REPORT DI ESCURSIONE 15/01/2023

REFERENTE LAURA MALEVOLTI

GUIDA - DOTT. ROBERTO BRANCHETTI , PRESIDENTE GRUPPO ARCHEOLOGICO PALEONTOLOGICO LIVORNESE

CONTATTO REFERENTE  3389083212

PRENOTAZIONE : ENTRO VENERDI’ 13 GENNAIO

RITROVO: ANTIGNANO MIRAMARE ORE 8,30 CON PARTENZA IN AUTO NON OLTRE le h.8.40

AVVICINAMENTO tramite AURELIA in DIREZIONE CASTIGLIONCELLO E USCITA CASTIGLIONCELLO, SUBITO SVOLTA A SX FERMATA SVINCOLO VERSO LIVORNO

IPOTESI PARCHEGGIO: PARCHEGGIO INIZIO STRADA STERRATA 

PERCORSO TREKKING : QUASI TUTTO IN PIANO SALVO PARTENZA IN LIEVE SALITA E CON QUALCHE DIFFICOLTA’ IN LOCALITA’ BOTRO ARANCIO DOVE IL SENTIERO SI INTERROMPE PER FRANA. DIVERSO IL DISCORSO PER LA SALITA AL MONTE PELATO dove evidentemente non saremo più in piano ma per i dettagli di questa parte del percorso, sentire il referente.

TOTALE CON SOSTE E INTERVENTI GUIDA 4 HH (informarsi c/o referente, se si vuole proseguire per salire al monte Pelato)

CALZATURE CONSIGLIATE :

SCARPE E BASTONCINI DA TREKKING CON PROBABILE ATTRAVERSAMENTO GUADO .

INDUMENTI : TECNICO DA TREKKING .

AVVERTENZA : DOTARSI DI ACQUA E CIBO PER PRANZO AL SACCO

​STIMA TEMPI - 4 HH ANDATA/RITORNO ESCLUSO SOSTE .

N.B: IL PERCORSO GUIDATO SI CONCLUDERA’ ALLE 13 CIRCA.

IL NOSTRO ITINERARIO PERO' PROSEGUIRA’ PER IL MONTE PELATO (info dal referente)

Nota: CONTATTO REFERENTE  x info - 3389083212 e/o agire.verde@yahoo.com

​DESCRITTIVO INIZIATIVA - 

Negli anni precedenti la Grande Guerra la stragrande parte della magnesite utilizzata in Italia proveniva dalle miniere austriache e questa veniva impiegata per la produzione di mattoni refrattari, utilizzati negli altoforni per la produzione di acciaio.

Con lo scoppio della guerra crebbe a dismisura la necessità di acciaio per la produzione di armi ed al contempo vennero meno le importazioni dall’Austria, divenuta nemica dell’Italia, così in Italia iniziò una ricerca febbrile di nuovi giacimenti di magnesite, molti dei quali furono trovati in Toscana e tra questi, molto importante, fu quello di Castiglioncello, per il quale già molti anni prima i geologi dell’Università di Pisa avevano segnalato la presenza di filoni di magnesite nei suoi dintorni.

La miniera di magnesite di Castiglioncello ebbe vita breve ma la sua importanza fu notevole sia per l’economia locale sia per quella nazionale.

I lavori iniziarono nel 1914 e dopo anni di intensa produzione proseguirono con alterne vicende fino al 1930, dopo di che la produzione subì un netto calo. Negli anni migliori impiegò diverse centinaia di persone ed il minerale coprì quasi per intero il fabbisogno nazionale e fu anche destinato all’esportazione.

Il minerale estratto con scavi a giorno ed in galleria veniva trasportato con 2 teleferiche fino allo stabilimento alle Forbici – dove si producevano i mattoni refrattari - ed alla ferrovia litoranea.

Ancora oggi, nonostante il tempo trascorso e la vegetazione che si è ampiamente reinsediata, sono ben visibili sul terreno le tracce e le testimonianze delle passate attività: i ruderi degli edifici minerari, le tracce degli scavi a giorno, il pozzo verticale e le gallerie ancora ben visitabili.

Con l’escursione, verrà data ampia descrizione degli aspetti geologici e geominerari, si traccerà la storia della miniera e si visiterà la galleria potendo così rivivere in un ambiente unico e suggestivo le emozioni dei tempi andati.

Note tratte da: https://www.parcoculturaledicamaiano.toscana.it/miniera-castiglionello.html

Riferimenti da: http://www.lungomarecastiglioncello.it/Castiglioncello/Magnesite/~Magnesite.htm

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Le cave dei Fantiscritti, o a' Fantiscritti sono delle cave di marmo bianco situate nel comune di Carrara.

Il nome delle cave è dovuto ad un bassorilievo di epoca romana (III d.C.), scolpito su una parete di roccia e raffigurante tre divinità ("fanti") con sotto di esse una dedica in latino ("scritti"). Tale rilievo si trova del 1863 nel cortile dell'Accademia di belle arti e oggi ne esiste una replica in sito. Da diversi anni, a causa dell'elevato impatto paesaggistico ed ambientale in un territorio ricco di biodiversità e geodiversità come quello delle Alpi Apuane, la filiera del marmo è oggetto di un'aspra battaglia ambientalista per la chiusura delle cave

Creata con lo scopo di riproporre alla memoria la vita dei cavatori e del lavoro in cava in epoca antica, la Cava Museo Danesi non è una cava estrattiva, ma la testimonianza del lavoro alle cave e della condizione sociale degli operai che vi lavoravano. La ricostruzione di un capanno, la stesa del filo elicoidale, i buoi in marmo a grandezza naturale, gli attrezzi dei cavatori sono alcuni dei pezzi della collezione. Nella Cava Museo Danesi è riprodotta la casa dei cavatori, un’ umile dimora dove vivevano famiglie numerose ed il cui unico “tesoro” erano gli “scarponi chiodati” senza i quali il padre non poteva recarsi al lavoro.

La Cava Museo Danesi si trova nel piazzale di Fantiscritti, in una splendida posizione panoramica.

Dettagli sul territorio:

1)    https://www.aptmassacarrara.it/cava-museo-fantiscritti/

2)    https://laurasimonetti.com/cave-marmo-fantiscritti/

Colonnata -

Colonnata si trova nella cornice naturale delle Alpi Apuane, tra i monti Maggiore, Spallone e Sagro, a 8 km ad est di Carrara. È raggiungibile dalla antica strada che passa per i borghi di Vezzala e di Bedizzano. È collocata all'interno del comprensorio delle cave e in particolare nella zona conosciuta come "Gioia Calagio": qui si trova il bacino di Gioia, una delle cave maggiori, sfruttata con un'estesa lavorazione a gradini, che produce marmo venato, arabescato e bardiglio. La cava venne sfruttata anche in epoca antica, come provano i ritrovamenti di monete ed epigrafi incise direttamente sulla roccia; proviene inoltre da questa zona un bassorilievo con il dio Silvano.

Circa un km a valle, nella località di "Fossacava" si trova inoltre la maggiore cava del comprensorio di epoca romana, sviluppata ad anfiteatro per una lunghezza di circa 200 m: da qui si estraeva la varietà del bardiglio nuvolato (citata anche da Strabone come "azzurro variegato"). Da qui provengono antichi attrezzi da scavo e una piccola scultura riconosciuta come una Artemide con una fiaccola, conservata al Museo Archeologico di Firenze. Conservata al Museo Civico del Marmo di Carrara, su concessione del Museo Archeologico di Firenze.

Colonnata è situata all'interno del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane.

Le origini di Colonnata risalgono all'insediamento, qui sorto intorno al 40 a.C., per l'alloggio degli schiavi destinati allo sfruttamento intensivo delle cave per l'impiego a Roma del marmo locale (detto marmo lunense dalla vicina colonia di Luni, fondata nel 177 a.C. dopo la sconfitta dei Liguri), in sostituzione dei più costosi marmi bianchi greci (pario e pentelico).

Il nome dell'insediamento si riteneva derivare dal vocabolo latino columna, indicando il luogo in cui venivano estratte le colonne di marmo da inviare a Roma, ma l'origine del toponimo potrebbe essere ricollegata ai termini latini collis ("colle") o columen ("sommità").

Le cave potrebbero essere state utilizzate anche dai Liguri Apuani, i quali furono forse impiegati anche in seguito come esperti del lavoro di estrazione: tracce di attività estrattiva risalente al VI secolo a.C. sono infatti state rinvenute in località Fantiscritti e precisamente presso la "Fossa Carbonera".

Da una lapide rinvenuta nel 1810 e che riporta i nomi dei consoli degli anni 16-22 d.C., sembra che l'insediamento fosse retto da decurioni e da un magister, tutti di origine servile, che dovevano sovraintendere ai lavori.

Ulteriori notizie risalgono solo al XIII secolo, mentre la chiesa del borgo sembra risalire al XII secolo. È possibile tuttavia che Colonnata sia stata nell'alto medioevo una roccaforte difensiva per i popoli che si sono succeduti in queste zone (Bizantini, Goti e Longobardi). Nel XVI secolo le notizie riportano l'esistenza di 53 famiglie.

Il borgo ha continuato a vivere, fino ad oggi, soprattutto dell'attività estrattiva. Vi venne introdotto, forse dai Longobardi, l'allevamento dei suini, favorito dalla ricca presenza di castagni e col tempo si sviluppò in particolare l'attività di trasformazione delle carni acquistate appena macellate, utilizzate come companatico dai cavatori, dando così inizio alla tradizionale produzione del celebre lardo.

Il 24 agosto 1944, durante la seconda guerra mondiale, l'abitato fu bruciato dai nazifascisti.

Il paese ha mantenuto in parte le proprie caratteristiche storiche originali che erano principalmente improntate all'uso nelle opere murali del marmo lasciato a vista, nei portali, negli stipiti di porte e finestre ed in altri componenti edilizi. Tra gli altri elementi di arredo presenti nel paese si possono ammirare: la porta Nord di accesso al borgo, appartenuta alla cinta muraria medioevale oramai scomparsa; l'aia pavimentata in marmo che si trova nella punta più a Sud dell'abitato, dove un percorso pedonale costruito con informi marmorei ad incastro situato poco sotto, la Piazza Palestro, porta alla moderna scultura dedicata al Cristo dei cavatori; il campanile con sassi a vista e orologio; la chiesa parrocchiale del XVI secolo dedicata a San Bartolomeo: all'interno nel suo arredo marmoreo spiccano l'altare maggiore in marmo bianco, gli altari laterali in marmi policromi e il rilievo marmoreo raffigurante l'Assunzione in cielo di Maria tra i Santi; conserva anche nel coro i frammenti di un'ancona d'altare con i santi Andrea, Bartolomeo e Pietro e un bel crocifisso in marmo del Seicento attribuito ad un allievo di Michelangelo Buonarroti.

Ipotesi di trekking, rimanendo tempo utile dopo la visita alla zona delle cave e partendo dal borgo di Colonnata, ovviamente a salire: Anello di Colonnata

Come raggiungere Colonnata: in auto, sulla autostrada A12 Genova-Rosignano uscire a Carrara, da qui seguire le indicazioni per Colonnata, distante circa 7 km.
In autobus, utilizzare la compagnia locale CAT.
In treno, sulla linea Genova-Livorno stazione di Carrara.

Trekking: Si parte dal centro di Colonnata, Piazza Palestro.

Partiamo proprio dal centro del paese, in piazza Palestro, e seguiamo le scalette che in salita si infilano tra le abitazioni. Pochi metri e troviamo una fontanella dove seguiamo le indicazioni per Cima d'Uomo. Giungiamo così sopra il borgo e teniamo la sinistra paralleli ad un parapetto in ferro. Ci attende una parte abbastanza faticosa, prima sulle rocce e dopo in mezzo ai pini. Effettuata la salita approdiamo su di un comodo sentiero che seguiamo verso destra, quanto basta per trovare la deviazione sulla sinistra che riparte in salita. La fatica è ricompensata dalla vista che abbiamo sul gruppo del Maggiore appena ci affacciamo di fronte alla sua impressionante parete a strapiombo. Proseguiamo ma non più ripidamente come prima. Dobbiamo affrontare il promontorio che ci sovrasta, ma lo facciamo tagliandolo in diagonale in modo tale da ridurre in parte la fatica. Una volta che ci siamo portati sull'altro versante della parete, quello meridionale, saliamo verso la vetta, lungo la costa che da questa scende, per raggiungerla in venti minuti. È possibile adesso vedere la Cima d'Uomo che ci attende e possiamo guadagnarne la sommità in un quarto d'ora. Pur essendo un rilievo modesto -968 m- rispetto alle alture circostanti è un ottima postazione da cui osservare le impervie creste Apuane. Verso sud est è facile riconoscere la particolare sagoma della Tambura e a seguire tutte le altre vette affacciate sul versante marino. Lo sguardo verso nord indugia invece sul grande bacino marmifero che abbraccia Colonnata. Dalla Cima d'Uomo, posto ideale per effettuare una sosta, ripartiamo puntando il monte maggiore. Affrontiamo un tratto in leggera discesa per poi risalire su di una seconda piccola vetta. Da questa si scende per andare diretti sotto la parete del monte. Alla base, in direzione di destra, parte un sentiero che entra dentro la piccola vallata e la costeggia fino a condurci leggermente più in basso, al limitare del bosco. Incontriamo una fonte e da qui ci addentriamo all'ombra degli alberi. Stiamo raggiungendo il borgo di Vergheto, un paese popolato dai cavatori ed ora pressoché abbandonato. Ad anticiparlo vengono incontro alcune case diroccate; passiamo di fianco ad una di queste per arrivare al sentiero n.38, che proviene dal fondo della vallata, e lo seguiamo fino ad attraversare Vergheto. Uscendo dal borgo il percorso si biforca; bisogna andare a destra. (Tenendo la sinistra si andrebbe dritti fino al termine del sentiero, su un bel pianoro a strapiombo con a destra la vista su Colonnata.) Iniziamo una discesa in mezzo ai castagni, prima andando in leggera pendenza, poi aumentando con una serie di curve che a serpentina conducono in breve ad un tratto con alcuni scalini in pietra e successivamente ci colleghiamo ad un altro sentiero che prendiamo sempre in discesa. Siamo così arrivati ad un piccolo ponte che oltrepassiamo e, seguendo le indicazioni su un casottino in muratura, ci avviciniamo al centro di Colonnata, che troviamo dopo aver attraversato un nucleo di case.

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Domenica 02 aprile - Escursione al sito archeominerario nella di Calcaferro (Le Mulina, Stazzema – LU) fra sorgenti, mulini, ingranaggi e natura incontaminata. foto - Calcaferro 1-monte Cavallo 2- pieve san Martino alla Cappella 3 -

ITINERARIO
Escursione ad anello lungo i sentieri del sito archeominerario di Calcaferro, nel Comune di Stazzema (LU), appendice del SAV – Sentiero dell’Alta Versilia sulle Alpi Apuane.
Partendo da località “Mulina” attraversando una galleria ci ritroveremo come per magia in uno scenario da fiaba, fra torrenti, cascate, natura incontaminata.
Proseguendo il cammino in un sentiero molto avventuroso scopriremo davanti a noi “le meraviglie”: ruderi di vecchi polverifici, mulini, tratti di binari e macchinari ormai dismessi. Giungeremo fino in cima alle sorgenti delle Molinette per poi riscendere lungo un sentiero alla scoperta di bellissime e suggestive miniere.

INFO PERCORSO
                                                                                              L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma richiede un buon allenamento alla camminata essendo il percorso all’andata tutto in salita. I sentieri sono prevalentemente bagnati per la presenza di rigagnoli di acqua e bisogna porre particolare attenzione ai tratti che potrebbero essere fangosi.

obbligatorio l'uso di scarpe alte da trekking, possibilmente suola vibram e impermeabili

Nel pomeriggio, se rimanesse  ancora tempo disponibile, dopo il trekking, visiteremo

La Pieve della Cappella o anche detta Pieve di San Martino, in località Cappella ad Azzano, frazione del comune di Seravezza, in un punto di eccezionale interesse paesaggistico e che offre un panorama unico sulle antiche cave di marmo di Trambiserra e il monte Altissimo.

La chiesa, interamente in marmo, è stata costruita prima del Mille e rimaneggiata nel XII secolo. Il campanile, separato davanti al prospetto, è anteriore al XI secolo.
La facciata venne poi abbellita da un porticato, completato nel 1538, i cui capitelli pare fossero disegnati da Michelangelo, al quale la tradizione locale attribuisce anche il rosone, detto per questo "l'occhio di Michelangelo". Purtroppo il colonnato è andato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell' interno, a tre navate a pianta rettangolare, sono notevoli gli altari in marmo del XVII secolo.

Riferimenti web: 

1)    https://www.diaritoscani.it/2021/04/24/boschi-cascate-e-polvere-da-sparo-le-miniere-di-calcaferro-a-stazzema/

2)    https://www.versiliahistorica.org/balestrino-post-it.php?id=13

approccio in auto, andata: autostrada verso Genova, uscita Versilia/Apuane, poi direzione Seravezza e, prima di Stazzema, dopo Pontestazzemese, deviare per  Strada Comunale Cardoso-Volegno-Pruno, fermandosi a Mulina - h.1 km.70. Al ritorno: tornare verso Seravezza e qui deviare a destra per Azzano, prima di entrare nell'abitato. H.0,21 km.16.

Parcheggio auto nei pressi del bar ristorante Luciana – SP 42 (sotto la strada e a vista del  campanile della chiesa, nostro riferimento sopra)

Report di escursione - REFERENTE  LAURA MALEVOLTI contatto 338 9083212

PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’  31.03

LINK                                   : https://www.terredipisa.it/

RITROVO - PARCHEGGIO METAMARE LIVORNO ORE 9,30 CON PARTENZA IN AUTO NON OLTRE H.9.40

AVVICINAMENTO               : S.S. AURELIA DIREZIONE SUD FINO A CHIOMA (ROMITO),

  PARCHEGGIO GRATUITO IN VIA DELLA MADONNA A CASA

PERCORSO TREKKING  - ANDAMENTO ALTIMETRICO FALSOPIANO IN ANDATA E

VARIABILE AL RITORNO, CON PICCOLA SALITA VERSO  CASALE.

DISLIVELLO 180 mt. LUNGHEZZA 8 KM.

  CALZATURE CONSIGLIATE   : SCARPE E BASTONCINI DA TREKKING .

DOTARSI DI ACQUA E CIBO PER PRANZO AL SACCO - STIMA TEMPI: DURATA TOT. CON PRANZO AL SACCO 4 HH

DESCRITTIVO - Casale Marittimo, luogo del cuore FAI, si trova nella Maremma Pisana su un colle che domina la Val di Cecina, in Toscana. E' adagiato su una collina da cui si gode un panorama straordinario sull’Arcipelago Toscano e della costa, che dista solo 12 km. E’ immerso nel verde della macchia mediterranea tipica e sono presenti luoghi di interesse archeologico come Casalvecchio e Casa Nocera.

“A destra si stacca una propaggine di collina, che si stende verso il mare, e nel di cui ultimo dorso è il situato il moderno Casale”. Giovanni Targioni Tozzetti, viaggiatore erudito, a metà del ‘700, dava evidentemente voce alla tradizione secondo cui erano esistiti due castelli: Casalvecchio, il cui nome è rimasto ad indicare una collina a sud-est dell’attuale paese, e Casalnuovo, l’odierno Casale Marittimo. La zona, ricca di acque minerali, di selvaggina, di sale, insieme alla mitezza del clima, aveva del resto favorito fin dai tempi più antichi l’insediamento umano. E proprio sulla collina di Casalvecchio gli scavi archeologici hanno riportato alla luce i resti di un villaggio etrusco del VII sec a.C.. Ma la scoperta più straordinaria è quella della necropoli di Casa Nocera, un complesso di sepolture, di età orientalizzante, appartenute ai principi guerrieri etruschi, che dominavano la zona. Al VI sec. A.C. risale la tomba a tholos delle Poggiarelle, un eccezionale esempio di architettura funeraria etrusca, scoperto nel 1896 (si trova al museo archeologico a Firenze).

Il centro storico è composto da edifici in pietra che seguono ad anelli concentrici lo sviluppo delle due cerchie murarie di epoca medievale. Al Castello si accede attraverso una rampa dove si erge la torre dell’orologio eretta nel 1854. Dalla Piazza principale si accede ai borghi, quartieri sviluppatisi fuori dalle mura del Castello a partire dalla fine del 1500., con caratteristici vicoli, portici e scalinate. Dal punto di vista storico sono interessanti la Pieve di Sant’Andrea, il palazzo della Canonica, la Chiesa di San Sebastiano e la Cappella della Madonna delle Grazie, ricchi di reperti archeologici di epoca romana.

Intorno al paese, e fra questo e il mare, si estende una campagna riccamente lavorata che produce cerali, olio, miele e un vino pregiato, il DOC Montescudaio.  - Tratto da:  https://www.e-borghi.com

10 APRILE 2023  PASQUETTA INSIEME ANELLO DI MONTEFORTI SANTA LUCE 

​la descrizione del percorso è quella comunicata dal referente dell’iniziativa: un trek che si svolgera' tra le colline di santa luce con un percorso ad anello fino al paese dimenticato di Monteforti e alla cascate dell'alloro, lungo il torrente Tora. 

Questo il dettaglio del percorso, come seguito dal referente: Tra I Colli di Santa Luce e Le Rovine Della Pieve Di Monteforti

Lunedì 10/04/2023  -  Referente - Laura - Contatto Referente 338 9083212

Prenotazione entro Venerdi’ 7 Aprile

Riferimento Iniziativa : Programma Febbraio 2023-Giugno 2023 Ubicazione - Anello A Partire Da S.P. 13 Del Commercio

Link                                   : https://www.Terredipisa.It/Territorio/Santa-Luce/

Ritrovo                              : Ipercoop Porta a Terra Lato Torri    Livorno Ore 9,45.

Partenza In Auto                : Non oltre h.9.50

Avvicinamento                   : S.P. N.° 4 Via Delle Sorgenti- Cisternino -Breve

   Tratto S.P. N.° 206- S.P. N.° 21 Acciaiolo-Lorenzana Proseguire Su S.P. N.° 13 Fino Al Punto Di Partenza.

Parcheggio                        : Nelle Vicinanze Della Partenza

Percorso Trekking             : Andamento Altimetrico Costante In Progressivo Aumento Fino A Meta’ Percorso ;

Dislivello 320 M Lunghezza 8.5 Km. Calzature Consigliate    : Scarpe E Bastoncini Da Trekking . Indumenti  : Tecnico adatto alle temperature, Pausa Pranzo : Acqua e Cibo per Pranzo Al Sacco

Stima Tempi - Durata Complessiva Trek e Pranzo al Sacco 4 Hh.

  Avvertenze - Sentiero Collinare In Bosco Con Ascesa Impegnativa - Pranzo Previsto Presso Rovine Della Chiesa.

  Tratto da: https://www.collipisani.it/project/dalla-cascata-dellalloro-a-monteforti/

Monteforti è un antico borgo del comune di Santa Luce, in provincia di Pisa, oggi completamente disabitato. Un tempo rinomato centro agricolo, Monteforti sorge ai bordi di un rilievo collinare assai elevato, a ridosso di ampie macchie mediterranee ricche di legname. Dagli anni '70 del XX secolo è completamente disabitato. La strada che vi porta è in pessimo stato e può essere percorso solo da mezzi adeguati. Del borgo oggi rimane la strada principale ed i resti del Santuario dedicato alla Beata Vergine Maria, eretto in stile barocco tra XVII e XVIII secolo. Fino al secondo dopoguerra era meta di pellegrinaggio e luogo di importanti festività mariane. Da alcuni anni si organizzano processioni il 13 maggio (ricorrenza della Madonna di Fatima) a piedi in occasione della festa della Madonna nella speranza di poter avviare qualche azione di conservazione del borgo, messo a rischio dal carattere franoso del colle su cui sorge. Durante la costruzione dell’antica chiesetta, il lavoro venne interrotto per la mancanza di acqua. Una mattina gli operai notarono che il serbatoio vicino alla chiesa era pieno. Il fatto, inspiegabile, si ripeté più volte e, una notte, gli operai decisero di nascondersi nei dintorni della chiesa per vedere chi fosse il loro benefattore. Scoprirono, con grande meraviglia, che una signora biancovestita scendeva a valle, ad una polla che sgorgava da una roccia, e portava lacqua sul colle, in un cestello di vimini senza fondo, attualmente esposto nella cappella della Tora, permettendo agli operai di completare il lavoro. Così venne costruita la Chiesa del Monteforte e da questo evento nacque la devozione per la Vergine, la cui festa ricorre il tredici maggio di ogni anno. Tratto da: https://fondoambiente.it/luoghi/borgo-di-monteforti  

Dalla foce del Serchio alla riserva della Bufalina (Marina di Vecchiano)  Domenica 23.04

Un semplice percorso che attraversa la Riserva di Bocca di Serchio e ci porta alla riserva della Bufalina a Marina di Vecchiano, percorrendo  circa 8 km a/r  con sosta pranzo sul litorale.  Inizialmente seguiremo il sentiero che costeggia l’ultimo tratto del fiume Serchio, soffermandoci  di fronte alla Penisola dei Gabbiani per effettuare, volendo, un’attività di birdwatching ad  osservare  le specie ancora svernanti durante la migrazione invernale. Proseguendo, sempre parallelamente alla linea di costa, attraverso dune e stagni retrodunali di acqua dolce, apprezzeremo poi l’ecosistema dunale in tutta la sua interezza ma anche  in tutta la sua fragilità per la conservazione di  specie sensibili, prima tra tutte il fratino, un piccolo trampoliere che nidifica ogni anno su questo litorale ed è sempre più a rischio estinzione a causa della pulizia delle spiagge che precede la stagione balneare, con spianamento della sabbia e conseguente distruzione di eventuali nidi e pulcini.

pranzo al sacco con sosta a Marina di Vecchiano

Riferimenti:

1) http://www.lipu.it/articoli-natura/5-conservazione/901-fratino

2) https://www.parcosanrossore.org/poi/riserva-naturale-di-bocca-di-serchio/

TIPO: Storico, Naturalistico, Fotografico.
DURATA: 4 h escluse le soste.
DIFFICOLTÀ: Facile
DISLIVELLO: nessuno.
LUNGHEZZA: 8 km a/r

Appuntamento alla Guglia alle h.9.45 con partenza h.10

Avvicinamento per via Aurelia fino a Vecchiano poi, dopo il semaforo, girare a sinistra per Marina di Vecchiano e fermarsi al primo grande parcheggio che si incontra.

Prenotazione entro venerdi 21.04

Domenica 7 maggio - Al monte Croce da Palagnana,

Referente - Referente Luciana Russo 320 3166800

per info dove trovarsi la mattina e prenotare la presenza, contattare il referente -

In auto si raggiunge Palagnana e da lì si prosegue fino alla frazione Pioppo (basta seguire la strada), lasciate quindi le auto si inizia il sentiero 135, davanti a noi e si arriva  a Foce Termine, dove gireremo a sinistra per il sentiero 108 in direzione del monte Croce e anche della foce delle Porchette, da dove sii potrebbe arrivare fino al m.Forato (sentiero 109, andando a destra). Molto prima però, sul sentiero 108, noi prenderemo a destra per  un sentiero di dorsale tracciato con segni blu e che si inerpica fino ai 1.314 metri del m.Croce, per ammirare le fioriture delle giunchiglie. Nota: girando invece a sinistra, sempre per il sentiero109 e quando fossimo arrivati a foce Termine, si arrivderebbe al callare del Matanna e al relativo rifugio. Il ritorno sarà sullo stesso percorso dell’andata.

Info   dettagliate su flora e percorsi anche alternativi, su: https://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteCroce.html

Dislivello m.300 circa, distanza km.2,5, percorribili in h.1,5/2, solo andata.

Avvertenza: quando andate in Apuane, portatevi sempre una carta dei sentieri e informatevi prima su dislivelli da salire, direzioni da seguire e se esistano difficoltà particolari.

Palagnana - Borgo del comune di Stazzema formato da gruppi sparsi di case il maggiore dei quali, Palagnana, si trova a quota 764 metri ed occupa una terrazza nei pressi del fiume Tùrrite di Palagnana. La chiesa di S. Anna si trova un po’ più in alto a quota 889 insieme ad altre costruzioni, ancora più alti sono il Pioppo ed Ontanelli. Il nucleo si sviluppò come alpeggio estivo di Stazzema, nel cui comune ancora si trova. È situato ai piedi del Monte Croce e del Monte Nona. Non è direttamente raggiungibile per strada da Stazzema ed è necessario fare una lunga deviazione di 68,4 km per Castelnuovo Garfagnana, Gallicano e Fabbriche di Vallico (da cui dista circa 7 km). Era prevista negli anni ‘70 del secolo scorso la costruzione di una strada Stazzema – Palagnana che in circa 6 km avrebbe collegato i due borghi, ma i lavori sono stati interrotti. Da Palagnana parte il sentiero 8 per la Foce delle Porchette – Fonte Moscoso – Cardoso e il sentiero 3 per il Rifugio Albergo Alto Matanna (raggiungibile anche in auto). Dalla località il Pioppo parte poi il sentiero 135 per la Foce del Termine ed il Monte Bicocca.

Il monte Croce -  fa parte delle Apuane Meridionali, si trova nel comune di Stazzema e la sua vetta raggiunge i 1314 metri. È così chiamato poiché i quattro crinali principali che lo formano si intersecano più o meno perpendicolarmente a formare una croce. La parte occidentale del monte è costituita da uno zoccolo calcareo che si eleva poi in un pendio prativo, rinomato per la bella fioritura dei narcisi nella primavera avanzata. In vetta c’è una croce molto semplice e si gode di no splendido panorama sul gruppo delle Panie.

CASCATE E POLLE DI MALBACCO-SERRAVEZZA

REPORT DI ESCURSIONE

Andremo alla scoperta di un luogo ameno, mèta durante la stagione più calda ed afosa di coloro che vogliono farsi un bagno nel torrente Serra, Malbacco, dopo un sentiero che ci porterà fino alla Cappella di Azzano.

        Prenotazione : Entro Venerdi’ 19 Maggio

        Meta Finale : Pozzo Della Madonna

        Link : Https://Www.Puntinesulmondo.It/Natura-Toscana-Un-Tuffo-Nelle-Polle-Di-Malbacco/

        Ritrovo : Contattare Referente Adalgisa

        Avvicinamento : Autostrada E 80 A12 Uscita Versilia

        Direzione Seravezza-Malbacco – tot. Da Livorno 61 Km

        Parcheggio Libero Gratuito A Malbacco, dove inizia la ZTL, sulla strada asfaltata, in salita, per Azzano  

        Percorso Trekking : vedi report

     Calzature Consigliate : Scarpe Da Trekking E  

Dettagli: Da Seravezza (entrando nel paese) si va verso Azzano. Trovata l’avvertenza che stiamo entrando in zona ZTL, si parcheggia e, un po’ più avanti e sulla destra, lasciando l’asfaltata si va verso il borgo di Riomagno, per  iniziare il trekking.

La mattina - Il percorso inizia quindi proprio dal paese di Riomagno. Poco sopra l’asfaltata, andando verso destra e fiancheggiando un negozio di alimentari, si oltrepassa un arco, a sinistra, e si inizia a salire verso il borgo di Fabbiano. Tra terreni coltivati e castagneti si arriva così al paese di Fabbiano, lo si attraversa e  arriviamo poi all'Area Archimineraria de la Cappella, un sistema di cave dismesse all'interno delle quali è stato allestito un percorso di visita. Un po’ più in alto si arriva alla Pieve romanica di S. Martino de La Cappella (XI - XII secolo), situata su una terrazza panoramica naturale che sovrasta la valle del Serra, tra il monte Serra e Trambiserra.
Da qui si può ammirare un panorama mozzafiato, grazie al Monte Altissimo in alto e alle sue cave, famose sin dai tempi di Michelangelo, sopra di noi. Qui sosta e pranzo

Nel pomeriggio andremo alla scoperta delle pozze di Malbacco, scendendo per l’asfaltata e prendendo un sentiero (20/30 minuti) alla nostra destra (varco n°4). Ottima la cartellonistica che ci permette di individuare con facilità la nostra mèta.

Tempi del trekking (a/km.2,5 + r/km.2,5): salita per sentiero h.1,30. Discesa fino alle pozze su asfaltata h.0,20 – discesa per sentiero al varco 4 altre h.0,20. Discesa su asfaltata, fino alle auto h.0,30.

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03-04 GIUGNO 2023 RIFUGIO BATTISTI NEL CUORE APPENNINO TOSCO EMILIANO -  Referente Salvatore Picardi 347 3637538

Il Rifugio Cesare Battisti, del CAI Reggio Emilia, sorge a 1761 metri, in una delle zone più affascinanti del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. E’ situato in un ambiente di alta montagna, tra il massiccio del Cusna e quello del Prado, nei pressi del valico di Lama Lite, tra le valli dell'Ozola e del Dolo.

Dettagli a -  https://www.rifugio-battisti.it/shelters.html  dove viene visualizzata anche la varia tipologia dei posti letto.

Capirete bene di come sia necessario contattare con molto anticipo il referente, proprio per la collocazione/notte.

Per info sull'iniziativa -  agire.verde@yahoo.com

Nota: le prenotazioni verranno comunque prese fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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18.06 - (MS-Massa) FORNO loc. CASA BIFORCO (376m)–VALLE DEGLI ALBERGHI–CASE CARPANO (1047m)

Avvertenza – il percorso potrebbe variare a discrezione del referente che obbligatoriamente va interpellato per  ogni info su difficoltà, tipologia del terreno etc. etc. Ovviamente questa iniziativa è praticabile da soggetti in buona forma e allenati. Riferimento: Referente Rossano Poggi 331 1131900

Superato Forno la strada prosegue costeggiando il Canal Secco, tra edifici che testimoniano un’intensa attività estrattiva ormai passata. Poco prima che la strada finisca ci fermiamo presso uno spiazzo, protetto da un muro di cemento con indicazioni dei sentieri 36, 167 e 168. Camminiamo per pochi minuti e troviamo la biforcazione che dà il nome alla zona (Biforco): a destra sale il canal Cerignano con a fianco la marmifera che costituisce il sentiero 36 per le Vettoline ed il Passo della Focolaccia, invece a sinistra c’è il Canal Fondone.  I due canali, in realtà sassosi e secchi, si fondono nel canal Secco tributario del Frigido. Prendiamo a sinistra la marmifera, subito molto ripida, dalla quale, più in alto, hanno origine i sentieri 167 e 168. La zona è ampiamente sfruttata per l’estrazione del marmo con numerose cave attive ed in espansione che stanno velocemente mutando la conformazione della zona.  A 18’ ci troviamo presso la cosiddetta Cava Romana posta a circa 500 metri, la vecchia Cava Romana è abbandonata, ma fino a qualche anno fa era possibile entrare, mediante un cunicolo nel marmo, e visitare la cava che si presenta, salendo un poco il sentiero, come un’enorme voragine. Oggi il cunicolo è stato ostruito, forse per impedire che incauti escursionisti si avventurino per la cava stessa. Il nome, rimasto alla nuova cava che sta coltivando intensamente la zona, a monte della vecchia cava, non ha comunque nulla a che fare con i romani, poichè l’attività estrattiva a Forno è iniziata nel 1800. Sulla destra c’è l’ingresso della nuova cava, mentre a sinistra inizia il sentiero 168 del Canal Fondone per la Foce Rasori. Noi continuiamo di fronte, dove è ben indicato il sentiero 167 che nella parte iniziale coincide per lo più con la vecchia via di lizza degli Alberghi, ed è subito molto ripido. È possibile seguire la via di lizza oppure lasciarla a tratti per evitare la parti più ripide. Noi decidiamo di seguire i segni per cui poco dopo la decisa curva a destra prendiamo, a 37’, la deviazione a destra, indicata dai segni e da un ometto. Il sentiero si mantiene parallelo alla via di lizza un po’ più in alto, poi a 46’ incrociamo di nuovo la via di lizza e ci portiamo a sinistra per pochi minuti. Infatti attraversiamo di nuovo la lizza e continuiamo sulla destra, di fronte iniziamo a scorgere la cima del monte Contrario, oggi innevata. A 56’ siamo ancora sulla via di lizza che adesso seguiremo fino agli Alberghi. Il fondo è sconnesso e parti della via sono franate, con un ultimo semicerchio arriviamo a 01h 14’ ad un intaglio posto a 794 metri. Sulla destra c’è un modesto cocuzzolo detto localmente Il (sic) Zucco (811 metri). Da questo momento il panorama si apre incredibile sull’alta valle degli Alberghi, dominata dalla parete sud-ovest del monte Contrario, salendo poi si apre alla Forbice del Grondilice a sinistra ed al monte Cavallo a destra, mentre sotto la mole del Contrario si vede la Casa degli Alberghi. Pochi metri dopo l’intaglio è ancora presente un bel piro in marmo con le scalanature dovute alle corde usate nella lizzatura, nascosto alla vista da un masso caduto alcuni anni fa, c’è da dire che salendo troveremo altri piri di marmo. Il sentiero adesso si fa ameno e sale modestamente mantenendo a sinistra il canale degli Alberghi. A 01h 28’ si stacca, a quota 830 metri, sulla sinistra, il sentiero dei Pradacetti per il Passo delle Pecore e cava 27 che scende nel canale per proseguire nel versante opposto. Questo sentiero è impegnativo e non è indicato nelle cartine. Continuiamo e poco dopo lasciamo il ramo principale della via di lizza che si stacca verso sinistra per le cave degli Alberghi, alla base del Contrario a 1050 metri. Noi proseguiamo per i resti della via di lizza proveniente da Carpano di Sopra ed iniziamo a salire prima su sfasciumi e poi sull’abbondante paleo. Superiamo un rudere e dopo essere saliti per alcuni tornanti, a 01h 46’, troviamo il bivio posto a 907 metri per la casa degli Alberghi e per la ferrata del Monte Contrario sulla sinistra. Noi invece proseguiamo a destra sempre sul sentiero nel paleo, superiamo poi un canalino, in cui a volte scorre l’acqua, per proseguire ancora nel paleo, in salita, per facili tornantini fino ad un tratto scalinato, dal quale si gode di bella vista sul monte Sagro. Continuaimo poi per un tratto misto di erba e roccia con a destra una cava abbandonata, ed in breve arriviamo (02h 16’), dopo aver superato vecchie cariche di marmo, a Case Carpano. Esse si trovano sulla parte iniziale della cresta sud del monte Contrario, proprio all’incrocio tra il sentiero 167 ed il 170. Il 167 sale a sinistra verso Forcella di Porta ed il passo della Focolaccia, con percorso impegnativo, mentre il 170 scende alle Vettoline e a Resceto. La località è Càrpano di Sopra ed è estremamente panoramica sulle pendici e sulle gobbe del Monte Cavallo oltre che sulla sottostante Valle degli Alberghi e su Canal Cerignano. Le case sono ruderi di ricoveri di pastori e forse, in un secondo momento, di cavatori che lavoravano nelle vicine cave ormai abbandonate. Molto caratteristico è un vecchio sambuco che si trova di fronte ad una di queste abitazioni. Una lastronata di marmo vicino alle case riporta vecchie incisioni, frutto della pazienza e dell’ingegno dei pastori nelle ore di riposo: tra le incisioni un volto femminile, il volto del diavolo, un uccello, un’orma, inoltre anche dei nomi e delle date. Ci fermiamo 27’ poi scendiamo per la stessa strada. In 33’ siamo al bivio per la casa degli Alberghi, in 01h 02’ siamo all’intaglio alla base dello Zucco e in 02h 02’ siamo a Biforco.

Testo tratto da: https://www.escursioniapuane.com/itinerari/itinerario.aspx?Id_Itinerario=126

Report sintetico:

Località di partenza: casa Biforco (376m)

Località di arrivo: Case Carpano (1047m)

Dislivello mt.: 671 m

Tempo totale: 04h 45'

Sequenza sentieri: marmifera, 167, marmifera 

  PROGRAMMA INIZIATIVE DEL SECONDO SEMESTRE 2023

Iniziative da riproporre in ULTERIORI occasioni   

La Riserva Naturale del Lago di Sibolla

nasce per proteggere una piccola ma significativa zona umida che si estende per circa 60 ettari nel comune di Altopascio e rappresenta, dal punto di vista floristico, uno dei più importanti biotopi palustri della Toscana. 
Per un'ampia parte l'area palustre è circondata da prati incolti e campi tuttora coltivati, mentre nelle parti sudorientale e orientale del bacino si trovano i boschi. 
Il Lago di Sibolla, rimasto incontaminato negli anni e rende bene l'idea di come dovevano apparire i vicini Paduli di Fucecchio e di Bientina prima delle bonifiche del secolo scorso. Sulle rive dello specchio d'acqua si possono ammirare diverse specie di uccelli acquatici, tra cui una colonia di aironi coloniali.

dettagli:

Il bacino della Sibolla, situato a circa 2,5 km. a nord-est di Altopascio, e’ costituito da un piccolo specchio lacustre  circondato da un territorio paduloso. Qui infatti si sono mantenute condizioni ambientali che hanno permesso la conservazione di una flora interessantissima, ormai quasi totalmente scomparsa altrove. Il laghetto di Sibolla presenta una forma allungata ed e’ diviso da una strozzatura.  Lungo circa 400 metri e largo  50, non e’ mai profondo piu’ di 3 metri. Non vi sono emissari e l’alimentazione dipende in massima parte dalle acque meteoriche. Esiste invece un fosso di scolo, il cosiddetto “fosso di Sibolla”,  e si tratta di un emissario artificiale, come testimonia un decreto del podesta’ di Lucca datato 22 Agosto 1263. Circonda lo specchio d’acqua una caratteristica formazione che prende il nome di aggallato o pollino.Tali formazioni vegetali erano un tempo comuni in tutte le paduli della Toscana e la loro pecularieta’ ha attirato l’attenzione dei naturalisti fin dal Settecento.

Gli aggallati durante i periodi di magra del Sibolla si posano sul fondo, contribuendo al naturale processo di interramento del lago che va infatti lentamente evolvendosi in torbiera. Dal punto di vista botanico, sono presenti sia specie palustri che acquatiche. In copiosa quantita’ vi si trovano le ninfee sia gialle che bianche; le brasche, l’erba vescia, le callitriche, il mirofillo,eccetera. Sebbene piu’ rara, e’ presente  anche l’aldrovanda, che e’ da considerarsi un relitto terziario accantonatosi a Sibolla poiche’, durante piu’ mesi dell’anno, le acque raggiungono una elevata temperatura – fino a 30°  – e sono poverissime di calcio. Durante la visita naturalmente incontreremo anche numerose specie di uccelli, tra le quali garzette,  aironi, falchi, oche eccetera.

 Approfondimenti:

https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Sibolla

http://angoliditoscana.it/altopascio-lucca-riserva-naturale-del-lago-di-sibolla/

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14438515/Riserva_Naturale_Regionale_Lago_di_Sibolla_LU.pdf/a6f9205a-6985-46c0-9299-3c2fc5db69e1

galleria fotografica -

Tempi: visita al borgo h.1,5 – sosta pranzo h.1 -  visita Sibolla h. 2 a/r  tramonto alle h. 17.50  

Scheda di viaggio con direzione indicativa: andata – Livorno-Arnaccio-Fornacette-Vicopisano-Bientina-Altopascio- lago di Sibolla (Riserva Naturale del Lago di Sibolla, Via dei Sandroni, 15, 55011 Altopascio LU. (h.1.00). Dopo Sibolla- Montecarlo e ritorno da Montecarlo x medesimo percorso andata o autostrada

Utilizzando la nuova segnaletica del Parco dei monti livornesi, realizzata e messa in opera grazie al lavoro delle associazioni aderenti al “progetto occhisullecolline”, oggi percorreremo un interessante anello che si sviluppa ora in zone boschive, ora per tratte agresti ora infine nella valle del botro Riardo, sotto i rilievi di Monte Carvoli e del Monte Pelato, nel Parco di Camaiano, arrivando al cosi detto “ponte romano di Castelnuovo della Misericordia”, benchè le sue origini siano più recenti, verosimilmente tardo settecentesche,  costruito per rendere raggiungibile una fornace di mattoni oltre il botro Riardo, anche durante eventuali periodo di piena. L’escursione inizierà dal paese del Gabbro per raggiungere i vecchi lavatoi, un itinerario che veniva seguito dalle donne del Gabbro per andare ad attingere l’acqua ed a lavare i panni dalla seconda metà del 1600 fino alla seconda del 1900. Saremo parzialmente sul “sentiero del mille” (tracciato altomedioevale che collegava i borghi collinari a Vada e quindi al mare, anche se la costa era tuttavia raggiungibile ben prima, prendendo per la via vecchia della Marina del m.Pelato), per boschi e viottoli di campagna che si alternano piacevolmente, in un trekking di circa h.4/4.30, escluse le soste.

Dettaglio: Dal parcheggio del Gabbro saliamo all’asfaltata e prendiamo subito per via della Rosa, di fronte a noi e ben riconoscibile per la presenza di un ambulatorio veterinario. Andiamo avanti per circa 10 minuti, uscendo dal paese e trovando prima un’edicola votiva a sinistra e quindi un bivio che ci indica Colognole andando avanti e Ricaldo invece a destra.Scendiamo per Ricaldo, ora nel bosco, ora uscendo verso i coltivi ed in altri 20 minuti siamo ai lavatoi del Gabbro, di cui si ha notizia fin dal tardo ‘600. Una breve visita e risaliamo quindi per una

 stradina sterrata (a destra) che ci riporta sull’asfaltata in circa 20 minuti. Prendiamo ancora a destra per altri 10 minuti sulla provinciale ed iniziamo l’avvicinamento al ponte romano, facendo attenzione a scendere alla nostra sinistra (ben evidenti i cartelli che indicano la direzione da seguire, seguendo il sentiero 199). Ci aspetta adesso un saliscendi di circa h.1, per zone boschive, sterrati e canneti e viottoli lastricati di massi, vestigia degli antichi tracciati, finchè, dopo aver guadato il botro Riardo, saremo ad un cancello grigio dove gireremo a sinistra per altri 45 minuti, per raggiungere il “ponte romano”. Il ritorno sarà per questo stesso sterrato, altre h.0,45 dunque, ma andando questa volta a diritto per h.0,20 finchè, alla nostra sinistra, troveremo un breve stradello a fondo chiuso dove noi gireremo invece alla prima carrareccia a destra. In altre h.0,30 saremo al botro Sanguigna ed ai suoi mulini e, girando a destra e seguendo il corso d’acqua termineremo la nostra passeggiata, risalendo per circa h.0,20 (unica salita impegnativa) ed arrivando al campo sportivo prima e dopo ancora al parcheggio dove avremo lasciato le auto. Tot. Prima parte h.1 + seconda parte h.1.45/.Ritorno circa h.1.45 Calcolare le soste al ponte h.1 (sosta pranzo). Trekking di h.4.30/5 + soste.

Altre note descrittive :

1) Gabbro - Sorto sul versante orientale dei monti livornesi ha origini medievali: mai citato dalle fonti come castello – nel ‘300 è definito ‘comune rurale’ - l’agglomerato ereditò probabilmente la popolazione dei vicini castelli di Torricchi e Contrino, forse distrutti già nel corso del basso-medioevo. Il toponimo, dal latino glabrum, allude alla sterilità del suolo, ricco di rocce di origine vulcanica - il “gabbro” appunto, così battezzato in onore del paese, trovando un curioso parallelo nell’appellativo ‘Pelato’ dato al poggio su cui il paese sorge.

La zona fu oggetto, dal 1547  - con Cosimo I° de Medici - in poi, di ripetuti tentativi di colonizzazione voluti dai Medici allo scopo di accrescere la produzione agricola necessaria allo sviluppo del centro di Livorno. L’interesse granducale è testimoniato anche dai resti di numerosi mulini ad acqua, risalenti allo stesso periodo e che sorgevano lungo l’alta valle del Botro Sanguigna, facenti parte di un più ampio sistema produttivo creato proprio allo scopo di approvvigionare di grano la nascente e vicina città di Livorno. Dal 1886 visse a Gabbro il pittore macchiaiolo Silvestro Lega che nella sua opera si è ispirato più volte al paesaggio di questo ridente paese.

2) I vecchi lavatoi:

Situata fra Gabbro e Torricchi, per secoli è stata usata da uomini e donne per l'acqua da bere e per lavare i panni. Da Piazza Cavour, seguendo Via Rialto che scende verso la vallata orientale si ha occasione di percorrere un sentiero molto suggestivo che si snoda fra alberi di sughero ai margini della boscaglia. Questo itinerario veniva seguito dalle donne del Gabbro per andare ad attingere l’acqua e a lavare i panni alla fonte di Rialto. Tale fonte fu ristrutturata nel 1609 e nel 1682 quando vennero costruiti i lavatoi e gli abbeveratoi per gli animali. Prima di arrivare alla fonte è possibile scorgere una edicola votiva originaria del 600, che custodisce un quadro della Madonna, ed alcuni cunicoli nei quali i Gabbrigiani si nascondevano per sfuggire ai bombardamenti dell’ultima guerra mondiale. Si ha notizia dei lavatoi fin dal 1682, quando vengono stanziati dalla Comunità del Gabbro: "25 scudi per fare un arco e muro attorno alla Fonte del Ricaldo, per far venire l'acqua a doccio, fare un abbeveratoio per le bestie.Il rifornimento di acqua potabile avveniva presso le due fonti distanti un chilometro dal paese sulla parte destra della strada che porta a Castelnuovo della Misericordia. Veniva anche attinta a una fonte situata nella località Riardo, anche questa distante oltre un chilometro dal paese, lungo

                                                                                                                       una strada secondaria che porta verso la località di Staggiano. Dopo il

1945 la fonte fu chiusa e l'acqua incanalata, a mezzo di un piccolo acquedotto, fu fatta affluire alla Fornace Serredi per le necessità della lavorazione. L'acqua veniva trasportata giornalmente alle abitazioni dalle donne che portavano sulla testa brocche o canestre piene di fiaschi e da ragazzi con carrettino, con corbellini anche questi pieni di fiaschi. La lontananza delle fonti causava fatica e perdita di tempo specialmente nell'estate quando si doveva fare la fila perchè il getto dell'acqua diminuiva. Le donne spesso si recavano, portando sempre grosse canestre in testa, a lavare i panni ai due lavatoi pubblici, cioè a quello di Rialdo e a quello che si trova dalla parte opposta, sulla via che dal Gabbro porta a Castelnuovo della Misericordia. Due fonti di incerta potabilità, una chiamata fonte di Giomo sulla via Taversa Livornese per Castelnuovo poco prima della località Stregonie e l'altra situata nelle vicinanze, fornivano acqua, per far fronte alle diverse necessità degli agricoltori e dei possidenti, i quali riempivano damigiane e botticelle che trasportavano con carri trainati da buoi o con barrocci trainati da cavalli o di ciuchi. Dopo il 1945 il comune di Rosignano Marittimo, dietro le insistenti richieste dei paesani, deliberò di fare l'acquedotto per portare l'acqua potabile in paese. Fu allora incanalata l'acqua delle due fonti e, utilizzate altre sorgenti a mezza costa della collina di Poggio d'Arco, fu creato un deposito sul Poggio Pelato. Col passar del tempo le fonti del paese furono integrate da altre direttamente installate nelle case avendo così gli utenti l'acqua sempre a disposizione senza fatica, con vantaggi igienici e senza perdita di tempo. Purtroppo quando il Comune, per approvvigionare l'acqua potabile al paese di Nibbiaia, decise di alimentare l'acquedotto con altra acqua presa lungo il fiume Sanguigna, in località Bucafonda, la situazione peggiorò sia come qualità sia come quantità. testo da - http://www.lungomarecastiglioncello.it/

Pellegrinaggi medioevali nel territorio livornese - Nell’area settentrionale delle Colline livornesi sono presenti due complessi storico-religiosi di culto Mariano che hanno caratterizzato dal punto di vista sociale, economico e religioso questa porzione di territorio: il Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero (1390) e l’Eremo di Santa Maria alla Sambuca (1367). In questi due luoghi i pellegrini medioevali, di ritorno da Santiago di Compostela o diretti a Roma, arrivano alla ricerca di riparo, ospitalità e cibo e ci sono testimonianze di un percorso che dalla pianura livornese, attraverso la via delle Sorgenti, costeggiava la valle del torrente Ugione per giungere all’Eremo della Sambuca, da dove poi proseguiva verso Roma lungo la Via delle Parrane. La presenza di testimonianze religiose e dello storico uso di strade e sentieri come percorso di umiltà e semplicità ci offre lo spunto per proporre un particolare utilizzo dell’anello di sentieri di questa porzione del Parco che, come il pellegrino di un tempo, noi ripercorreremo.

I mulini ad acqua del rio Sanguigna - Sorto sul versante orientale dei monti livornesi Gabbro, ha origini medievali e, benchè mai citato dalle fonti come castello, già nel ‘300 viene definito ‘comune rurale’, probabilmente ereditando l’agglomerato la popolazione dei vicini castelli di Torricchi e Contrino, comunque distrutti già nel corso del basso-medioevo. Con Cosimo I° de Medici la zona fu oggetto, dal 1547 in poi, di ripetuti tentativi di colonizzazione voluti dai Medici allo scopo di accrescere la produzione agricola necessaria allo sviluppo del centro di Livorno, come è testimoniato dai resti di numerosi mulini ad acqua, risalenti allo stesso periodo, che sorgevano lungo l’alta valle del Botro Sanguigna e che facevano parte di un più ampio sistema produttivo creato proprio allo scopo di approvvigionare di grano la nascente e vicina città di Livorno. Info: Luciano Suggi - 0586 406468 (ore serali) o 339 8700530

L’escursione ci porterà dove il torrente Chioma è raggiunto dall’affluente Quarata, per proseguire nell’ampia valle collinare che lo conduce a Quercianella, ampio ed in un letto ben scavato. L’itinerario è naturalistico, poiché passeremo per una delle zone dove iniziò l’esondazione del Chioma, nel settembre ’17 , ma anche storico, poiché da Nibbiaia ripercorreremo i sentieri che portavano alla macchia i partigiani del Decimo Distaccamento Oberdan Chiesa della Terza Brigata Garibaldi e quindi alla così detta “grotta dei banditi”, dove trovavano momentaneo rifugio.

La “grotta dei banditi” è a neanche un paio di chilometri dal Castellaccio ed era il luogo dove si rifugiavano i partigiani del Decimo Distaccamento Oberdan Chiesa della Terza Brigata Garibaldi, insieme ai tanti giovani alla macchia che, dopo l'8 settembre’43, fuggivano dal reclutamento forzato fra i repubblichini e dai rastrellamenti dei tedeschi (ricordiamo che la strage di Sant’Anna di Stazzema avvenne nell’agosto del’44 e quindi che la guerra era tutt’altro che finita). La zona “Quarata” è impervia e boscosa ma, conoscendone i sentieri, non sarà difficile arrivarci a partire da Nibbiaia. L’escursione ha una notevole valenza paesaggistica ed evidentemente anche storica, sviluppandosi per i 2/3  nel folto del sottobosco collinare e per 1/3 su strade vicinali, ad uso dei numerosi poderi della zona. Dettaglio: seguendo il sentiero 00 in discesa (segni bianco/rossi), si arriva al podere del Gorgo dove, per una carrareccia, prenderemo la direzione Quarata per salire verso una casa colonica bianca, in alto sulla collina e a destra. Ci addentreremo quindi nella macchia, arrivando ad uno spiazzo aperto con evidente bivio da dove, in discesa, ci porteremo alle grotte (dei banditi dal tedesco banditen), da dove, visitati questi anfratti naturali, sempre in discesa,  chiuderemo il nostro anello in circa h.4.30 di cammino.I mulini lungo il torrente Lòmbrici. Alle pendici delle montagne che circondano Camaiore si trova un luogo incantevole, in una zona ad alto valore paesaggistico e storico la cui natura è incontaminata, con il torrente che crea piscine naturali e cascatelle di rara bellezza. Sulle pareti rocciose laterali esistono poi alcune tra le palestre di roccia più interessanti dell’Italia centrale e lungo la via d’acqua, riccamente verde, sono disseminati numerosi opifici di epoca pre-industriale. Dei 40 mulini, pastifici e frantoi, tutti azionati tramite l’energia idraulica ricavata dalla forza propulsiva del torrente ed uno dei quali troviamo addirittura documentato a Casoli sin dal 1347, rimangono tuttavia ad oggi soltanto dei ruderi, benchè ne sia previsto un recupero strutturale. L’escursione non presenta difficoltà e viene abbinata alla raccolta delle castagne nei boschi sovrastanti che raggiungeremo in auto nel pomeriggio, lasciando tuttavia la possibilità, per chi volesse camminare un po’ di più, di raggiungere il borgo di Metato per il "Sentiero do Saudade" (h.1.30), dedicato ai soldati brasiliani che lo percorsero nel 1944 per scollinare il monte Prana, dove ci ricongiungeremo tutti insieme. 

Lasciata l’auto in località Candalla (dove la strada finisce), si attraversa il ponte sul torrente Lombricese e si prosegue lungo il sentiero che costeggia il torrente stesso, e trascurando la deviazione per Casoli a sinistra. Alla destra è ben visibile un’imponente parete di roccia. Trascurare la deviazione a destra (sentiero con balaustra) che conduce al torrente ed alla vicina palestra di roccia. Si incontrano i primi ruderi (ex pastificio) e si prosegue ancora per una decina di minuti lungo la traccia, fino a giungere ad una biforcazione in prossimità di due grossi massi. Pochi metri oltre i massi, un guado facilmente superabile porta ad altri ruderi di vecchi mulini. Se si volesse proseguire verso Metato o verso Casoli, entrambi luoghi caratteristici meritevoli di essere visitati, basta salire a sinistra e superare una grossa pietra sul sentiero per arrivare allo stradello che porta a sinistra a Casoli (h.0,15) ed a destra a Metato (h.1,30)..Per Candalla si chiuderà poi l'anello, in discesa, seguendo le indicazioni nella piazzetta del paese.

Domenica di marzo: l’area boschiva del Cisternino di Pian di Rota ed "il risveglio muscolare"

perché a destra andremmo al monte La Poggia. Il sentiero diviene adesso più largo e battuto e ci riporta alla radura di prima, da dove in poco tempo si ritorna, non prima però di aver seguito un percorso nella macchia molto frequentato dai numerosi cinghiali che vivono in queste selve.

"Lasciammo a destra la strada del Limone e da mano sinistra è una pozza o Lagunetta formata da una sorgente di Acqua Sulfurea fredda, la quale a cagione del gran fetore, viene in Livorno chiamata l'Acqua Puzzolente […] L'acqua assaggiata non ha sapore, né acido di alcunasorta in se, ma puzza di Uova sode. Ella fa bene per i Mali cutanei". Così scrisse Giovanni Targioni Tozzetti nelle sue "Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana" del 1786.Per sfruttare le proprietà dell’acqua solforosa i proprietari della tenuta Limone affidarono all'architetto Poccianti la realizzazione dei bagni della Puzzolente, iniziati nel 1843 e inaugurati nel 1844. L’edificio ha pianta rettangolare con due emicicli che contenevano ognuno otto bagnetti. A poca distanza dietro le terme vi è un'altra costruzione a forma di tempietto rotondo dove sono riunite e allacciate tutte le polle. Qui la pompa aspirante raccoglieva l'acqua che veniva riscaldata e diramata nelle diverse cabine. A quell'epoca Livorno, con le sue 12 sorgenti, era un famoso centro termale. Anche la fonte Puzzolente ebbe successo, infatti nell'anno 1876 usufruirono di tali impianti circa 9.720 persone e furono praticati giornalmente oltre 90 bagni. “Molto potremmo dire sopra felici risultati ottenuti dall'uso di quest'acqua e si potrebbero ancora allegare numerosi attestati di persone ammalate che ricuperarono la salute, o trovarono nell'acqua puzzolente alleviamento alle loro sofferenze” (G.Orosi, 1845). Col volgere dei tempi però, con la scoperta di nuove acque simili, con le comodità sempre maggiori che nuovi stabilimenti offrivano ai frequentatori, dopo un lento e graduale decadimento, i bagni della Puzzolente furono chiusi al pubblico nell'anno 1897 ed adibiti ad uso di magazzini e di cantina di vino e le acque furono abbandonate per i fossi adiacenti. Da - http://www.webalice.it/diego.guerri/EeP/guida_boschi_rid.p

altra proposta analoga:

l’area boschiva del Cisternino di Pian di Rota ed "il risveglio muscolare" - Spesso andiamo in cerca di aree verdi lontano dalla città quando invece le abbiamo e belle proprio fuori porta, nella zona del Cisternino di Pian di Rota ad esempio. A partire dai Bagnetti, una delle ultime costruzioni di Pasquale Poccianti, costruiti tra il 1843 ed il 1844 nella campagna intorno alla città per rappresentare il nuovo centro di attrazione dei villeggianti dell'epoca, stante la presenza di alcune polle d'acqua solfurea idonee per lo sfruttamento termale, seguiremo il corso del rio Puzzolente nel suo andare a nord verso il torrente Ugione, per sentieri recentemente riadattati all’attività dei taglialegna e, seguendo campi incolti prima e tracciati nella macchia poi, dove il leccio si alterna al Cerro e alla Rovella, descriveremo un anello di circa h.3/3.30. L’escursione è quasi una passeggiata, con percorso pianeggiante e nel verde, appena macchiato da ginestroni e cisto bianco che cominciano a fiorire proprio in questo inizio di primavera e, se non disturberemo troppo con il nostro chiacchiericcio l’avifauna locale, sarà bello sentirsi accompagnati ora dai verso dell’Upupa, ora dal grido d’allarme della ghiandaia che segnalerà la nostra presenza, come anche dal volo della poiana che ci scruterà dal cielo. Nel corso dell'escursione un esperto introdurrà i partecipanti alle metodiche del "risveglio muscolare", esercizi di preparazione e completamento dell'attività motoria, adesso che questo inizio di primavera comincia ad indurci di nuovo al movimento.

L’Acquedotto del Limone, andando verso il monte La Poggia (colline livornesi)

descrittivo -

All’altezza del ponte in cemento, dopo i vecchi bagni della Puzzolente si va a destra e si procede a diritto per uno stradello che collega tra di loro i diversi poderi e orti della zona e lo si segue per circa h.0,45. Arrivati ad un bivio, lasciamo questa carrareccia e, dove vediamo una sbarra bianco/verde che ci segnala che siamo nel Parco, giriamo ed entriamo nel bosco. Risaliremo adesso il rio dell’acqua puzzolente per circa h.1, dovendolo guadare di traverso per alcune volte. L’ultimo tratto di questo itinerario è in leggera salita per altri h.0,15 (unico tratto con una pendenza noiosa) e ci vede sbucare sotto il monte La Poggia, proprio sotto la zona della cava del Canaccini. A questo punto prendiamo lo stradello asfaltato alla nostra destra e in discesa per circa h.0,20, finchè troveremo un bivio che scende a destra (a sinistra vedremo un viale alberato a cipressi, che sale), prima per h.0.30 di stradello sassoso e dopo, entrando nel bosco per altre h.0.20, uscendone infine sulla sinistra trovando una rete divisoria lunghissima che seguiremo, non lasciando il bosco finchè non arriveremo alla zona degli oliveti. Scendiamo a diritto tra gli olivi, leggermente sulla destra  ed eccoci nuovamente alla fonte della Puzzolente in altri h.0,45 (volendo possiamo anche restare a contatto della rete divisoria ed andare a trovare lo stradello che porta alla fattoria didattica del limone) dove prenderemo a destra per tornare alle auto. Totale circa h.4 a/r (escluse soste) – dislivello ca mt.300

L’acquedotto del Limone e l’approvvigionamento idrico di Livorno

Da dire che durante il Medioevo la cittadina di Livorno ebbe un forte incremento demografico con un costante aumento del fabbisogno idrico giornaliero, soddisfatto tramite la raccolta dell’acqua piovana in grandi cisterne e col prelievo da pozzi posti nelle vicinanze degli abitati. Nel 1421 a Livorno si contavano circa 1.200 abitanti e l’acqua potabile veniva cercata in fonti sempre più lontane ( gli incaricati che si procuravano e smerciavano quest’acqua erano detti acquaioli). Con la costruzione della Fortezza Vecchia (a.1530 circa) poi ed il conseguente ampliamento dell’abitato di Livorno, la popolazione salì fino a circa 1800 persone e quindi aumentò ulteriormente la necessità di acqua per cui, sotto il governo di Francesco I de’ Medici, fù indispensabile pensare ad un grande acquedotto che poi fu il  Granduca Ferdinando I a realizzare e che entrò in attività nel 1611, con il nome di Acquedotto di Limone o delle Vigne ( sorgenti ubicate sul Monte la Poggia). Questo permise l’ampliamento di Livorno e quindi della sua demografia fino al 1645, quando si raggiunsero gli 8.000 abitanti.  Un grande acquedotto si era reso indispensabile anche perchè agli inizi del 1600, con i lavori necessari per la costruzione dei fossi, furono interrotte numerose falde freatiche locali con in più la salinizzazione di numerosi pozzi all’interno della città. Per sopperire a questo grave problema ci si rivolse a sorgenti sempre più lontane dalla città, in particolare a quelle di Limone, finchè nel 1732, anche l’acqua proveniente da quest’area non si rivelò insufficiente per una popolazione che ormai contava 24.000 persone e che raddoppiò entro il 1789. Fù allora che il sovrano Ferdinando III approvò il progetto dell’Acquedotto di Colognole (1792) che entrò in funzione  nel 1816 per essere infine sostituito agli inizi del ‘900 con quello di Filettole che, con dovuti ammodernamenti, approvvigiona ancora oggi la città.

approfondimenti:

http://www.archart.it/livorno-sorgenti-di-limone.html  archeologia della costruzione

http://www.lalivornina.it/DESCRIZIONI%20PERSONAGGI%20FAMOSI/FERDINANDO%20I.htm   Livorno ai tempi di Ferdinando I

http://wsimag.com/it/economia-e-politica/17471-emergenza-idrica-a-livorno emergenza idrica cittadina nel 1600

da Montemarcello a Tellaro (anello)

Descrittivo: Una volta giunti a Montemarcello si parcheggia e si entra nel paese attraverso l'antica porta (scegliendo il parcheggio che incontriamo seguendo l'indicazione stradale a destra. A sinistra ne troveremmo un altro che per adesso trascuriamo). Proseguiamo a destra della chiesa parrocchiale dove si scende lungo una scalinata, al termine della quale si attraversa la strada asfaltata, percorrendo circa 100 metri in una stradina tra le case. Attraversata che avremo la strada e trovato un altro parcheggio, quello di cui si diceva prima e che però ci priverebbe della visita al borgo ed anche ai punti panoramici su punta Corvo, si scenderà l’asfaltata in direzione Lerici per 5 minuti, trovando un sentiero segnato ( a destra) che seguiremo fino a Tellaro (n°433).Nota - da adesso seguire sempre il n°433.

Scendiamo per Tellaro, facendo attenzione al fondo sconnesso ed a alcuni punti franati e non troppo larghi. Altri 60 minuti e, passato il bivio per Portesone e Lerici, infine arrivati a Tellaro (borgo incantevole!)in altri 10 minuti, torniamo indietro per il sentiero 444, recentemente riaperto dal CAI di Sarzana e segnalato come con tratti potenzialmente pericolosi e da percorrere con molta attenzione, ed in altre h.1,45 a mezza costa torniamo a Montemarcello e volendo a punta Corvo (bellissimo promontorio ma cui si arriva dopo una scalinata con ben 700 gradini!). Trekking di media difficoltà ma abbastanza lungo, con tratti segnalati come esposti ed in cui fare attenzione. Salite/discese su terreni sconnessi (in particolare per Tellaro da Zanego). Tempo occorrente circa 5/5,30 ore.

Zone umide toscane e borghi: Il bosco di Tanali e Vicopisano

Alle pendici del monte Pisano c’è un’area posta ai margini dell’ex lago di Bientina, oggi prosciugato per interventi di bonifica intorno all’anno 1850, con flora e fauna tipici delle aree palustri, oggi sempre più rarefatte e soggette ad azioni di degrado, che vale la pena di conoscere ed apprezzare: il bosco Tanali.

La zona,  con prati umidi periodicamente allagati, pagliereti, boschi umidi ad ontano nero, canneti e piccoli specchi d’acqua, offre ambienti importanti per la vita di molte specie, sia botaniche che animali, tipo l’avifauna migratrice oppure i suoi antagonisti rapaci (la poiana, l’albanella o anche il

falco di palude, sebbene più raro).

L’escursione, semplice ma suggestiva, ci condurrà gradatamente verso la parte più interna dell’area, attraversando in sequenza le comunità vegetazionali principali (bosco mesofilo, bosco igrofilo, canneto/cariceto) terminando, con l’attraversamento di un pontile di legno, in un capanno per l’avvistamento degli uccelli.

Nota storica: Il lago di Bientina o di Sesto (Lacus Sexti) fino alla prima metà dell’ottocento costituiva il lago più grande della Toscana. Nel 1852 il Granduca Leopoldo II di Lorena, approvò il progetto di bonifica di Alessandro Manetti con il quale fu realizzata la deviazione del Canale Imperiale sotto l’alveo dell’Arno grazie a un condotto

sotterraneo per mezzo di una cosiddetta “botte”, cioè di un condotto sotterraneo lungo 255 metri, che permise il prosciugamento del lago di Bientina.

Dal sito della regione toscana

Riserva Regionale: BOSCO DI TANALI (PI)

Atto istitutivo: Delibera della Giunta Provinciale di Pisa n. 77 del 12/04/2010

Estensione: 175 ettari

Descrizione: Situata ai margini dell'ex alveo del Lago di Bientina, occupa un'area di 175 ettari, ricca di fauna e di flora. Agli inizi del secolo scorso il territorio, antico lembo

del padule di Bientina, fu oggetto di opere di bonifica per il prosciugamento del terreno paludoso e di edificazione di argini per convogliare al suo interno le acque del rio Tanali e del rio della Valle degli Alberi, determinando la formazione di un " bacino di colmata" . Tale bacino, con il trascorrere del tempo, ha contribuito alla creazione e al mantenimento di un ambiente umido di grande interesse naturalistico. L'area presenta attualmente una grande varietà di ambienti che, sotto l'aspetto vegetazionale, si possono distinguere in quattro differenti habitat. L’'associazione vegetale più importante è il bosco igrofilo caratterizzato, nelle specie arboree, dalla prevalenza di ontano nero e, nella flora tipica dei suoli inondati, dalla presenza della più grande felce italiana e di varie liane rampicanti. Nei terreni dove l'allagamento è ridotto si estende il bosco mesofilo, caratterizzato nella sua specie vegetale da ontano nero, pioppo bianco, farnia, sambuco e salicone. La parte più orientale del bacino di colmata è occupato da una vegetazione uniforme a cannella palustre. Il canneto è estremamente importante per la nidificazione di molte specie ornitiche, mentre nelle parti più depresse del canneto stesso vegetano i grandi carici, una specie palustre in via di estinzione. All'interno del cariceto è stata rinvenuta la primulacea Hottonia palustris, pianta rarissima in tutta l'Italia peninsulare e probabile unico esemplare superstite nel Padule di Bientina. Le raccolte di acqua sottoposte ad essiccamento estivo vedono lo sviluppo di vegetazioni di prato umido che annoverano specie molto rare come la Ladwigia palustris. Le piante idrofite, necessitando della presenza d'acqua per l'intero ciclo vitale, vivono confinate in alcuni canali e fossi; tra di esse meritano menzione il morso di rana, la ninfea bianca, la rarissima erba scopina e l'erba vescica, pianta carnivora il cui nome volgare è attribuibile alla presenza di piccole vescicole sulle foglie atte alla cattura di piccoli invertebrati acquatici. La ricchezza degli ambienti vegetazionali dell'area, la cui variabilità è incrementata dal periodico allagamento di alcune zone, che determina un’ulteriore diversificazione stagionale, favorisce la presenza di numerose ed interessanti specie animali. Le specie vertebrate presenti sono strettamente condizionate dalla ricchezza di acqua; tuttavia non manca una fauna meno legata a questo particolare ecosistema.

Negli ambienti palustri sono presenti specie nidificanti quali il pendolino, la cannaiola, il cannareccione, il bengalino comune e la gallinella d'acqua. Durante le stagioni invernali è presente il migliarino di padule in migrazione e l'usignolo di fiume che è nidificante. Tra gli ardeidi è stata rilevata la presenza dell'airone cenerino, soprattutto in autunno e inverno, della garzetta durante il periodo primaverile e dell'airone guardabuoi. In estate sono avvistabili l'airone rosso, la garza ciuffetto e la nitticora. Tra gli anseriformi sono stati osservati il germano reale, l'alzavola (nella stagione invernale) e la marzaiola. I rapaci avvistabili con più frequenza sono la poiana (tutto l'anno), il nibbio bruno (durante le stagioni migratorie), il falco di padule e la albarella reale (in inverno). I falconiformi sono rappresentati dal gheppio e dallo smeriglio; gli strigiformi da civetta, barbagianni, allocco e assiolo, presente durante la stagione riproduttiva. Il bosco è visitato regolarmente dal picchio verde e dal picchio rosso maggiore. La presenza d'acqua limitata al periodo fra l'autunno e la primavera costituisce l'habitat ideale per le specie di anfibi che trovano nel vicino bosco un rifugio ottimale per trascorrere gli stati di ibernazione ed estivazione. Le specie di anfibi avvistate sono cinque: il tritone punteggiato, il rospo, la raganella, la rana agile e il complesso delle rane verdi. I mammiferi presenti a Tanali sono il cinghiale, l'istrice, la volpe, la talpa e il riccio. All'interno della riserva sono presenti due strutture che fungono da osservatori, fruibili su richiesta.

Indirizzo: Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Tutela della Natura e del Mare Indirizzo sede centrale: Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

Tre giorni in Casentino: