno
infatti una pendenza che arriva a 12° e presentano vistose crepe.
Come arrivarci: lasciata l’automobile in
piazza delle lavandaie si prosegue a piedi su asfaltata fino alla fine di via
Barachini e oltre per via martiri della libertà. Terminata l’asfaltata si prende
il sentiero 119 attraversando degli uliveti e si arriva alla Casa del
Fontaniere (in pratica, parcheggiata l’auto si va sempre a diritto.
Ottimo il cartello esplicativo, in piazza).
Trovato
sulla destra l’edifico ristrutturato di quella che era la casa del fontaniere,
custode dell'Acquedotto mediceo e che regolava l’afflusso di acqua sulla
condotta verso Pisa, più avanti troviamo Il Cisternone (dove veniva raccolta
l’acqua delle sorgenti più superficiali e dunque meno pure, per farla
sedimentare ed immetterla sull’acquedotto per alimentare Pisa con i suoi 33000
abitanti, per 12 ore, in epoca medicea). Proseguendo sul sentiero 119 poi,
lasciato il Cisternone alla nostra destra e il torrente Zambra sulla sinistra,
dopo circa 200 metri troveremo una casetta con all'interno una fontana di ottima
acqua di sorgente e, proprio di fronte alla fontana, troviamo un ponte in
pietra. Dopo aver attraversato il ponte la mulattiera ci condurrà a Mirteto,
antico insediamento abitativo monastico di cui si hanno notizie a partire
dall’anno mille (da questo punto la salita diviene faticosa). A Mirteto saremo
circondati da un insediamento di vari fabbricati, dalla chiesa ai ruderi degli
annessi monastici (abitazioni, granai e il frantoio). Al termine della visita di
questo borgo ormai fantasma, si rientra ripercorrendo la strada dell'andata,
oppure si può continuare per un sentiero dietro la chiesa, a destra, chiudendo
un anello che va a riprendere in discesa il sentiero 119, all'incrocio con il
117 che non ci interessa, per tornare al Cisternone,
Dettagli tecnici: difficoltà media.
Dislivello in salita m.280. Sentieri da percorrere n°119-121-119. Tempi: h.0,30
da piazza delle lavandaie al Cisternone, h.1,00 dal ponte di pietra a Mirteto (i
tempi di salita dipendono dal passo e possono aumentare di 30 minuti).
In discesa i tempi sono leggermente inferiori. Nota: l’auto può anche essere
lasciata lungo via martiri della liberazione, dopo la piazza e dopo via
Barachini, risparmiando 15 minuti di salita e 15 di discesa. Da dire comunque
che la salita dal ponte di pietra a Mirteto è abbastanza faticosa. info e
prenotazione a agireverde@tin.it entro il
venerdi precedente.
Domenica 10 ottobre: lungo le lingue dunali a bocca di Serchio
La
Riserva naturale di Bocca di Serchio: Il territorio è caratterizzato da “macchie”
retrodunali, attualmente trasformate in pinete con porzioni di
bosco a caducifoglie (leccio, farnia, ontano) e, davanti al bosco, è poi
presente una lunghissima costa sabbiosa, per
buona parte integra, con rigogliosa vegetazione dunale e anche zona di
riproduzione del Fratino, uccello migratore che qui si crea nidi e del quale
ormai ne esistono, stimate in diminuzione, dalle 1.600 alle 2.000 coppie in
tutta Italia.
https://www.regione.toscana.it/-/s-o-s-fratino
http://www.uccellidaproteggere.it/Le-specie/Gli-uccelli-in-Italia/Le-specie-protette/FRATINO
http://www.centrornitologicotoscano.org/site/pub/Progetto.asp?IdProgetto=23&IdGalleriaImmagini=
video
https://www.youtube.com/watch?v=hpPOy0rWR8U
Oggi noi seguiremo le lunghissime lingue
dunali sabbiose che, arrivando fino a Torre del Lago Puccini da Marina di
Vecchiano, rappresentano uno dei rari tratti
di arenili toscani, rimasto
praticamente
incontaminato e dove si può ancora osservare un ecosistema di
rara bellezza. Particolarmente paesaggistico sarà il cammino che corre parallelo
al mare, costeggiando il Serchio, ma anche interessante sarà per la presenza di
una varia avifauna (gabbiani e starne, ma soprattutto la Berta maggiore, la
Berta minore e la Sula), comprendente, come detto il Fratino, l’unica specie
nidificante nel territorio e che è facile vedere zampettare sulla battigia,
specie protetta ed a pericolo di estinzione che qui nidifica.
Il percorso è facile e pianeggiante, di circa
km.6,5 da farsi in semianello in tre ore circa, escludendo le soste di
birdwatching e per ammirare un ambiente fluviale/marino veramente incantevole.
Nota: parcheggio nella prima area di sosta di
Marina di Vecchiano. Periodo consigliato ottobre e marzo. Nota: il nostro
trekking si interromperà oggi alla piazza principale non arrivando fino alla
sbarra, dopo la quale inizia la ciclopedonale per Torre del Lago (altri 3Km + 3)
percorribile però anche lungocosta.
info e
prenotazione a agireverde@tin.it entro il
venerdi precedente
domenica 24 ottobre:
escursione a Ripafratta (storica) e
Molino di Quosa (castagnata)
La rocca
di Ripafratta, nota anche come rocca di San Paolino o castello di
Ripafratta, è un castello medievale situato sul colle che sovrasta il paese
di Ripafratta,
al confine della provincia
di Pisa.
Caratterizzata da un recinto a pianta poligonale irregolare, occupato al centro
da una torre quadrangolare e da altre due torri adiacenti alle mura, è difesa
anche da tre torri di avvistamento e presidio dei sentieri di aggiramento che
sorgono sui colli circostanti: la Torre Centìno, la Torre Niccolai (ancora
ben conservate) più una torre anonima (di cui restano pochi ruderi) e
rappresentava Il sistema difensivo di confine
della Repubblica
Pisana nei
confronti dei vicini lucchesi e prevedeva altre torri e fortificazioni, site
nelle località vicine, come la Torre dell'Aquila (detta Torre Segata) presso Filettole o
la Torre di Rosaiolo presso Avane.
L'intera valle del Serchio comunque,
era costellata da torri e castelli che le due Repubbliche di Pisa e Lucca
costruirono per sorvegliare i propri confini e un territorio ricco di strutture
civili, militari e religiose, un sistema feudale molto regolamentato nel quale
le due città di Lucca e Pisa si
contendevano la supremazia, con accordi o guerre, subendo e assecondando le
influenze dei rispettivi vescovi e della sovranità imperiale, situato com’era in
una zona favorevole per la riscossione dei pedaggi stradali e fluviali.
I conflitti tra le due città
confinanti videro sempre più spesso Ripafratta al centro delle operazioni
militari, di difesa o di conquista, spesso ceduta o occupata per patti, o presa
come bottino di guerra. Il castello è stato conteso nel corso dei secoli, anche
con assedi e aspre battaglie, dalle potenze pisana e lucchese, prima di passare
definitivamente in mano fiorentina
alla metà del XIII
secolo,
perdendo gradualmente
importanza con il mutare delle condizioni politiche e con la "pacificazione"
imposta dal dominio fiorentino, la Rocca che per secoli aveva presidiato un
confine che adesso non necessitava più di difesa, già nel 1607 risultava
abbandonata e anche adesso è soffocata dalla vegetazione ed in attesa di urgenti
interventi di recupero e messa in sicurezza,
info:
https://www.salviamolarocca.it/rocca-ripafratta-storia/
https://castellitoscani.com/ripafratta/
https://www.italianostra.org/beni-culturali/rocca-di-san-paolino-a-ripafratta/
dettagli: escursione di valenza
storico/naturalistica (a piedi si percorreranno complessivamente circa Km.5)
la mattina - lasciata l’auto al
parcheggio della stazione ferroviaria di Ripafratta, si raggiunge la piazza del
paese (a m.600) e si inizia una moderata salita in via S.Lega (poco più avanti),
salita che in breve ci porta a uno spiazzo erboso dove si dipartono 3 sentieri:
uno a sinistra per la Rocca, uno a diritto
per Torre Niccolai e uno a destra per Torre Centino (entrambi questi ultimi ci
porterebbero all’eremo di Rupe Cava in un paio d’ore – dislivello m.400), noi
prendiamo unicamente quello a sinistra ed arriviamo in breve alla Rocca,
attraversando una bella lecceta e impegnandovi la mattinata. nota: Facendo
attenzione perché l’edificio non è ancora in totale sicurezza, è possibile
pranzare al sacco proprio al centro della Rocca.
Il pomeriggio - scendiamo a Molino di
Quosa e con l’auto, seguendo la panoramicas via S.Pertini (che troviamo alla
nostra sinistra) ci portiamo al monumento ai caduti della Resistenza, fermiamo
l’auto e seguiamo la segnaletica CAI, a piedi, per 1,2 km verso l'eremo.
Eremo di Rupecava
Secondo
la tradizione l'eremita Guglielmo
di Malavalle edificò una dimora
solitaria, che più tardi sarebbe diventata l'attuale eremo, sopra un luogo di
tradizione pagana. Si ritiene che l'eremo di Santa Maria ad Martyres sia il più
antico eremo del monte
Pisano, anche se i primi
insediamenti di eremiti sono riportati già nel IV
secolo.
Consacrato nel 1214,
l'eremo di Rupecava era uno dei numerosi insediamenti eremitici che nel medioevo
costellavano il monte Pisano.
Nel 1749 a
Rupecava si trovava ancora una comunità di frati agostiniani tra i quattro e i
sei religiosi. In quell'anno, il generale dell'Ordine agostiniano chiese al
reggente di Toscana di poter sopprimere il convento, per trasferirne i beni a
quello di San
Nicola, in Pisa.
Il governo dell'epoca dette l'assenso e il monastero di Rupecava fu soppresso.
Rimasero soltanto un padre, Luigi Cervelli, e un fratello laico, a svolgere le
funzioni religiose per la gente della Romagna, frazione di Molina
di Quosa. Nel 1801, i frati del
convento di San Nicola vendettero Rupecava e il podere annesso ai Roncioni,
ottenendone in cambio una grossa somma di denaro e un appezzamento di terreno
presso il Castello
di Ripafratta. Vendendo il convento,
lasciarono gratuitamente la chiesa di Rupecava ai Roncioni, perché la
custodissero e la mantenessero.
Fino alla
metà dell'Ottocento il
convento è stato abitato da un eremita.
Alla sua morte, è rimasto completamente disabitato.
Dopo un periodo di abbandono, negli anni '70
del 1900 la chiesa ha subito un intervento di restauro da parte dei privati che
ne erano entrati in possesso. Negli anni successivi, però, convento e chiesa
sono stati sempre più oggetto di atti vandalici e sacrileghi, che hanno portato
l'intero complesso in uno stato di rovina. Stato nel quale si trova tuttora.
L'Eremo resta ad oggi di proprietà privata.
Video -
https://www.youtube.com/watch?v=q8krKBAYUPE
Nota: l’escursione può essere abbinata ad
una castagnata pomeridiana poiché il castagneto è molto ampio, estendendosi fino
alla fine dell’asfaltata al ristorante Quattro Venti (qui le castagne sono
abbondanti e veramente buone), tuttavia nei fine settimana di ottobre ricordate
che l' afflusso di persone e auto in zona è veramente incredibile.……. Per la
castagnata quindi sarebbe meglio di venerdi oppure anche risalire a piedi da via
dei mulini, lasciando l'auto a Molina di Quosa (la salita però è un po'
faticosa)
info e prenotazione a agireverde@tin.it entro il
venerdi precedente
Domenica
7 novembre - Da Pruno alla cascata
dell’acquapendente
Pruno è un borgo di stampo medievale che si
trova in alta Versilia, ai piedi della Pania della Croce, del Procinto, del
Monte Forato e si sviluppa attorno alla torre centrale della chiesa di San
Nicolò (XI secolo). Un tempo, quando nell’antico borgo vivevano quasi 600
abitanti, si viveva di agricoltura e dei frutti del bosco mentre chi non faceva
il contadino si guadagnava da vivere lavorando duro nelle vicine cave di marmo
cipollino, poi, con l’arrivo della strada asfaltata e quindi anche del
progresso, in molti se ne scesero a valle tant’è che oggi gli abitanti sono meno
di 100.
Con l’escursione odierna andremo alla cascata
dell’Acquapendente. Raggiunto il paese di Pruno e lasciata l'auto nel parcheggio
sottostante saliremo al borgo (che vale la pena di visitare, percorrendo le sue
antiche e strette viuzze), attraversandolo e superando il Ristorante ‘Il
Poveromo’. In pochi minuti saremo all’ultima casa dell’abitato (il percorso è
ben indicato e non ci si può sbagliare) ed inizieremo a scendere in un fitto
bosco di castagni per arrivare ad uno spiazzo dove si incontra un antico ponte
in pietra che scavalca il Canal di Deglio. Da qui ci sono due sentieri per
raggiungere la cascata dell’Acquapendente, uno che parte a sinistra poco prima
del ponte e un altro che parte sempre a sinistra, subito dopo il ponte. Preso il
sentiero dopo il ponte, seguendo le indicazioni, ed arrivati alla cascata faremo
sosta, tornando poi per la stessa via, anche se è possibile fare un percorso ad
anello. Nota: se si va a Pruno intorno alla fine di settembre o nei primi
15 giorni di ottobre, un’ottima castagnata è garantita e ne vale la pena, per
l’ottima qualità della polpa di questo antico frutto dei boschi.
Tempi: da Pruno al ponte 30 minuti, da
qui alla cascata altri 50/60 minuti. Ritorno in tempi simili, malgrado quelli
indicati nei cartelli sul percorso che ci sembrano molto sottostimati.
Percorso
dettagliato a :
http://www.prolocoseravezza.it/escursione-it.php?nome=cascata-dell-acquapendente
Altro:
https://irintronauti.altervista.org/la-cascata-dellacquapendente/
http://www.escursioniapuane.com/itinerari/itinerario.aspx?Id_Itinerario=51
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=KtEoFOxdWys
info e prenotazione a agireverde@tin.it entro il
venerdi precedente
Domenica 21 novembre - il
Parco delle Biancane
Le fonti energetiche
alternative al petrolio: il calore della terra, genesi, storia e brevi cenni sul
suo concreto utilizzo
Il
Parco delle Biancane, inserito nei Siti dell'UNESCO nella rete dei Geoparchi, è
situato nelle Colline Metallifere Grossetane ed è dedicato agli amanti della
natura ed a coloro che vogliono conoscere e scoprire i segreti della geotermia
e dei suoi innumerevoli usi. Spettacolare l’ambiente, per i colori insoliti di
rocce, gialle e grigie e rosse, degradate dall’azione di solfatare, mofete e
geyser, continuamente attive con le loro emissioni di vapore sulfureo. La
mattina ci vedrà passeggiare nel Parco poi, nel pomeriggio e in base alla luce
ancora disponibile, decideremo se scendere a Sasso Pisano ad ammirare altri
aspetti delle fumarole oppure tornare a Monterotondo e visitare il borgo,
anch’esso di notevole fascino.
Approfondimento:
L'energia pulita
La risorsa geotermica è una fonte naturale di energia pulita. Il calore
della terra, insieme al vento, all'acqua e al sole costituisce una delle fonti
di energia rinnovabile. Si tratta quindi di energia inesauribile nel tempo e in
grado di contribuire ai nostri crescenti bisogni energetici senza compromettere
l'ambiente e le risorse per le generazioni future.
Oggi, in Toscana, la geotermia copre il 25% del fabbisogno energetico ed il
centro nevralgico dello sfruttamento è nella zona boracifera di Larderello,
oltre che di Monterotondo marittimo, dove l'utilizzo della fonte geotermica si è
dimostrato praticabile ed efficiente: le centrali geotermiche producono circa 5
miliardi di kWh di energia elettrica, pari al fabbisogno energetico di circa 2
milioni di famiglie italiane, risparmiandosi in questo modo 1.100.000 tonnellate
equivalenti di petrolio, evitando inoltre l'emissione di 3,8 milioni di
tonnellate di anidride carbonica.
Come nasce la
geotermia?
Durante lo sviluppo del nostro pianeta, particolari fenomeni magmatici
fecero risalire i magmi fusi in superficie, in determinate zone della Terra,
come quelle oggi visitate. In questi luoghi la crosta terrestre è più sottile ed
il calore delle rocce del sottosuolo è dieci volte superiore alla media
terrestre e difatti, a circa 2Km di profondità, si possono incontrare
temperature di 300°C, che solitamente si trovano a 7-8Km: questa è l'energia
geotermica, contenuta sotto forma di calore nelle rocce del sottosuolo.
Per poter utilizzare questo calore del sottosuolo, è necessario un mezzo "di
trasporto" che solitamente è l'acqua che circola sotto terra e che, a contatto
con il calore delle rocce, si riscalda e forma serbatoi geotermici, dove l'alta
temperatura è mantenuta da uno spesso strato di rocce impermeabili.
Per ottenere energia, vengono prodotte artificialmente - o esistono già
naturalmente - delle aperture - "fratture" nel caso siano state create dalla
natura - come i pozzi. Nelle manifestazioni naturali una diminuzione di
pressione e un'immediata fuoriuscita di acqua calda, sotto forma di vapore dà
luogo ai famosi soffioni boraciferi.
La storia
Già nel paleolitico fumarole, lagoni, geygers, getti di vapore, sorgenti
d'acqua calda ed esalazioni di gas erano noti. Fenomeni suggestivi, attribuiti
forse a divinità sotterranee che successivamente vennero utilizzate da Etruschi
e Romani soprattutto per le cure termali, come vicino a Larderello dove si
trovavano due importanti stabilimenti, le Aquas Volaternas e le Aque Populanie o
anche come vicino a Sasso Pisano o a Monterotondo stesso.
Il Medioevo rappresentò un periodo di stasi ma, con l'arrivo dell'anno Mille,
anche l'estrazione e l'uso dei prodotti associati alle manifestazioni
geotermiche ripresero. Un mercato che divenne fiorente nel Rinascimento, tanto
da generare continue dispute tra le varie città toscane per il possesso delle
aree termali. All'epoca venivano studiate e applicate le proprietà terapeutiche
dell'acido borico - acque, fanghi ed esalazioni gassose - nella cura delle più
varie malattie.
Nel 1799 poi, Paolo Mascagni, celebre anatomico, fisiologo e chimico, descriveva
il metodo, da lui brevettato, per l'utilizzazione del calore naturale a mezzo di
caldaie metalliche interrate in aree di "manifestazioni fumaroliche", e
suggeriva la possibilità di utilizzare il calore naturale per l'evaporazione
delle acque dei lagoni.
Si dovette però attendere il 1812 per la costituzione di una società che per
prima tentasse l'utilizzo industriale dei sali borici delle manifestazioni di
Larderello con i metodi proposti da Mascagni, che purtroppo fallì l'esperimento
per ragioni organizzative ed economiche.
L'elettricità dal
vapore
In seguito, fu Francesco De Larderel ad avviare l'utilizzo industriale
dell'acido borico e a fondare l'attuale area industriale e lo stesso paese che
ha preso il suo nome: Larderello.
La fabbrica e la vita sociale furono organizzate in funzione dell'attività
industriale e nel 1849 De Larderel elaborò il Regolamento Generale nel quale si
stabiliva l'organizzazione delle attività lavorative e tutte le altre attività
sociali.
Finalmente, nel 1904, il Principe Ginori-Conti riuscì a trasformare la forza del
vapore in energia elettrica accendendo cinque lampadine. Undici anni dopo, nel
1915, entrò in esercizio la prima centrale geotermica, la N° 1, con due gruppi
da 2570 KW di potenza, con torri di raffreddamento in legno.Da allora la
produzione di energia elettrica da vapore endogeno ha avuto un grande sviluppo
mettendo in esercizio molte centrali geotermiche e oggi Enel, grazie alla
ricerca e all'applicazione di nuove tecniche di esplorazione del sottosuolo ed
all'acquisizione di nuovi impianti di perforazione, gestisce in Italia 34
centrali geotermiche (26 delle quali nell'area boracifera tradizionale) per un
totale di 700 MW di potenza installata.
Come funziona Le
centrali geotermiche utilizzano il calore delle profondità terrestri. La
temperatura interna del nostro pianeta aumenta a mano a mano che si scende verso
il centro. Questo aumento della temperatura è detto gradiente geotermico ed è di
circa 3°C per ogni cento metri di profondità.
La prima fase consiste nell'individuazione del serbatoio geotermico: il
sottosuolo viene investigato mediante apposite prospezioni per valutarne le
caratteristiche. Una volta individuato un sito, con un serbatoio geotermico
promettente, si passa alla fase di esplorazione profonda. Se i pozzi esplorativi
confermano le indicazioni degli studi geoscientifici, si può passare alla fase
di utilizzo, mediante i pozzi di produzione/reiniezione e le centrali
geotermoelettriche. I limiti di profondità che attualmente è possibile ed
economicamente conveniente raggiungere con la perforazione sono di circa 5000
metri. Dai pozzi, il vapore, tramite vapordotti (tubazioni in acciaio
coibentato), viene trasportato alla centrale geotermoelettrica per essere
immesso nella turbina (una macchina ruotante che trasforma parte del contenuto
energetico del vapore in energia meccanica). È poi compito del generatore di
corrente, o alternatore, trasformare l'energia meccanica di rotazione della
turbina in energia elettrica.
All'uscita della turbina il vapore passa nel condensatore, dove una pioggia di
acqua fredda proveniente dalle torri di refrigerazione lo raffredda
condensandolo. Una frazione del fluido così ottenuto viene reintrodotta nel
sottosuolo mediante appositi pozzi di reiniezione. Il rimanente evapora nelle
torri di refrigerazione ed è immesso nell'atmosfera.
La reiniezione permette di mantenere in equilibrio l'ecosistema grazie alla
restituzione di parte delle sostanze estratte; inoltre, restituendo parte del
fluido, si riesce a prolungare l'efficienza del serbatoio. Dalla centrale
geotermoelettrica escono quindi gli acquedotti che portano i fluidi al sistema
di reiniezione ed i conduttori elettrici che portano l'elettricità alla stazione
di trasformazione.
Itinerario tra i
soffioni
"Una raffica repente schiacciava il vapore contro il suolo, lo ricacciava
nelle pozze, lo addensava negli anfratti del monte. Tuttosi confondeva nella
nebbia crassa…".
La frase è tratta dal romanzo "Forse che sì, forse che no" di Gabriele
D'Annunzio (1910). Il suo nome, presente sul registro dei visitatori conservato
nel Museo, attesta che il Vate visitò Larderello e i suoi lagoni il 29 ottobre
1909.
Il paesaggio in un secolo è cambiato, ma non completamente. L'area conosciuta
come la "Valle del diavolo" è ancora caratterizzata dalla presenza di lagoni,
piccoli crateri contenenti acqua calda, e di soffioni boraciferi che si
sprigionano dal sottosuolo, dando vita a uno scenario lunare, unico in tutta la
Penisola.
Un paesaggio
"infernale"
ll fascino di questi luoghi è legato all'attività geotermica e alla sue
manifestazioni naturali, che hanno caratterizzato e caratterizzano tuttora,
l'intera area boracifera con fumarole, lagoni, geysers. L'attività geotermica ha
segnato per secoli quella dell'uomo: qui sorsero le varie fabbriche per
l'estrazione dell'acido borico. Con la perforazione di pozzi sempre più
profondi,questi sono divenuti le vie preferenziali di risalita dei fluidi: per
questo motivo le manifestazioni si sono progressivamente ridotte come numero e
come importanza. Rimangono attive solo lungo il fascio di faglie che, nell'area
tra Sasso e Monterotondo, mettono a contatto i terreni della copertura
impermeabile con quelli del serbatoio. Dal suolo bianco e crepato, quando i
soffioni non sono incanalati, si vedono levarsi alla temperatura di 100-200
gradi centigradi, bianchi pennacchi di vapore. In questa zona tra lagoni,
sorgenti di acqua calda e fumarole, si trova una rigogliosa vegetazione
costituita da arbusti, castagni e sugheri.
testi tratti da questi siti web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Geotermia
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_geotermica
http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/
http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/default02b.asp?idm=
http://www.youtube.com/watch?v=VfmaYV9Q4_4&feature=related video
info e prenotazione a agireverde@tin.it entro il
venerdi precedente