rocca della Verruca

Arrivati alla frazione di Calci chiamata " Le Corti" andiamo per il convento di Nicosia, dove possiamo lasciare il mezzo ed iniziare l'escursione. Al convento di Nicosia dovremo vedere il segnale del sentiero - 03 - segnato CAI, e lo seguiremo, inizialmente su di una strada costeggiante un uliveto. In cima all'uliveto passiamo davanti ad un abitazione per poi entrare nella vegetazione, 100 m e troviamo un bivio a T. Prendiamo a sinistra verso la vetta del monte, da questo punto seguiamo facilmente ed attentamente il sentiero segnato, che di lì a poco inizierà ad inerpicarsi. Dopo un pò di fatica arriviamo ad una strada di monte, sulla destra a 50 m c'è un largo spiazzo, da qui dovremo vedere (sulla sinistra da dove veniamo)i segni del sentiero, da seguire per l'ultima parte dell'ascensione, attenzione perchè ci sono vari passaggi per arrivare alla rocca, e ci potremo trovare facilmente davanti delle roccette da fare per salire, o passaggi in cui dovremo aiutarci con le mani. Giunti ai piedi della rocca abbiamo due possibilità di entrare : la porta principale si trova rivolta verso N-NE, mentre sul bastione direzione S-SW esiste un 'entrata dall'accesso arduo ma, tutto sommato, facilmente  accessibile. Tempo di salita:    1 ora Tempo di discesa:   35 minuti

IL MARE D’INVERNO, escursione con assaggi di tisane disintossicanti e consulenza erboristica, DALLA BUCA DELLE FATE A CALA MORESCA.

Raggiunto lo splendido golfo di Baratti, saliti due tornanti verso Populonia e arrivati in località “Buca delle Fate” (riconoscibile da un cancello sulla sinistra della strada, dove sarà possibile parcheggiare le auto), iniziamo a percorrere il sentiero a sinistra (quello di destra ci porterebbe invece alla cala ed è assolutamente consigliabile andarci in estate). La sterrata, che ci condurrà ad attraversare il promontorio di Piombino, si inoltra nel bosco ed in 15 minuti ci guida alla cappelletta abbandonata di San Quirico.

Saliamo adesso verso Poggio Grosso e Monte Massoncello, scendiamo quindi in una radura con lecci isolati e proseguiamo lungo la strada, sempre più stretta, fino ad incrociare un bivio di sentieri (60‘).Prendiamo il sentiero roccioso a destra, tra una macchia bassa di  cisti, corbezzolo e lentisco e scendiamo in una larga radura (15’), seguendone il margine destro per pochi metri per rientrare poi nel bosco, seguendo il sentiero che conduce ad un appostamento di caccia, piega quindi a destra e scende ripido a immettersi in un altro largo sentiero, che segue a mezza costa la scogliera (10’).

Svoltiamo adesso a sinistra ed arriviamo alle vecchie cave in loc.I Tufi (5’), dove una vecchia strada lastricata segue la scogliera e ci porta a Cala Moresca, frazione di Salivoli (15’). Durata della passeggiata circa due ore, percorso molto semplice.  

Al monte Gabberi , partendo da Farnocchia.

Il M. Gabberi è la cima delle Apuane meridionali più prossima al mare e questa posizione ne fa un punto panoramico di prim’ordine non solo sulla conca di Camaiore e la Versilia, ma anche sulle altre cime delle Apuane. L’itinerario descritto unisce in un unico percorso la salita di questa montagna con la traversata del monte Lieto, che ne costituisce una propaggine e pure essendo semplice, ripaga ampiamente per la varietà dei paesaggi e l’ampiezza dei panorami.

L’escursione inizia dal paese di Farnocchia (m.646) situato sul versante settentrionale del M. Gabberi tra boschi di castagni, da cui un tempo si ricavava fonte di sostentamento. L’abitato sembra risalire a prima dell’anno 1000 ed in passato era conosciuto per la lavorazione del ferro, proveniente dalle ferriere di Ruosina.

Si sale la mulattiera che inizia nei pressi della interessante chiesa parrocchiale e attraversa diagonalmente il bosco di castagni, concedendo in alcune radure un’ottima veduta sui gruppi del m. Procino e del m. Forato. Superata una marginetta, si raggiunge la località “ Castagno “ (sul crinale nord est del m. Lieto) e, valicata la costa del monte, si inizia a salire sulla sinistra, per  un sentieretto che segue lo spartiacque fino alla cima del m. Lieto ( m. 1016 ), contrassegnata da un cippo di cemento.

Dal crinale la vista si estende fino al mare, mentre in basso sono visibili l’abitato di S. Anna di Stazzema ed il monumento ossario, in ricordo dell’eccidio nazista nell’ultima guerra. Nota: questa località è facilmente raggiungibile con una breve deviazione attraverso la Foce di S. Anna, prima di iniziare la salita al m. Lieto. Proseguendo lungo la cresta, per tracce di sentiero segnalato, si passano alcune “gobbe” secondarie, tenendosi prevalentemente sul versante meridionale e si raggiunge così il valico de “ Le Nocette “ (m. 873), attraversato da un’antica mulattiera che unisce Farnocchia con S. Anna di Stazzema.

Da questo punto si seguono i segni azzurri che proseguono per roccette e canaletti  e riconducono in cresta poi, dopo alcuni saliscendi  si incrocia, in cima al m. Gabberi, il sentiero proveniente da S. Rocchino (Casoli).

In pochi minuti, seguendo i segni azzurri in salita, si sbuca sulla vetta del monte con la caratteristica croce di ferro.

Dalla sommità il panorama è notevole, soprattutto verso Viareggio e la vallata di Camaiore che appare, come da una balconata, 1000 metri più in basso, senza l’ostacolo intermedio di altri rilievi.

Si ripercorre adesso il breve tratto in discesa, fino a raggiungere nuovamente il bivio dove proviene il sentiero da Farnocchia e qui, anziché seguire il percorso della salita, si prosegue verso destra seguendo l’indicazioni per S. Rocchino nei pressi del crinale.

Si oltrepassano degli spazi aperti, con delle vecchie abitazioni e con percorso sempre panoramico verso la valle di Camaiore e si raggiunge il valico di S. Rocchino a metri 801. E’ questa insellatura che mette in comunicazione la valle di Camaiore con quella di Stazzema e noi, dal Piccolo oratorio di S. Rocco, che si trova presso il valico, si ritorna brevemente in direzione del M Gabberi dove, oltrepassata una radura, s’imbocca un sentiero sulla destra, in leggera discesa, che taglia i boschi del versante settentrionale del monte.

Sempre in discesa il sentiero tocca alcuni casolari e raggiunge l’abitato di Farnocchia, con piacevole percorso nel bosco. Chi volesse abbreviare il percorso può scendere direttamente a Farnocchia dalla cima dl m. Gabberi: superato il bivio per S. Rocchino si seguono le indicazioni per S. Anna per circa 10 minuti, quindi si seguono i segni rossi di un sentiero che si stacca sulla destra e in breve conduce al paese.
Dati sommari del Percorso:
Punto di partenza: Il paese di Farnocchia raggiungibile in pochi minuti d’auto da Pontestazzemese;
Dislivello complewesivo: m. 600 ca. ;
Tempo di percorrenza: h. 6 ;
Descrizione schematica del percorso:
dal Paese di Farnocchia si segue il segnavia n° 3 fino alla località " Castagno". Per l'ascensione al M. Lieto seguire un sentieretto sul crinale che prosegue segnalato ( segni rossi ) fino l valico " le Focette ". Per l'ascensione al M. Gabberi seguire i segni azzurri che conducono sulla cresta e la seguono fino alla cima. Per la discesa a S. Rocchino seguire tracce di sentiero con segni rossi ( senza numerazione) sul versante meridionale del crinale fino al valico: da S. Rocchino a Farnocchia si segue il sentiero n°3.

ANTICA CAMPIGLIESE, fino al primo bivio per Sassetta e a Sassetta, per il palio dei micci
Partenza da Castagneto Carducci, vicino al parcheggio del campo sportivo, girando per la via Nemorense, fino a quando si incontra uno stradello che sale  sulla nostra sinistra (è indicato come inizio del percorso n°1, antica via campigliese).

L'itinerario non presenta eccessive difficoltà, risulta comunque piuttosto impegnativo nella parte iniziale a causa del dislivello da superare. La nota predominante di questo percorso e' rappresentata dalla macchia mediterranea, dalla gariga e dai boschi sempreverdi a sclerofille, mentre lungo tutto l'itinerario si possono notare numerosissime piazzole di ex carbonaie, che dimostrano come fosse sviluppato fino ad epoche recenti lo sfruttamento delle risorse forestali. Questo itinerario consente di giungere ad una vedetta antincendio (sulla destra del tracciato, dopo circa un’oretta di cammino, da cui si puo' ammirare un suggestivo panorama. Si prosegue poi per Poggio Tizzone (400 m.), dove troviamo un vecchio rifugio dei carbonari, adesso punto di sosta e area picnic. Piu' avanti si incontrano i resti del vecchio selciato della strada "Campigliese", che portano al punto piu' alto dell'intero percorso, Capo di Monte (522 m.), ma noi prendiamo  il primo bivio per Sassetta (fin qui, un'oretta), a sinistra, in localita' Piano dei Brizzi ( non il secondo, più avanti, in località “La Fiora”e scendiamo, in una mezz’oretta, fino al paese.

Note di viaggio: proseguendo per il sentiero, si arriva a San Carlo e  volendo, nel mese di ottobre, si possono raccogliere castagne, visto che si attraversano castagneti per larghi tratti.

Il nostro itinerario prevede però di partecipare alla festa per il Palio dei micci, l’ultima domenica di ottobre, sosta quindi in paese e poi ritorno per la stessa strada dell’andata, salvo deviare, al bivio trovato alla zona sosta pic.nic, verso sinistra, per il sentiero n°2 che, con ripida discesa ( 40 minuti) ci riporterà a trovare la strada sterrata verso Castagneto (50/60 minuti), a chiudere un percorso ad anello. Durata complessiva, circa quattro ore, esclusa la sosta a Sassetta ed interessante abbinamento con una festa molto popolare “Il palio dei micci” (in ottobre).

Da Stazzema a Stazzema, entusiasmanti panorami montani.

Arrivati a Stazzema, all’ultimo tornante prima del paese, si segue a destra la carrozzabile con l’indicazione rifugio Forte dei Marmi, prendendo poi, a piedi, una medioevale mulattiera per la Foce di Petrosciana (sentiero n°6). Si percorre quindi un sentiero in moderata salita, completamente immerso in un secolare bosco di castagni  arrivando, dopo circa un’oretta di cammino, al rifugio Forte dei Marmi  all’Alpe della Grotta (m.865).

Il rifugio, antica abitazione pastorale è splendidamente situato al limite dei castagneti, proprio sotto le verticali pareti rocciose del m.Nona e del Gruppo del Procinto  ed è il punto di partenza per  l’escursione vera e propria, un anello che girerà intorno ai monti Nona e Matanna.

Dal rifugio, con una deviazione a sinistra, in 20 minuti siamo sul sentiero per il m.Forato ma, arrivati al bivio con il sentiero n°8, invece di tirare a diritto verso la foce di Petrosciana, giriamo a destra, verso la Foce delle Porchette prima e verso il monte Croce poi.

Stupendo il panorama, con il m.Croce in primo piano , la Pania della Croce a sinistra e quella Secca a destra e l’Appennino, decisamente ad est. Rimanendo in quota, scendiamo adesso per il sentiero 109 arrivando, tra chiazze di faggi e cespugli ed ancora boschi, fino al callare del Matanna. Da qui, tra salti di roccia e zone boschive,  percorriamo  il sentiero che scende nuovamente verso  il gruppo di torri  e pinnacoli del Procinto, un tratto francamente aspro che però ci riporterà al rifugio F.dei Marm,i dove inizieremo a percorrere la via del ritorno.

Il percorso è entusiasmante e non presenta eccessive difficoltà  se non per il dislivello di salita, di circa mt.700 (Stazzema m.439, rifugio Forte dei Marmi m.865, callare del Matanna mt.1130) e la lunghezza complessiva, occorrendo difatti circa 5 ore per completare l’anello.Consigliato quindi per buoni camminatori, che saranno però ampiamente ripagati della fatica da ambienti montani di rara bellezza.

Percorso delle Marginette: Anello ai piedi del Monte Corchia e della Pania della Croce, direzione Passo della Croce, Fociomboli, Puntato, Col di Favilla (sentiero 11)……….a foce Mosceta (sentiero 9), ritorno a Fociomboli (sentiero 129).

In auto: da Terrinca si prosegue verso la  strada della galleria del Cipollaio, ma, dopo circa un chilometro, molto prima della galleria, si imbocca a destra una strada (deviazione evidente, in salita) che, con numerosi tornanti, sale prima a Pian di Lago, una terrazza prativa alla pendici sud del Monte Corchia. e poi al soprastante Passo di Croce (1.160m), dove conviene parcheggiare la macchina (marginetta a valle del passo sotto un pilone dell' elettrodotto). Periodo consigliato: dalla tarda primavera al tardo autunno

Si percorre a piedi la strada marmifera molto dissestata che taglia i fianchi occidentali dei Torrioni del Corchia e che porta al valico di Fociomboli (1.260m), spartiacque fra il versante marittimo e quello interno garfagnino delle Apuane.

Lasciata a destra la strada che prosegue verso le cave abbandonate del "Retro Corchia" (segnavia 129), si prende la mulattiera di sinistra (segnavia 11) e nella faggeta si inizia una leggera salita verso il Padule di Fociomboli (ci si arriva in h.0,30), la più importante zona umida delle Apuane (una conca prativa ed acquitrinosa, residuo di un laghetto incastonato in un circo glaciale wurmiano che custodisce rare piante di particolare valore geobotanico e conserva, nei depositi di limo e di torba del sottosuolo, pollini fossili che documentano le vicende climatiche e floristiche delle epoche glaciale e post-glaciale). Lungo il percorso si toccano parecchie marginette di cui interessante è quella “A Paduli", murata a secco con la pietra scistosa locale.

Il rilievo della Madonna del Carmelo e San Giovanni Battista è stata purtroppo trafugata e stessa sorte è toccata alla lapide riportante l'indulgenza concessa dal cardinal Maffi, arcivescovo di Pisa , che più volte effettuò visite pastorali a Puntato.  Proseguendo il nostro cammino, si guada il torrentello che scende dal padule e si continua in costa, fino a sbucare sull'ampio ripiano di Puntato, un tempo alpeggio estivo dei paesi di Terrinca e di Levigliani. Caratteristiche le abitazioni, in parte in stato di rudere, in parte ristrutturate e ben visibili sono gli antichi terrazzamenti dei pendii ("a ciglioni"), un tempo coltivati a segale ed a patate. Di recente restaurato dalla Comunità Montana su finanziamento del Parco è l'oratorio della Santissima Trinità dal grazioso campanile a vela. Nei prati circostanti bruca allo stato brado una mandria di mucche con toro di razza rendena. Dalla chiesa si piega a destra e si prosegue, sempre seguendo il segnavia 11, con un piacevole percorso in costa. La mulattiera bordata da sorbi degli uccellatori e da faggi dalle intricate radici, penetra da ultimo in un castagneto e raggiunge la dorsale sulla quale si trova l'alpeggio di Col di Favilla. Si tratta di un antico insediamento temporaneo estivo, diventato poi villaggio stabile, per essere definitivamente abbandonato agli inizi degli anni Settanta (da Fociomboli ci avremo messo h.1,30). Al Col di Favilla si imbocca poi il sentiero (n° 9), proveniente dal lago di Isola Santa, nella valle di Turrite Secche e ai piedi del Pizzo delle Saette, si inizia a risalire il Canale delle Verghe, giungendo  così alla Foce di Mosceta, una larga insellatura erbosa - quasi "muschiesa" - posta tra il Monte Cerchia e la Pania della Croce (1.182 mt a circa ore 1,30 dal paesino abbandonato,di cui si diceva prima). Nei suoi pressi, poco a monte dell'omonima torbiera, si trova il rifugio G. Del Freo del CAI di Viareggio circondate da recenti rimboschimenti di abeti e di larici (1.180m). La bellezza del posto e l'ottima cucina del rifugio Del Freo potrebbero suggerire anche di pernottare in questa località. Alla mattina seguente si potrà così raggiungere la panoramica vetta della Pania della Croce, la "regina" delle Apuane (1.859m). Un suggerimento a pernottare, viene anche spontaneo, vista l’abbondanza delle macchie di lamponi che si trovano tutto intorno, vere e proprie distese a perdita d’occhio che, in agosto, potrebbero permettere e una abbondante raccolta di questo rosso frutto del bosco e l’osservazione delle stelle cadenti……..visto che la montagna, garantisce l’assenza di ogni inquinamento luminoso. 

Se invece si vuole concludere il percorso in giornata, si prende il sentiero 129 che si stacca alle spalle del rifugio, si acquista inizialmente quota in un bosco di conifere (una ventina di minuti)  poi, dopo aver ripreso fiato rimanendo in quota nel bosco,  si sale in una fitta faggeta, lungo le pendici nord orientali del Monte Corchia (circa 20 minuti di salita abbastanza ostica) e terminiamo il nostro percorso sulla strada marmifera, non molto distante dal valico di Fociomboli (ore 1, 30 complessive, dal rifugio a qui)). Da fare attenzione alla deviazione, non molto evidente, che vediamo a sinistra, su un albero in alto.

Il segnale 129, bianco e rosso, con le indicazioni x Fociomboli, ci confermerà che la direzione è giusta  e che ci si dovrà inerpicare per una severa salita. Lungo il tracciato si possono notare diverse carbonaie, a testimonianza di una attività oggi ormai scomparsa.

Note di viaggio: il percorso, molto interessante e bello, per la varietà dei paesaggi e degli ambienti incontrati – boschi di faggi, castagni, abeti, macchie di lamponi e mirtilli, montagne, prati, villaggi, alpeggi, etc.etc.- è assolutamente turistico fino a Col di Favilla, impegnandoci però nella noiosa risalita del canale delle Verghe, per almeno  una trentina di minuti (sent.9) e nei due tratti in salita, prima ricordati, dal rifugio a Fociomboli per una ventina di minuti ciascuno……………considerato che l’intero anello avrà la durata di circa cinque/sei ore, si consiglia a buoni camminatori e si raccomanda anche di tenere molto di conto le ore di luce disponibili, per non farsi sorprendere dal buio, nei boschi.

Due giorni in Amiata, con AGIREVERDE.

Appuntamento ore 7.00 al Corsaro Verde (Metamare Antignano) partenza ore 7.15.

Direzione Grosseto, uscita per Roselle/Siena/monte AMIATA e successivamente per Monte AMIATA e quindi Piancastagnaio, arrivati in zona. Pochi chilometri prima del paese, all’altezza della frazione Pietralunga, si volta a destra in direzione   Selvena-Castell'Azzara, trovando, dopo qualche chilometro ancora, la Riserva Naturale del Pigelleto.

Dove dormiremo: all'interno della Riserva Naturale del Pigelleto al il Centro Visite della Riserva, una struttura allestita nei locali della vecchia sede amministrativa delle miniere del Siele, promossa dalla Provincia di Siena, dalla Comunità Montana Amiata Senese, dal Comune di Piancastagnaio e gestita dalla Cooperativa Abies Alba. 

Programma, in linea di massima e salvo imprevisti:

31.10 /Arrivo e contatto con la struttura, escursione nella riserva seguendo un percorso che ci porterà a vedere le strutture esterne della miniera del Siele, se fattibile, mangiare al sacco.

Terminato il percorso, visita al paese di Santa Fiora e quindi partecipazione alla festa annuale del Crastatone con visita, eventualmente anche in notturna (tutto dipenderà dal tempo che impiegheremo per le differenti iniziative), del paese di Piancastagnaio.

Cena, prima o dopo la visita al paese.

01.11/ la mattina, in uno dei tanti castagneti aperti nel comprensorio, a far castagne alle pendici dell’Amiata, successivamente sulla vetta del monte stesso. Nel pomeriggio: Arcidosso (dove Mario mi subentrerà a condurre il gruppo).

Ps: avendo tempo, tornando verso Grosseto al ritorno, vale la pena fermarsi un attimo   proprio fuori dalle mura di Arcidosso e visibile a sinistra, alla chiesa della Madonna Incoronata. Fondata nel 1348, subì numerose trasformazioni nel corso dei secoli. Le due navate laterali sono del 1556 e le tre cappelle absidali del 1851. Sul Sagrato, a destra dell’ingresso, si trova una fonte medicea in trachite a tre mascheroni. All’interno si conservano affreschi quattrocenteschi, una pala a due facciate di Ventura Salimbeni e affreschi del Vanni.
                                                                                           Descrizione luoghi visitati:

La Riserva Naturale del Pigelleto
La Riserva del Pigelleto, collocata a sud di Piancastagnaio, al confine con la provincia di Grosseto, si inserisce sui rilievi che congiungono il cono vulcanico del Monte Amiata (1738 m) con il Monte Civitella (1107 m) presso Castell’Azzara.

L’area è dominata da Poggio Pampagliano (969 m), che con Poggio La Roccaccia e Poggio Roccone, di poco più bassi, forma una dorsale arcuata verso nord-est, che fa da spartiacque tra il bacino del fiume Paglia, in cui si gettano i torrenti Senna e Siele, e quello del fiume Fiora, di cui è tributario il torrente Scabbia. La storia del Pigelleto, come di tutto il territorio amiatino, è stata fortemente segnata, almeno negli ultimi due secoli, dalla attività mineraria per l’estrazione del cinabro, di cui oggi rimangono numerose testimonianze.

La Riserva protegge un eterogeneo comprensorio boscato, ricco di specie vegetali, tra le quali assume un particolare rilievo la presenza dell’abete bianco come specie spontanea (Pigello è infatti il nome locale dell’abete bianco), caso rarissimo in tutto l’Appennino e quasi unico a queste altitudini, possibile grazie al particolare microclima dei versanti esposti a nord della Riserva, a microclima fresco e umido e ben riparati dai venti marini. Il bosco del Pigelleto è per buona parte un bosco ad alto fusto, erede del tipo di taglio che vi si praticava durante il periodo di attività mineraria, che ha probabilmente contribuito a mantenere ottimale la rinnovazione spontanea dell’abete bianco.

L’abete bianco è misto al faggio, al cerro, al carpino bianco, al carpino nero e a diverse specie di aceri, fra cui sono abbondanti l’acero di monte e l’acero opalo. Fa inoltre la sua comparsa anche il tasso, mentre fra gli arbusti è presente la rara belladonna.

Nelle situazioni più calde della Riserva, la vegetazione cambia in modo evidente, e il cerro diviene la specie dominante, mentre la presenza dell’abete è solo sporadica. Il bosco si interrompe per brevi tratti, in piccole radure o lungo i sentieri, lasciando il posto ad arbusteti radi, colonizzati dalle specie più bisognose di luce, come la viola etrusca, un endemismo della fascia submontana e montana della Toscana meridionale.

La fauna è quella tipica dei boschi ben conservati. Accanto allo sparviere, è degna di nota la segnalazione della presenza dell’astore, raro rapace forestale, del picchio verde, del picchio rosso maggiore, del torcicollo, del rampichino, del ciuffolotto e della cincia bigia. La diffusa presenza di alberi ad alto fusto, piuttosto distanziati fra loro, offre buone possibilità di vedere caprioli e cinghiali nel sottobosco, sempre che il silenzio accompagni le escursioni. I mammiferi contano inoltre specie importantissime come la martora e il lupo, entrambi divenuti molto rari in tutta Italia a causa del disturbo antropico e della distruzione del loro habitat.

In prossimità di uno dei tanti piccoli ruscelli che attraversano la Riserva è stata recentemente segnalata la salamandrina dagli occhiali, importante anfibio endemico della nostra penisola.

miniera del Siele (che  raggiungeremo, se esente da vincoli di passo, su sentieri protetti e se avremo tempo)

La produzione industriale del mercurio ha rappresentato a lungo, l'attività economica più rilevante della regione amiatina. I maggiori giacimenti cinabriferi sono localizzati proprio a Santa Fiora, Castell'Azzara, Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore. Questa industria ha avuto un peso importante per l'intera economia italiana: il nostro paese è stato per diversi decenni il maggiore produttore di mercurio del mondo proprio grazie al metallo estratto dalle miniere amiatine. La storia dello sfruttamento dei giacimenti cinabriferi in territorio amiatino ha origini molto remote. Gli Etruschi ad esempio sfruttarono le miniere utilizzando il cinabro per dipingere le terrecotte e gli affreschi tombali spingendosi anche fino a 40 metri di profondità nella ricerca. I primi lavori di sfruttamento industriale della miniera del Siele cominciarono verso la prima metà dell'Ottocento e rimase la sola produttiva fino al 1874. Nei primi anni del '900 grazie anche agli alti livelli tecnologici raggiunti, le miniere dell'Amiata divennero le più importanti del mondo insieme a quella spagnola di Halmaden. Attorno alla miniera del Siele nacque un vero e proprio paese con edifici e scuole e l'attività mineraria fu interrotta definitivamente solo nel 1976

Piancastagnaio
Sorto sulle pendici del Monte Amiata il paese ha forma circolare, un tempo racchiuso da una cinta muraria fortificata intervallata da torri quadrate e quattro porte.

Le mura sono state quasi completamente demolite, ad eccezione di pochi tratti e delle porte, ma nel vertice più alto dell'abitato sorge ancora oggi la possente Rocca Aldobrandesca.
La costruzione ha forma quadrata ed è dotata di alte muraglie fortemente scarpate.

Dal recinto si innalzano due torri, la più grande, sia come solidità che altezza, aveva funzioni di cassero, l'altra, posta nell'angolo opposto, difendeva la sottostante porta di accesso alla città.

Tutto il complesso era dotato di apparato difensivo a sporgere su beccatelli e merlatura, ancora oggi quasi intatto. La Rocca è in ottime condizioni grazie ad un'attenta opera di restauro appena terminata.

Uno dei percorsi per raggiungere Piancastagnaio potrebbe rivelarsi lo stesso che portò San Francesco a fermarsi nel 'Luogo Vecchio', dove ora è la Chiesa della S.S Trinità e del Crocefisso.

Un'altra traccia del Santo qualche Km più avanti, dove è segnalato il Leccio delle Ripe , ancora meta di sentiti pellegrinaggi.

Verso il paese si incontra il Santuario della Madonna di San Pietro del XII secolo, ingrandito nel 1600 dopo una miracolosa apparizione della Vergine al pastorello Agnolo.

L'immagine della Vergine, rimasta impressa su una roccia, venne in seguito traslata all'interno della originaria Chiesa di San Pietro in Castagneto dove si possono ammirare i bellissimi affreshi di Francesco Nasini.

Poco distante si trova il Convento di San Bartolomeo , altro scrigno di opere d'arte.
L'impianto dell'edificio è di chiaro stampo francescano con ampia loggia esterna addossata alla facciata, il portico del chiostro.

Da qui si arriva al centro di Piancastagnaio attraversando la Porta di Castello.

Sulla piazza si innalza la poderosa Rocca , imprendibile bastione medievale risalente al XII secolo.
Attorno alla Rocca è cresciuto lentamente il borgo, dalle prime cerchia di mura all'attuale configurazione urbanistica.

Nella stessa piazza si trova l'Oratorio di San Filippo Neri, chiesa di origini romaniche, al cui intrno si può ammirare una tela della scuola dei Nasini.

Dalla piazza il borgo si allarga negli antichi terzieri di Castello, Voltaia e Borgo. A questi si é poi aggiunto il terziere di Coro.

Da Piazza Castello si scende verso Piazza dell'Orologio, dove si trovano l'antico Palazzo Comunale in stile orvietano, di cui rimane la struttura ed una bifora cieca, il Palazzo del Podestà e la Loggia della Mercanzia, sulla quale venne innalzata nel 1533 la Torre dell'Orologio , una torre campanaria con l'orologio che dà il nome alla Piazza.

Al centro della piazza si ergeva la Colonna infame, simbolo del potere senese, che dal 1803 si trova adagiata al moro sul lato opposto al palazzo del podestà.

A pochi metri la chiesa di origini romaniche ma di struttura decisamente gotica di Santa Maria de Cuntaria, che deriva il suo nome dal latino saxa cuntaria (sassi instabili); l'interno ad una navata con grandi arcate ogivali fu successivamente arricchito di cappelle, tra le quali quella di Santa Maria de' Poveri, edficata nel 1348 e quella della Compagnia della SS. Annunziata dei Battenti o Disciplinati, edificata nel 1400.

Proseguendo per via Garibaldi si giunge al bellissimo Palazzo Bourbon del Monte che, seppur in condizioni di conservazione non eccelse, conserva intatta tutta la magnificenza decantata dal Santi in occasione di un suo viaggio a Piancastagnaio: "Ma sopra tutto bellissimo, e comodissimo è il palazzo de Sig.ri Marchesi...E' copioso di stanze, e di fondi, tanto che è capace di alloggiarvi gran Principi, et il tutto è fatto con magnificenza".

Oltre la Porticciola, di fronte alla porta della fontanella, si trova la chiesetta della Madonna delle Grazie, risalente almeno al 1233 e degna di nota per gli affreschi quattrocenteschi di Giovanni di Pietro, uno dei massimi esponenti della scuola orvietana, rappresentanti l'Assunzione della Vergine e storie della Vergine e dei Santi.

Il Crastatone

Dal 1967 ogni anno nella settimana della Festa dei Santi (1 novembre) a Piancastagnaio, all'interno del centro storico, si svolge il 'Crastatone', la sagra della crastata (caldarrosta).

Il primo Crastatone fu fatto in Piazza Belvedere su iniziativa di un gruppo di amici paesani per festeggiare la castagna, che nei tempi addietro aveva rappresentato l'unica fonte di sostentamento per gli abitanti dell' Amiata.

Successivamente la sagra è stata spostata in altri luoghi caratteristici del paese, La Liccia, Piazza Castello, Campo di Fiera (parco con castagni secolari).

Dal 1983 l'organizzazione della sagra è stata affidata alle contrade. Per l'edizione dell'83 fu scelta di nuovo Piazza Belvedere mentre negli anni successivi, fino ai nostri giorni, ogni contrada ha organizzato la festa nel proprio rione.

Durante la festa si possono degustare piatti tipici, molti a base di castagne e vengono aperte le cantine, stand, e banchetti lungo tutte le vie del paese, dove l'atmosfera è carica di odori e allegria.

Santa fiora

La piazza di Santa Fiora rappresenta il nucleo più antico del paese ed è dominata dalle strutture difensive medievali degli Aldobrandeschi, delle quali rimane la torre quadrata, i basamenti a scarpa e lo spezzone della torretta dell’orologio (le merlature sono un rifacimento ottocentesco) con al centro una ceramica invetriata dei Della Robbia (elemento superstite dell’orologio originario). Nella parte finale della piazza sorge il Palazzo Sforza (XVI° sec.) in stile rinascimentale, oggi sede del municipio, che poggia la sua struttura sui basamenti difensivi medievali. Il portone, che si apre nella sua parte centrale, era anticamente una delle porte d’accesso al paese. All’interno del palazzo i lavori di restauro hanno riportato alla luce un ciclo di affreschi di Scuola Romana del XVI° sec., raro esempio di arte profana nell’area amiatina.
Via Carolina E’ la via più lunga del paese e vi si accede discendendo dalla piazza.
Nella prima piazzetta a sinistra si affaccia la Chiesa del Suffragio (XVIII° sec.).
Al suo interno sono conservati i tronchi, tre croci di grandi dimensioni che vengono portate in processione, insieme al SS. Crocifisso, il 3 maggio, dalle confraternite religiose del paese.
Proseguendo, si incontrano esempi di case medievali con tre porte, che rappresentano i tre momenti centrali della vita: nascita, matrimonio e morte.
Via del Fondaccio In prossimità della Pieve si ammirano notevoli architravi in peperino con bassorilievi romanici rappresentanti scene di caccia.
La Pieve delle Santa Flora e Lucilla (le loro reliquie vengono esposte in occasione della festa patronale del 29 luglio) è caratterizzata dalla facciata a capanna in peperino con rosone a ruota in travertino, sotto il quale è collocato lo stemma in marmo degli Aldobrandeschi, antichi signori del paese in epoca medievale. All’interno della Pieve si possono ammirare le terrecotte robbiane della bottega fiorentina di Andrea della Robbia (1435 - 1528), nipote di Luca, iniziatore dell’arte delle ceramiche invetriate.
Le Robbiane Quella di Santa Fiora è una delle più imponenti e significative collezioni di opere robbiane, e, con quelle di Radicofani, unico esempio di arte fiorentina in territorio culturalmente soggetto al dominio dell’arte senese.
Originariamente le robbiane, commissionate dal conte Guido Sforza, ornavano la cappella privata dei conti di Santa Fiora. Le robbiane santafioresi sono delle monumentali pale d’altare in terracotta invetriata, di rara bellezza per la sobrietà delle immagini, dei colori e l’armonia delle forme. Le opere presenti nella Pieve sono il Battesimo di Gesù, la Madonna della Cintola, l’Ultima Cena e la Resurrezione (il pulpito), un trittico raffigurante l’incoronazione della Vergine ed i Santi Francesco e Girolamo. Completa il ciclo delle opere un crocifisso ed un tabernacolo degli olii santi.
Il borgo (prendere la strada a destra, oltre la porta)
Oltrepassata Porta delle Scalette, che delimita la zona del Terziere di Castello, si accede al Terziere di Borgo e ci si imbatte nella bella veduta del parco della Peschiera. Salendo sopra il parapetto sulla sinistra, si possono osservare i tetti muschiati che degradano verso la vallata, il Sasso di Petersola (isolato, di fronte al paese, è legato a molte antiche leggende), il corso del fiume Fiora e, sulla sinistra, alle falde del fiume Calvo dove gli abeti bianchi infoltiscono ed oscurano la vegetazione, il Convento della SS. Trinità.
Proseguendo, si sale per Via delle monache e si raggiunge il Convento delle Clarisse, fondato agli inizi del seicento dalla mistica senese Passitea Croci, con il sostegno della Contessa Eleonora Orsini, nel cui “Coro” si conserva il quattrocentesco Crocifisso Ligneo, ritenuto miracoloso e molto venerato dalla popolazione locale (come attestano i numerosi ex voto presenti nel “coro”). Ritornando sui propri passi, si imbocca a sinistra Via
S. Antonio, che sfocia nell’ononima piazza, dove rimangono i ruderi della chiesa dedicata al Santo e distrutta nel periodo napoleonico.
Dalla piazza inizia la suggestiva Via Lunga, una delle più antiche e caratteristiche strade del paese, dove tra il ‘500 ed il ‘700 risiedeva la comunità ebraica (ancora oggi la piazza che si apre sulla sinistra conserva il nome di Piazza del Ghetto).
Si prosegue per Piazza S. Agostino, dove, agli inizi del XIV° sec., sorse il Convento degli Agostiniani (originariamente collocato a Bagnolo, con dedica a Santa Barbara). Il complesso monastico era completato da uno spedale, dalla scuola e dalla chiesa dedicata a San Michele Arcangelo.
Notevoli l’architrave e la targa con il simbolo agostiniano collocata sulla parete laterale esterna. La chiesa fu originariamente scelta per le sepolture dei conti Aldobrandeschi. Il convento fu soppresso a seguito delle riforme leopoldine (XVIII° sec.). Nella chiesa era collocata al statua lignea policroma di Iacopo della Quercia, attualmente esposta, con altri materiali provenienti dal convento, al museo di Pitigliano.
La Peschiera Oltrepassata la Porta di San Michele, ci troviamo di fronte la Peschiera, lo splendido ed originale parco-giardino dei conti Sforza, già vivaio di trote in epoca medievale,dove si raccolgono le acque sorgive del fiume Fiora.
Prima dell’ingresso della Peschiera troviamo la Chiesa della Madonna delle Nevi, all’interno della quale sono stati recentemente restaurati gli affreschi di Francesco Nasini (1640). Sotto il pavimento dell’edificio religioso scorre una vena sorgiva del fiume Fiora.
Il Terziere che si sviluppa intorno alla Peschiera è denominato Montecatino.
Le acque che defluivano dal parco alimentavano un tempo gli opifici industriali (ferriera, fabbrica per chiodi, gualchiera) e mulini.
Da visitare:

• la Pieve delle Sante Flora e Lucilla (situata nel centro storico), 
• le famose “Terracotte Robbiane” del centro storico,
• la Peschiera, suggestivo laghetto,
• il borgo. 

Arcidosso

Città piramidale, con il fiabesco castello Aldobrandesco sulla cima, inizialmente contornato da altre due torri. Il borgo antico mantiene intatta la sua fisionomia originaria. In Corso Toscana, cuore commerciale del paese, si trovano le Fonti del Poggiolo, monumento neogotico in ghisa del 1833, precedentemente collocate nella Piazza del Duomo di Grosseto. Sulla sinistra si può ammirare l’arco a tutto sesto di Porta Castello che introduce al centro storico diviso nei terzieri di Castello, Codaccio e Sant’Andrea. Nel Terziere di Castello si trova il Teatro degli Unanimi, recentemente restaurato e sede operativa delle attività dell’Accademia Amiata. A pochi metri troviamo la Chieda di San Niccolò (patrono del paese) che custodisce una pregievole acquasantiera di Pietro Amati ed un Crocifisso ligneo cinquecentesco.
Nel Terziere di Codaccio, al quale si accede dalla Porta dell’Orologio, si trova Via Talassese, dove sorge la Casa di Davide Lazzaretti (ndr.). La Chiesa di questo terziere è San Leonardo, con all’interno statue di Amati, affreschi del Vanni e del Neroni (detto il Riccio). Tra le altre opere, due pregevoli statue lignee provenienti dal Convento di San Processo, raffiguranti questo Santo e Sant’Andrea.
Il Terziere di Sant’Andrea comprende la Chiesa ononima, romanica, che contiene un Crocifisso di cartapesta (1645) e una tavola cinquecentesca senese. Bellissimo l’altare maggiore, una volta sepolcro di Gian Domenico Pèri.
Fuori dalle mura sorge la Chiesa della Madonna Incoronata. Fondata nel 1348, subì numerose trasformazioni nel corso dei secoli. Le due navate laterali sono del 1556 e le tre cappelle absidali del 1851. Sul Sagrato, a destra dell’ingresso, si trova una fonte medicea in trachite a tre mascheroni. All’interno si conservano affreschi quattrocenteschi, una pala a due facciate di Ventura Salimbeni e affreschi del Vanni.
Tra Arcidosso e Montelaterone, troviamo la Pieve ad Lamus, romanica, contenente una miracolosa Madonna lignea e bellissimi bassorilievi.

Da visitare: 

il castello Aldobrandesco, con le mostre che spesso vi sono allestite,

il teatro, 

il borgo storico, 

VETTA del MONTE AMIATA (altitudine mt. 1.738.)

 Una Croce monumentale in ferro, alta 22 metri, dovuta all'artigiano senese Zalaffi, è il punto di riferimento della Vetta dell'Amiata, visibile dalle pianure e dalle vallate circostanti fino al mar Tirreno, all'Umbria e alla Val di Chiana. Sulla gobba più alta è stata installata una statua della Madonna degli "scouts", mentre non distante è la statua di S. Giovanni Gualberto. Purtroppo il luogo è rimasto alterato dall'installazione, pare inevitabile, di una serie di antenne e di parabole per le moderne esigenze delle trasmissioni televisive e telematiche.
Il panorama che si può osservare da quassù è notevole, specie se l'atmosfera è sufficientemente limpida. Sono visibili i laghi di Bolsena e il Trasimeno, alcune isole dell'arcipelago Toscano, la pianura di Maremma, le colline Metallifere e del Chianti, fino alle alture dell'Umbria, della Sabina e, in condizioni particolarmente favorevoli, anche la città di Roma.  

Varianti possibili, una volta fatta base al Pigelleto:

1) Santa Fiora, Arcidosso, Vetta Amiata, Piancastagnaio

2) Bagni San Filippo, Bagno Vignoni e parco dei Mulini, San Quirico d’Orcia, escursione Ermicciolo-Eremo a Vivo D’Orcia, Abbadia San Salvatore.

3) Escursione a Rocca Silvana, Sorano, Sovana, via cava san Giuseppe, tomba Ildebranda e ritorno per Selvena.

Agireverde sezione trekking – escursione al Tino e visita del borgo di Portovenere.

Appuntamento h.8.30 alla Guglia, quartiere Fiorentina, partenza ore 8.45, arrivo a Portovenere e imbarco su un traghetto che ci porterà, durante un giro delle isole e di una grotta, al Tino. Visita e sosta sull’isola e poi ritorno e visita del borgo.

Proprio di fronte a Portovenere, disposte da nord a sud, si trovano le isole Palmaria (divisa dalla terraferma solo da uno stretto braccio di mare), del Tino e del Tinetto. Dalla Palmaria proviene la pietra grigia (il “marmo portoro”) con la quale sono state costruite le chiese, le case e le fortificazioni. Nel paesaggio restano ben visibili i segni del massiccio prelievo di materiale dalle cave. In quest’isola si aprono due grotte: a livello mare la grotta Azzurra e, più in alto, la grotta dei Colombi, ove si sono rinvenute tracce di insediamenti del Mesolitico.

Nell’isola del Tino rimangono i ruderi dell’antichissima abbazia di San Venerio, edificata nel XI secolo sulla cappella precedente del VII secolo, costruita sul luogo dove l’eremita santo, patrono della Spezia, visse e morì. Al Tinetto, la più piccola delle tre isole e anche la più lontana, vi sono testimonianze antichissime di insediamenti religiosi, tra cui frammenti di oratorio del VI secolo e resti di chiesa a due navate. Nei pressi, su uno scoglio, appare una costruzione militare antica detta torre Scola.
Le tre isole costituiscono una notevole attrattiva turistica. La Palmaria è la più frequentata, soprattutto dagli spezzini, che vengono qui per le sue acque limpidissime; il suo versante orientale scende gradatamente a mare coperto da una vegetazione di tipo mediterraneo, l’occidentale ha ripide scogliere che raggiungono i 188 metri di altitudine.

Ogni 17 agosto si svolgono le celebrazioni in onore della Madonna Bianca, patrona di Porto Venere, con accensione di fiaccole lungo il promontorio di San Pietro, processione con l’immagine della Vergine e spettacolo pirotecnico. Il 13 settembre sull’Isola del Tino viene invece festeggiato San Venerio, patrono della Spezia e dei fanalisti d’Italia (proprio sull’isola, che è possedimento militare, sorge un faro). Per l’occasione è possibile visitare l’Eremo di San Venerio.
 

Portovenere

Caratteristico borgo medievale sull'estrema punta occidentale del Golfo, con le sue case-fortezza, il castello genovese, la chiesa di S.Pietro a picco sul mare, unisce al fascino delle "finis terrae" una storia illustre.

Oggi Portovenere è amata dai turisti che la visitano per i suoi paesaggi semplici ma molto suggestivi, per i variopinti colori delle sue case-torri disposte su file parallele e ancora per l' amenità dei suoi vicoli. Di fronte a Portovenere troviamo l' isola della Palmaria, collegata alla terraferma tramite traghetti sia da La Spezia, che da Lerici che dalla stessa portovenere. Portovenere ha forse perso le sue peculiarità di borgo marinaro per diventare un centro turistico di notevole interesse.

L'antico Portus Veneris nell'estremità più occidentale del Golfo della Spezia, è oggi uno dei borghi più suggestivi della costa spezzina.
Le sue origini si perdono nel tempo: si pensa che fosse già abitato in epoca preromana, quando era fiorente e frequentato porto commerciale.
Nel 1113, i Genovesi si impossessarono del paese, acquistando dai Signori di Vezzano l'antico borgo, una stretta fascia di terreno, e le sue tre isole di fronte: Palmaria, Tino e Tinetto. Data la felice e strategica posizione sul mare, i Genovesi vollero fare di Porto Venere un paese fortezza, potente baluardo difensivo della loro Repubblica.
Per questo motivo, le nuove case furono costruite secondo l'architettura delle colonie genovesi, disseminate in tutto il Mediterraneo, con funzioni di abitazione e di difesa. Furono edificate le mura, rafforzate da tre potenti torri e da robusti bastioni, e venne innalzato un potente Castello, a protezione del borgo. Oggi l'edificio è visitabile ed è spesso sede di mostre di grande interesse.
Sempre nel "Castrum Superior", si trova la Chiesa di San Lorenzo, che sorge sopra una piattaforma tagliata nella roccia del monte. Edificio a tre navate, con ampie architetture romaniche, retto da colonne di pietra alla senese, presenta muri perimetrali in pietra nera. La chiesa, in origine costruita in stile romano pisano, in seguito ai bombardamenti delle flotte aragonesi nel 1494, fu trasformata radicalmente con sovrastrutture, stucchi e pitture. Fu distrutta l'abside, e la torre romanica fu sostituita da una cupola cinquecentesca ottagonale con finestre rettangolari. Verso il monte, a fianco dell'abside, fu costruito il campanile. La facciata presenta un antico schema basilicale a 4 spioventi, con un corpo centrale a fasce bianche e nere, e una trifora al centro. Sopra il portale in stile romanico si trova la lunetta con scolpito il martirio di San Lorenzo. Originariamente, questa chiesa aveva un solo altare romanico a semplice mensa, successivamente ebbe ad averne ben diciassette, tutti barocchi, addossati al muro delle navate laterali. Le colonne di pietra, che sostengono le arcate delle navate, furono sostituite nel 1628 con colonne di marmo bianco. Oltre ad ammirare il maestoso soffitto ligneo e la preziosa fonte battesimale, la chiesa racchiude il cosiddetto Tesoro di San Lorenzo, esposizione di suppellettili ecclesiastiche ed altre opere di grande valore. Tra queste spiccano il polittico di autore ignoto e i 4 cofanetti in avorio appartenenti all'arte arabo bizantina. Da vedere anche gli ex voto marinari donati alla Madonna Bianca per grazia ricevuta da scampati pericoli, i raffinatissimi paramenti in raso di fine '600, dipinti con succo di erbe, raffiguranti conchiglie e gabbiani. Il tesoro è visitabile gratuitamente da piccoli gruppi, su appuntamento, contattando il parroco.
Nella parte più occidentale del paese, su un promontorio, sopra un'aspra scogliera a picco sul mare, s'innalza la Chiesa di San Pietro. La sua forma ricorda una grande nave di pietra, ed è il risultato di varie fasi di costruzione. Prima del VI secolo, intorno alla chiesa, esisteva un monastero. Dell'epoca romanica si conserva la loggetta, che si affaccia sul mare, addossata al lato nord del primitivo tempio. La tarda fase costruttiva si identifica con il periodo gotico. Nell'edificio sacro sono conservate integre le strutture della cappella più antica e il presbiterio. L'esterno denota i caratteri tipici del gotico ligure, con paramento a fasce in marmo alternativamente bianche e nere. Su di esso svetta la torre impostata sulla cappella presbiteriale sinistra.
Poco distante da San Pietro, si trova la splendida Grotta dell'Arpaia, detta anche grotta Byron, incavata nell'aspra roccia del litorale che conduce alle Cinque Terre. La grotta è dedicata al famoso poeta inglese del XIX secolo: anche se gli elementi storici non sembrano confermare la sua presenza a Porto Venere, è molto interessante evidenziare la "promozione turistica", messa in atto alla fine del secolo da una Contessa residente alla Palmaria e dal medico condotto del paese. Questi due illustri abitanti, per convogliare nel borgo i flussi di viaggiatori inglesi, posero la lapide bilingue all'ingresso della grotta e la dedicarono al poeta.
Da qui, si può imboccare il caratteristico Carugio, tipica via stretta e tortuosa, che attraversa la parte alta di Porto Venere. Passeggiando per il carugio, tagliato da tre pittoresche scalinate, dette capitoli, che collegano il borgo al mare, si incontrano i locali e le trattorie tipiche, alternate alle particolari botteghe artigiane.
Infine, alla base delle case allungate, dipinte con i tipici e brillanti colori liguri, la Calata rappresenta la parte più viva e popolare del paese, dove si trovano oggi ristoranti, bar e negozi.

Da visitare:

Castello , nella piazzetta dove inizia il sentiero per Levanto/ Chiesa di San Lorenzo sopra una piattaforma tagliata nella roccia del monte / Chiesa di San Pietro Nella parte più occidentale del paese, su un promontorio, sopra un'aspra scogliera a picco sul mare / Grotta dell'Arpaia, detta anche grotta Byron, poco distante da San Pietro / il caratteristico Carugio, tipica via stretta e tortuosa, che attraversa la parte alta di Porto Venere.

La visita può cominciare dalla porta delle mura del borgo, risalente al 1160, come la Torre capitolare, imponente edificio in bugnato rustico. Inerpicandosi lungo il caruggio, si respira un'atmosfera dal sapore antico, accentuata dall'acciottolato, dai fregi dei palazzi, dalle strette stradine e dalle piazzette. Sulla sinistra si incontrano due scalinate a volta, ripidissime, mentre lo stretto caruggio prosegue, sfociando in una spianata rocciosa, sull'area del vecchio centro preromano. Sopra la piazza, proprio sulla punta del promontorio, spicca la chiesa di San Pietro, costruita sui resti del tempio dedicato a Venere e poco distante la chiesa di San Lorenzo, del XII secolo, dal cui sagrato si sale direttamente al castello Doria.

Agireverdetrek , sull’OMBRONE IN CANOA

Appuntamento ore 7.45 al METAMARE (CorsaroVerde) Antignano, partenza ore 8. In auto fino all’uscita ALBERESE/parco dell’UCCELLINA e imbarco ore 10.30. Il Parco Naturale Regionale della Maremma è stato istituito nel 1975 ma, nonostante le sue ridotte dimensioni (circa 10.000 ha) ed i pochi anni di vita, in poco tempo è divenuto un punto di riferimento per un sempre maggior numero di persone.

Nel 1993 è stato insignito del Diploma di Parco Europeo rilasciato dal Consiglio d'Europa e naturalmente una semplice visita non è sufficiente per averne un’idea in quanto è molto ma molto di più, essendo necessario per questo, percorrerlo lungo i  sentieri trekking dell’interno, il che non sarà comunque fatto oggi.

Oggi ne conosceremo la parte che costeggia l’OMBRONE fino a Torre Trappola, tornati poi indietro, raggiungeremo il parcheggio auto alla foce, con i nostri mezzi o un bus, per arrivare, lungo la spiaggia, fino alla foce del fiume stesso.

Descrizione percorso in canoa: l’ imbarco si trova in località "La Barca", un tratto del fiume su cui esisteva fino a quaranta anni fa un traghetto e da qui iniziaerà il nostro percorso odierno.

Le sponde del fiume, inizialmente sono ricoperte da una fitta vegetazione di pioppi, ontani, olmi, salici, mentre man mano che si scende, all'altezza della fattoria di S. Mamiliano, la sponda in prossimità dell'argine artificiale presenta una vegetazione bassa e diradata. Poco più avanti, presso Spolverino, si possono vedere i resti di un ponte romano, chiamato "ponte del diavolo". Lungo gli argini su alcuni esemplari secchi di eucalipto piantati nel corso delle bonifiche, si posano i cormorani o vi passano la giornata le nitticore. Raggiunta Torre Trappola, che dista circa 3 km dal mare, il fiume si allarga; sugli argini che si fanno più bassi, la tipica vegetazione riparia cambia: pioppi e salici lasciano il posto a cespugli di lentisco, a filliree e tamerici. I terreni circostanti sono ricoperti prevalentemente da salicornieti, semisommersi nel periodo invernale e asciutti in estate, dove pascolano i bovini maremmani allevati allo stato brado. Man mano che ci si avvicina al mare si intravedono, tra le cannucce e le tamerici che coprono gli argini, i monti dell'Uccellina coperti dal verde delle macchie. Una guida spieghera’ comunque agli interessati, i dettagli.

La Tenuta La Trappola:
La storia della Trappola è controversa, e la sua ricostruzione è resa difficile anche dal fatto che con la piena dell'Ombrone del 1966 è stato danneggiato l'archivio aziendale. Secondo alcune fonti, la costruzione risalirebbe alla fine del 1300, quando la torre fu eretta per ordine del Comune di Siena. La Torre, fu eretta nel 1283 da Meo Guiducci di Torrenieri come fortilizio costiero, per ordine del Comune di Siena. In origine era alta più di 30 m.; questo fatto, unito alla sua particolare posizione geografica, rendeva l'edificio "strategico" per la sua ampia vista. Verso la metà del secolo scorso fu abbattuta tutta la parte superiore, ed architettonicamente più caratteristica, della torre, mentre i vari interventi operati nel tempo hanno trasformato l'edificio originario in fabbricato rurale. Dell'antica struttura rimane oggi osservabile solamente la base a scarpa in mattoni. E' documentata la presenza in zona di saline e di un'altra piccola torre (Torre del Sale), delle quali rimangono solo poche tracce, mentre la presenza di canali testimonia gli interventi legati all'opera di bonifica della pianura grossetana. In epoca medicea, nel 1531, la torre è citata sia come torre d'avvistamento e fortino, sia come sede delle saline. In origine la torre sorgeva sulla riva del mare, alla foce del Fiume Ombrone, a protezione di un porticciolo; il suo compito era di proteggere la costa e le saline dagli assalti dei pirati. L'attuale posizione della Torre della Trappola, a 4,5 km dalla costa, testimonia l'avanzamento della linea di costa, dovuto all'abbondante apporto di materiale alluvionale da parte dell'Ombrone. L'esame della cartografia storica consente di verificare che la torre non era più sulla costa già nel XVIII secolo. Il nome "Trappola" sembra derivi dal fatto che nella piccola insenatura che formava, anticamente, la foce dell'Ombrone, era possibile prendere in trappola le navi dei turchi che vi si avventuravano; altri affermano che il termine trae origine dalle difficili condizioni ambientali che, da sempre, hanno caratterizzato questa zona palustre, rendendone pressoché impossibile l'attraversamento durante i periodi più piovosi. L'area della Trappola è interamente compresa entro i confini del Parco Naturale della Maremma. E' un'area caratterizzata dalla presenza di stagni costieri con acqua salmastra, da residui di bosco e da piccoli lembi di pineta. Nella sua parte più interna è ancora oggi praticato l'allevamento del bestiame brado (cavalli e bovini maremmani), per opera dei "butteri.

Terminato il percorso sul fiume e dopo aver pranzato sulla sabbia della foce,  breve passeggiata sulla riva e ritorno a Livorno e, se non avremo fatto troppo tardi……….passeggiata a CALA MARTINA E CALA VIOLINA, due incantevoli spiagge, famossissima in particolare la seconda, che deve il suo nome al particolare rumore che la sabbia fa quando viene calpestata. Circa due orette di cammino tra andata e ritorno.

Orecchiella, parte Airone 3

Le Riserve naturali statali di Lamarossa, Orecchiella e Pania di Corfino, con la Foresta demaniale regionale dell'Alto Serchio, costituiscono il cosiddetto Parco Naturale dell'Orecchiella, un Parco che, concepito negli anni '60, l'Amministrazione Forestale (Azienda di Stato Foreste Demaniali) ha deciso di tutelare nel suo intero patrimonio ambientale, senza però ostacolare ed anzi incentivando le attività umane presenti e del resto necessarie alla permanenza delle popolazioni locali. Arrivando all'Orrecchiella, lo spettacolo che si osserva è splendido, sia per la maestosità delle montagne che attorniano il Parco, sia per  le foreste sottostanti i monti, sia per i sentieri che numerosi attraversano i vastissimi boschi di cerro, di castagno e di faggio, sia per le torbiere (la zona è ricchissiama di acque), sia per le distese di mirtilli e le praterie montane. La rassegna dei colori visibili è praticamente completa, vista la grande varietà delle fioriture (sinteticamente apprezzabili nel “giardino di montagna” , proprio dove sorge il centro visitatori) e buona è la  probabilità di imbattersi in qualche esemplare della fauna del Parco (cervi, mufloni, caprioli, cinghiali,   volpi e, con un po' di fortuna e molta pazienza, anche  marmotte). Difficile spiegare in poche righe la bellezzza di questo Parco, per cui vi invitiamo alla visita lungo i tre sentieri principali che vi sono: Airone 1 (ore 5,30), Airone 2 (ore 5,30) e Airone 3 (2 giorni). Oggi noi percorreremo parte del percorso 3, arrivando dal centro visitatori (m.1230) ai 1450 metri delle praterie di Lamarossa; una passeggiata per boschi, ruscelli e praterie di circa 4 ore complessive, non impegnativa. Si ricorda tuttavia che, per coloro i quali non volessero farsi tutta l’escursione, l’Orecchiella è comunque godibile perché esistono, a partire dal centro visitatori, percorsi nel verde di circa un’ora che portano ad attraversare il bellissimo giardino di montagna ed i diversi recinti faunistici dei cervi, mufloni, caprioli, galli forcelli e orsi.

Descrizione del percorso :

Dal Centro Visitatori seguiamo la strada fino ad una grande fontana, ci saremo in 15 minuti. Al bivio (a sinistra per Casini di Corte, a destra per Campaiana), saliamo a destra e, dopo circa 5 minuti,  lasciamo lo sterrato per entrare nel bosco (a sinistra), iniziando il sentiero di Airone 3. Attraversiamo rigogliose faggete e radure, costantemente accompagnati dal rumore dell’acqua che sgorga dalle numerose sorgenti e diventano ora ruscelli ora torrenti, un po’ ovunque, e, dopo circa h.1, trovando una radura più ampia delle altre con uno specchio d’acqua ed una strada sterrata che gira a sinistra  e torna indietro  verso Casini di Corte, noi saliamo invece per il sentiero sulla nostra destra, arrivando, dopo un’altra oretta di cammino, ai prati dell’Incisa. Sono trascorse circa h.2.30/3 + 20/30 minuti. Sosta pranzo e ritorno per la sterrata, tutta in discesa, che riconduce al fontanone prima ed al centro visitatori poi (h.1 + 20 minuti).  

NOTA/il sentiero talora non è segnalato in modo evidente, fare attenzione allora ai segni giallo/blu e recuperarli quando se ne perdono le tracce:  per iniziare dirigersi su Airone 3  

itinerario in Capraia

L’isola di Capraia.

Capraia è un antico vulcano nato circa 9 milioni di anni fa ed anch'essa, come le altre isole dell'Arcipelago Toscano, è caratterizzata da ripide scogliere e suggestive calette che ne formano i 30 Km di costa. Non è sicuramente adatta a coloro che cercano una vacanza mondana, ma è l'ideale per chi ama la natura, la tranquillità e il piacere di godersi giornate all'aria aperta. Apro e selvaggio il paesaggio, dominato dalla macchia mediterranea, che si apre su panorami di scogliere, con l’orizzonte a disegnare i profili della vicina Corsica e delle altre isole dell’Arcipelago Toscano.

L'itinerario di oggi è certamente il più significativo ed emozionante tra quelli possibili sull’isola e, seguendo una vecchia mulattiera, dopo avere attraversato un tunnel nella macchia, ad Erica e Corbezzolo, arriveremo al piccolo laghetto , detto “Lo Stagnone” .sentieri 1, 2, 3

Da qui, l'unico invaso naturale dell'Arcipelago che in primavera si ricopre di bianchi fiori di Ranuncolo acquatico, dopo una  sosta e volendo anche un interessante birdwatching, in 30 minuti e in salita (ricordandoci che il traghetto non ci aspetterà, se faremo tardi), prenderemo un   piccolo sentiero in costa, per arrivare al Monte delle Penne, una finestra aperta su tutto il panorama marino ad est dell’isola, quasi a picco sulla scogliera e proprio di fronte alla Corsica. Oggi si torna per la via dell'andata.

in dettaglio:

Dal centro di Capraia e precisamente dal giardinetto di Piazza Milano, si costeggia il lato sinistro della chiesa, imboccando la via del semaforo, strada bianca notevolmente accidentata, costruita nel primo tratto in sopraelevata, su grandi blocchi di pietra murati a secco. Arriviamo quindi ad uno slargo, residuo di una vecchia cava di pietra, per proseguire in leggera salita  arrivando, dopo circa 500 metri, in località Descu du Mortu, riconoscibile da un lastrone di pietra posto a sinistra della strada ed anticamente usato come centro di ritrovo e sosta degli abitanti, in occasione di cerimonie funebri.

Poco dopo, percorsi circa 200 m.,   incontriamo due successive deviazioni verso sinistra: la prima conduce rapidamente ad una delle più antiche ed interessanti costruzioni dell’isola la chiesetta  di S. Stefano, risalente al IV secolo, circondata da radi pini domestici che qui costituiscono uno dei pochi nuclei d'alberi d'alto fusto che sono scampati al taglio od agli incendi; la seconda deviazione conduce invece ad una zona pianeggiante, un tempo coltivata. Si prosegue per la strada del Semaforo, tenendosi quindi sulla destra.

Dopo un tratto in falso piano, la strada prende decisamente a salire, rimanendo sul fianco del "vado" (fosso) dell'Acciatore, la cui valle si trova a destra, proprio sotto di noi.

Percorso circa 1 Km dall'ultimo bivio, si diparte sulla destra uno stretto sentiero, che entra nella valle sottostante e conduce allo Stagnone, in alternativa si può anche proseguire per la strada del Semaforo e, dopo circa 100mt , troveremo un secco tornante a sinistra, superato il quale si trova una fonte (Le Fontanelle).

Il trekking durerà circa 5 ore A/R (paese/Stagnone) e, pure non presentando eccessive difficoltà, viene consigliato a sperimentati escursionisti perchè il fondo su cui si cammina non è dei più agevoli, soprattutto al ritorno quando la fatica dell'andata si farà sentire. nota: ben segnati i sentieri. Volendo si arriva anche alla punta dello Zenobito ma il tempo occorrente è di circa tre ore - solo andata - e quindi in un solo giorno è problematico arrivarci a meno di non voler mettere a rischio il ritorno in traghetto. 

 L’isola di Palmaria

Un sito culturale di eccezionale valore, dove l'uomo e la natura sono riusciti ad integrarsi perfettamente con un paesaggio affascinante ed unico".Questa la motivazione con cui l'UNESCO,nel 1997, ha incluso nel patrimonio dell'umanità Porto Venere e le isole di Palmaria, Tino e Tinetto. L'isola Palmaria è la più grande delle tre isole del golfo ed ha una forma triangolare, con i lati verso il golfo di La Spezia, che degradano in mare, rivestiti da vegetazione mediterranea e quello verso il mare aperto, costituito invece da alte falesie a picco sull'acqua. 

Numerose le grotte, in particolare la grotta Azzurra che è visitabile in barca e quella dei Colombi, in cui bisogna calarsi con una corda dalla scogliera e che è particolarmente importante, soprattutto per ricostruire le vicende storiche del golfo, infatti vi sono state ritrovate ossa fossili di animali pleistocenici quali il camoscio o il gufo delle nevi ed anche resti di sepolture umane, che attestano la presenza stabile dell'uomo almeno a partire da cinquemila anni fa.

La nostra escursione inizia dal molo del seno del Terrizzo e prosegue a fianco dei Bagni della Marina Militare. Una deviazione percorribile, in prossimità di Punta della Scuola, ci porta poi al castello Umberto I, che risale al XIX secolo, di fronte al quale sorge su  uno scoglio "la torre Scuola", fortificazione del XVII secolo. L'itinerario prosegue su uno sterrato che porta alla cala della Fornace, chiamata così per la presenza un tempo di fornaci per la produzione di calce. Si può anche scendere all'insenatura del Pozzale, secondo attracco dell'isola e, seguendo la strada, incontriamo così l'ex-cava di Portoro, lo splendido marmo dalle striature dorate. A sud-ovest invece, si apre la grotta dei Colombi, che testimonia la presenza dell'uomo preistorico, come prima accennato. Il sentiero prosegue e ci porta quindi al Semaforo, una postazione militare situata nel forte Cavour, per farci scendere poi alla punta C. Alberto, proprio di fronte alla quale si staglia, con la sua inconfondibile sagoma, la chiesetta di San Pietro, da dove torneremo nuovamente al Terrizzo, dopo un giro di circa tre/quattro ore, escluse le soste.  

tufo e acque termali in val d'Orcia 

in auto, seguendo la direzione Livorno/Piombino/Grosseto/Scansano/Sovana. Km211 h.3 Poi: Sovana/Selvena/Piancastagnaio –Pigelleto-     km.20 h.0.30

primo giorno:

prima sosta a Sovana con visita al borgo, pranzo al sacco o (se c’è tempo) sotto i Colombari (vedi sotto), in riva al fiume Lente.oppure in una via cava minore.

Poi, passeggiata per una via cava (sempre avendo tempo), tanto per averne idea e sosta a Sorano con visita di un paio d’ore.

Sperando che ci sia ancora luce, dopo la visita al borgo, andremo alla Necropoli di san Rocco e quindi al Pigelleto per la cena.In serata. In serata, visita notturna al borgo medioevale di Abbadia san Salvatore e alla relativa abbazia.

Secondo giorno:

Dopo la colazione, prima sosta a Bagni San Filippo, seconda a Bagno Vignoni (da notare la via dei mulini) con pranzo al sacco (procurarsi il necessario o al Pigelleto o in paese) e terza sosta a San Quirico d'Orcia, quindi il rientro per la direzione……. San Quirico/Chianciano/Torrita di Siena/Firenze/breve tratto autostradale fino a svincolo per Signa e poi in superstrada. Km.240 h.3

nota: vedere la descrizione dei luoghi visitati, nelle pagine sotto.

SOVANA: note storiche

I primi abitanti di Sovana furono piccoli gruppi di agricoltori e pastori, come dimostrano le tombe risalenti al VII secolo a.C. I loro insediamenti erano posti sulle varie alture tufacee prospicienti il medio corso del fiume Fiora. La costruzione dell’antica Sovana fu dovuta proprio a questi piccoli nuclei che, unendosi, dettero vita alla città di "Suana". Il luogo prescelto fu quello sperone tufaceo isolato dai torrenti Folonia e Calesine dove ancora oggi esiste ciò che rimane dell’antica Suana. Strade etrusche la collegavano con Statonia, Saturnia e con i territori di Chiusi e Cetona. Agli inizi del VI secolo a.C.

Suana aveva acquisito una notevole importanza tanto che un suo cittadino potè prendere parte alle lotte degli Etruschi per il predominio di Roma. Negli anni succesivi, fino al IV sec.a.C. anche Sovana risentì delle generali condizioni di crisi che investirono l’Etruria e che portarono alla scomparsa di alcuni centri, ma riuscì comunque a mantenere una continuità di vita urbana non indifferente. Sovana, con Statonia, e altri centri etruschi delle valli del Fiora e dell’Albegna, appartenne al territorio di influenza della potente Vulci. Prese parte alle lotte sostenute dagli Etruschi per impedire la penetrazione romana, finchè anche Vulci e Volsinii caddero vinte dal Console Caio Tiberio nel 278 a.C. Statonia fu eretta dai romani a prefettura "Civitas sine suffragio" e Sovana divenne "Municipium". La prosperità agricola e commerciale, lo sviluppo dell’artigianato, fecero di Sovana una città tra le più fiorenti, come dimostrano le bellissime e monumentali tombe rupestri di cui si arricchì la necropoli. L’influenza romana non determinò drastici mutamenti a Sovana, tanto che essa mantenne fino al I sec.a.C. la scrittura etrusca. Nel V secolo la città divenne sede vescovile, con confini quasi inalterati rispetto a quelli odierni. Fino all’invasione longobarda Sovana mantenne ordinamenti municipali autonomi, e anche con i longobardi la città conservò tutta la sua importanza, divenendo sede di un gastaldo, funzionario del regno che governava la provincia, e sede giudiziaria. Successivamente, con la caduta del dominio longobardo, Sovana fu donata al pontefice Adriano I. Il periodo di massimo splendore Sovana lo ebbe con gli Aldobrandeschi, che ne fecero sede del loro Principato. Arrivati all’anno Mille, Sovana, sede della potente famiglia feudale, divenne capoluogo indiscusso e lo rimarrà fino al declino degli Aldobrandeschi. Secondo molti storici, Sovana diede i natali ad Ildebrando, che diverrà papa Gregorio VII, emanatore del famoso "Dictatus Papae" che affermava la supremazia del Pontefice rispetto all’Imperatore. Sovana, pur nelle lotte che sconvolsero gli Stati in quegli anni, continuò ad aumentare la sua popolazione e a prosperare. Nuovi edifici pubblici e privati trasformarono il volto urbano della città, nascevano al suo interno le libertà comunali, che si sviluppavano in ordinamenti e magistratutre con a capo i Consoli. Approfittando dell’indebolimento della potenza aldobrandesca i sovanesi ottennero nel 1213 di fare convenzioni e patti liberamente. Tre anni più tardi il Comune di Sovana stipulò un’alleanza con Orvieto, tentando in questo modo di sottrarsi ancor di più al dominio degli Aldobrandeschi. Ma il mancato sviluppo di attività diverse da quella agricola non permise un ulteriore incremento economico. Il Comune di Sovana non potè svilupparsi di più anche a causa delle successive guerre, anzi i Conti riuscirono ad imporre di nuovo il loro potere legando a sè le sorti della città fino alla decadenza.

Con l’estinzione della famiglia Aldobrandeschi, la contea passerà agli Orsini. I nuovi conti cercarono di raddrizzare le sorti della contea che si stava avviando alla rovina. Nonostante tutti gli sforzi della famiglia Orsini, Sovana era sempre sotto la costante minaccia della repubblica Senese, che se ne impadronì e la saccheggiò.

Nell’organizzazione dello Stato Senense, Sovana divenne sede di Podesteria, comprendente Roccalbegna, Rocchette di Fazio, Semproniano, Manciano, Montemerano. Alcuni anni dopo i sovanesi, per migliorare le condizioni economiche della comunità, chiesero ed ottennero di trasferire dentro le mura della città i monaci della vicina Abbazia di Montecalvello. La comunità Vallombrosana dei monaci ebbe una benefica influenza sulla città, sia religiosa che culturale, ma questi effetti durarono ben poco, visto che il papa Innocenzo X abolì la comunità.Con la caduta della Repubblica di Siena, nel 1555 Sovana passò ai Medici. L’Amministrazione medicea cercò di risollevare le sorti di Sovana, favorendone il ripopolamento con la concessione di privilegi fiscali e la donazione di case e terre. Ma un’epidemia di malaria in poco tempo spopolò la cittadina sovanese quasi completamente. Anche i successori dei Medici, i Lorena, cercarono di ridare a Sovana un pò di vitalità, ma con scarso successo, dato che 50 anni dopo la malaria fece nuovamente la sua comparsa. Infine, con Pietro Leopoldo di Lorena venne disciolta la comunità di Sovana e la città, , insieme ad altri villaggi limitrofi, divenne parte del Comune di Sorano, rimandendovi definitivamente dal 1814 ad oggi. Ormai pochi abitanti tenevano in vita il paese, basti pensare che nel 1843, quando l’Ainsley ne esplorò per primo le tombe rupestri, facendola conoscere al mondo della cultura, contava appena 110 abitanti. Da allora, le ricerche e gli scavi effettuati e la popolarità acquisita contribuirono a togliere il paese dall’oblio e dall’abbandono che gli erano valsi il biblico soprannome di "Città di Geremia".

Sovana: la Cattedrale

E’ il più importante monumento di Sovana. Si trova in fondo al paese, immerso nel verde ; vi si accede tramite un breve viale fiancheggiato da cipressi, resti di colonne e cippi romani. Fu costruito su una chiesa preesistente (VIII sec.) della quale rimangono i marmi del portale e l’antica cripta. Anche questa chiesa aveva funzione di cattedrale, come sembra dimostrare indirettamente la Bolla di papa Niccolò II del 1061, che fa risalire la fondazione della canonnica di S. Pietro al tempo del vescovo Ranieri (seconda metà del X secolo).

Il Duomo attuale, infatti, perl l’architettura e per la maggior parte delle decorazioni, sembra che sia stato costruito non prima dll’XI-XII secolo. L’abside è scandita da lesene e coronata da archetti, sotto di essa si apre l’ingresso esterno della Cripta, ddivisa in cinque navatelle da sei rozze colonne. Al suo interno, poco visibili, sono incastonati tre frammenti lapidei. Molto si è discusso circa la loro datazione, ed anziché risalire all’epoca del Municipium romano, tutto lascia pensare che si riferiscano al periodo paleocristiano, posti in ricordo di qualche sepoltura dsituata nella cripta, come era uso nel culto cristiano dell’iumazione. Il portale della Cattedrale, un tempo con portico, sorge ora su un fianco. Fu spostato quando alla facciata principale venne addossato, forase per ampliamento nel XII-XIII secolo, il palazzo episcopale, oggi canonica, di cui rimangono alcuni stemmi. Il portale è formato da pilastri sormontati da teste leonine (simbolo di fierezza), che sorreggono un grande arco nel quale è scolpita una figura umana (simbolo animistico). Snelle colonnine, a spirale la destra ed a teccia la sinistra, con capitello corinzio, si inseriscono tra i pilastri e gli stipiti della porta sormontati dall’architrave sorreggente la lunetta. I pilastri a lato delle colonnine presentano alcune decorazioni : a destra un cavaliere armato di spada e scudo (forse S. Martino di Tours che divide il mantello con il povero) e alcune sculture geometriche, motivi floreali ed animali. Nel pilatstro sinistro troviamo : una sirena bicudata, una croce con braccia a spirale, sormontata da un rozzo volto umano, due pavoni che bwevono ad una fonte (simbolo rappresentante le anime che attingono alla grazia divina mediante l’eucarestia. La lunetta è composta da frammenti di plutei preromanici, con al centro un’iscrizione nella quale è ricordato : "nato nella città di Siena e fatto Vescovo in questa città, Pietro fece sì che questa porta fosse così fatta". L’interno della Cattedrale è diviso in tre navate da pilastri cruciform idicromi su cui si impostano le volte a crociera della navata centrale. L’abside ha una cupola protetta all’esterno da un tiburio ottagonale. La navata centrale e quella di sinistra hanno archi a tutto sesto di stile romanico, mentre la navata di destra è di stile tipicamente gotico, infatti gli archi sono a sesto acuto. Nei suoi elementi architettonici il Duomo è opera di due maestranze : una proveniente dall’alto Lazio e l’altra dal nord attraverso il senese. Rappresenta mirabilmtne il passaggio dallo stile romanico al gotico e si pone come il più diretto antecedente del Duomo di Siena. Molto interesse assumono i capitelli, opera di maestri legati alla tradizione lombarda dll’XI secolo ; sembra che anche questi facciano capo a due modi : quello monastico di S. Antimo (fila di destra) e quello lombardo-laziale (fila di sinistra). Tra tutti i capitelli, quello più significativo e più bello è il penultimo della fila di sinistra, che si distingue dagli altri con decorazioni arcaiche e fortemente stilizzate. Vi sono rappresentate scene bibliche. Nella navata di destra si trova dal 1769 l’urna di S. Mamiliano in travertino con figura vescovile giacente, costruita nel 1490, quando fu rinvenuto il corpo del Santo ; prima tale urna si trovava nella chiesa omonima. Tra questa navata e quella centrale si trova il Fonte Battesimale del 1434. Resti di afreschi, risalenti al 1481, si trovano sparsi sulle pareti dell’area presbiteriale. Nella navata di sinistra è conservato un cippo romano le cui facce laterali sono decorate : una con un’anfora, l’altra con una pantera. Sul lato anteriore del cippo a caratteri romani è riportata un’epigrafe. L’incisione parla di un Aulo Fusco Assidio, che per voto aveva consacrato quel cippok non ci è dato di sapere con sesattezza se alle Ninfe oppure ai numi tutelari. Sempre in questa navata è posta un’acquasantiera del 1615 in sostituzione di un’altra contemporanea al Fonte Battesimale. Restano inoltre nella Cattedrale un pregevole "Martirio di S. Pietro" di Domenico Manenti (1671), seguace della scuola del Carabaggio, una "Madonna con Bambino" e S. Giovanni Gualberto e S. Benedetto in contemplazione opera a più mani attribuita alla scuola di Andrea del Sarto e proveniente dal convento di S. Benedetto in Sovana. L’altare attuale (1975) è stato realizzato in sostituzione di quello in marmo bianco e giallo, costruito per volere del vescovo Pio Santi, per contenere l’urna di vetro con le reliquie di S. Mamiliano (oggi conservate nell’urna sotto il Sacro Cuore), al posto dell’altare romanico primitivo, del quale purtroppo sono rimasti soltanto alcuni frammenti.

SORANO, il Borgo: Cenni storici.

Il Borgo si erge su uno dei tanti speroni tufacei che fiancheggiano il corso del fiume Lente.Costituisce sicuramente uno degli aspetti più caratteristici  e se vogliamo misteriosi, di Sorano. Vi si accede per mezzo della porta sud, dalla quale si snoda una via che, diramandosi in innumerevoli vicoli, arriva al cuore di Sorano. Il Borgo, ora in parte abbandonato a causa di antichi fenomeni franosi, è rimasto intatto nella sua struttura medioevale e ci si presenta come doveva essere quando gli arditi soranesi vi posero la loro dimora. Affacciandosi ad una delle tante scalinate che fiancheggiano la parete rocciosa, si possono ammirare le sculture bizzarre che il fiume Lente ha scolpito sul tufo che lo circonda, nel corso dei secoli; questi costoni, a volte brulli a volte ricoperti di vegetazione, conferiscono al paesaggio qualcosa di irreale che trasporta al di là del tempo e dello spazio. Le case sono quelle tipiche medievali, esse si sviluppano in altezza, come piante alla ricerca del sole e all’interno presentano una planimetria a dir poco singolare con  i vari piani su cui si sviluppano, che non sono tutti allo stesso livello, ma sono sfalsati e collegati fra loro da scalinate in legno o in pietra.Dire che queste case sono sculture non è far retorica, ma riflette una realtà concreta.Molte di loro infatti sono state costruite sfruttando non soltanto gli incavi naturali del tufo ma anche una serie di cunicoli e gallerie che per la loro struttura, dove è possibile decifrarla, richiamano senza ombra di dubbio rupestri etrusco - romane.Nei vari cortili che le abitazioni formano, sembra che il tempo si sia fermato, la vita di questi vecchi "bianchi per antico pelo", di queste donne dedite al più antico degli intrattenimenti, il chiacchericcio, non è molto dissimile da quella che dovevano condurre i loro antenati.In effetti poche cose sono cambiate : la foggia degli abiti, le antenne dei televisori sopra i tetti; ma l’animo di questi uomini, coriacei d’aspetto ma gentili di cuore, è sempre lo stesso, in essi c’è ancora l’orgoglio della loro natività soranese, lo stesso orgoglio che animava coloro che nei secoli passati combattevano per difendere il loro paese.Al Borgo si accede tramite due porte, una nella parte settentrionale oggi in disuso detta "Porta dei Merli", sulla quale si possono ammirare gli stemmi araldici di Cosimo II dei Medici (sopra) e di Niccolò IV (sotto).Ai lati degli stemmi ci sono due aperture dove un tempo scorrevano le catene del ponte levatoio.La porta sud, alla quale abbiamo già accennato, nel corso dei secoli è stata notevolmente modificata come dimostrano anche gli agili palazzi che si trovano lungo la via che da essa diparte.A breve distanza si apre la piazza, su di essa attirano l’attenzione la "Torre dell’Orologio", la chiesa di S. Niccolò e ciò che rimane del Palazzo Comitale, Residenza dei Conti Orsini prima dell’ingrandimento della Fortezza.

Masso Leopoldino

Si tratta di un poderoso masso tufaceo situato di fronte alla parte più antica della Fortezza, che venne fortificato nel settecento, in età lorenese, con l’intento di contribuire al controllo del territorio circostante. Le pareti del Masso Leopoldino furono in gran parte smussate e levigate a mano mentre la sua sommità fu spianata a mò di terrazza dalla forma irregolare. Sul lato più vicino alla chiesa di S. Niccolò fu infine eretta la singolare Torre dell’Orologio che ancora oggi scandisce il tempo di questo suggestivo Borgo.

La Chiesa di S. Niccolò

Dopo gli assurdi rifacimenti di fine ‘700 inizio ‘800, l’unica parte della piccola chiesa conservatasi pressoché intatta è il lato nord.L’interno a croce latina irregolare presenta poche caratteristiche degna di nota, eccetto un crocefisso ligneo, dono di Cosimo III de’ Medici, del XVII secolo, su due tele rappresentanti "San Domenico sorretto dalla Madonna incoronata" del pittore Vanni (1587 -1657), "San Giuseppe con Bambino" e un Fonte Battesimale cinquecentesco.La chiesa di Sorano fu elevata a Collegiata nel 1509 come molte altre della Diocesi; è dedicata a San Niccolò "Il Tauamaturgo", vescovo di Mira, morto nel 326 le cui spoglie furono portate a Bari nel 1087 dopo la caduta di Mira in mano saracena.La diffusione del culto di San Niccolò si deve probabilmente al papa Celestino III che fece consacrare la cattedrale di Bari. La costruzione della chiesa di S. Niccolò, come di molte altre, fu voluta presumibilmente da Margherita Aldobrandeschi valendosi di maestranze senesi tra il 1290 e il 1300 ed è lecito pensare che la inusuale mancanza di decorazioni interne sia dovuta alla partenza della Contessa della Maremma ed al conseguente disinteresse per questa chiesa.Comunque la sua struattura architettonica costituisce un insieme abbastanza armonioso con il resto della piazza.

La fortezza Orsini

Le notizie certe che abbiamo sulla Fortezza Orsini risalgono al 1380, all’epoca del conte Bertoldo Orsini, ma sembra già stata castello Aldobrandesco agli inizi del 1300; questo possiamo affermarlo grazie ad alcuni particolari architettonici e soprattutto alla planimetria della stessa fortezza. .
I lavori di costruzione furono diretti dall’architetto del cardinale Albornoz, allievo di Gattapone da Gubbio, artefice della maestosa Rocca di Spoleto.Per la descrizione di questa poderosa opera di architettura medioevale e rinascimentale ci affidiamo alle parole del Niccolosi, acuto osservatore degli inizi del ‘900: "Sorano non ebbe altra importanza oltre quella militare e ad accrescerla ancora di più si valse della sua posizione topografica, naturalmente forte, come delle opere d’arte, accumulando intorno a sé le difese di ogni genere.L’abitato quasi non si scorge, rannicchiato com’ è più in basso, a ridosso della fortezza Orsini, la quale tutt’oggi mostra di sé solo quanto è necessario ad incutere rispetto da lontano e a sviluppare quanto più possibile il suo fronte di difesa.Attorno al pianoro la Lente gira tortuosa, isolando per tre lati il paese.Ne difende il lato accessibile la fortezza alta e bruna sullo scoglio, il tergo della quale era assicurato da opportuni fortilizi minori, stabiliti alla riva opposta del fiume, sul culmine di tre poggi, vere fortezze già per se stessi, che ancor nel nome conservano tuttora un ricordo dell’antica missione gueresca: Castelvecchio, Castellaccio, Le Rocchette" .Sorano era quindi incluso in una cerchia di fortificazioni che lo rendeva un vero e proprio campo trincerato, validissimo per i tempi nei quali doveva servire.Pur di accrescere la propria sicurezza o forse soltanto per mania di abbellimenti guerreschi in carattere con l’aspetto esteriore, Sorano sentì il bisogno di trasformare in fortezza anche un enorme masso di tufo, isolato come una torre al centro del paese, coronandolo di un muricciolo di pietra ed elevandovi, nel punto più stretto e maggiormente scosceso, una torricella merlata a sostenere la campana comunale. Il "masso" era perfettamente inutile, o quasi, qualora fossero cadute le difese esterne, e talvolta dannoso alle case sottostanti per le frane, l’ultima delle quali nel 1801 travolse nel fiume buona parte del paese insieme alla chiesetta di S. Caterina che occupava il sommo.

Dopo questa frana il "masso" fu spianato e murato in un vasto piazzale nella parte
superiore e conserva ancora oggi il nome di Rocca Vecchia, forse perchè servì da
Mastio a Sorano, prima della costruzione della fortezza feudale, così come in tempi
ancora più remoti aveva servito d’arce fortissima per il popolo che primo abitò il
pianoro isolato dalla Lente.La Fortezza Orsini occupa l’istmo della penisoletta su cui
giace Sorano e sta a guardia della strada che lo raggiunge, proveniente da Pitigliano,
e, biforcandosi poco dopo si dirge, con un ramo a levante verso Acquapendente e val di
Paglia, coll’altro a settentrione, verso i paesi della regione amiatina

L’enorme sua mole non appare in tutta la sua imponenza dall’esterno, poiché verso la campagna mosra soltanto i due bastioni angolari, la cortina che li unisce e il basso e massiccio torrione quadrato che sovrasta a cavaliere qust’ultima.Questo terrapieno rivestito d’un paramento di pietrame, a filari regolari e a bozze squadrate, occupa tutta la larghezza della penisola e ne sparra materialment l’accesso, così che le strade moderne per giunger al paese hanno dovuto aggirare l’ostacolo che si opponeva alla regolarità del loro tracciato rettilineo.Nel torrione centrale, sul quale un cupolino assai più moderno si eleva a foggia di belvedere, s’apre la porta massiccia, dall’arco incorniciato di bugne più chiare, troppo bassa in paragone alla mole che l’accoglie, così che sembra ci si debba chinare per non urtarvi col capo.Attraversando il fossato lungo un ponte ex levatoio, s’accede al cuiore della Fortezza.Al di sopra dell’arco e della cordonatura robusta che corre lungo la cortina ed avvolge pure i bastioni laterali, bianchissima sul tono fulvo del pietrame, spicca un’arme monumentale molto bella, nonostante la pomposità un po’ spagnolesca. E’ assai fine di lavoro, specie nei particolari decorativi, dove sono inquadrati i leoni Aldobrandeschi, le barre e le rose degli Orsini, sotto il cimiero carico delll’orsacchiotto araldico.La targa che soggiace ci dice in bei caratteri lapidari che i lavori furono eseguiti nel 1552 per ordine di quel feroce e turbolento Niccolò IV Orsini il quale, nelle sue beghe continue col padre e con il fratello, dovette assai spesso rallegrarsi dell’opera propria che gli permetteva di poter essere prepotente e violento con tutta sicurezza.Un vasto piazzale, sostenuto per due lati da muraglioni a picco, separa il baluardo avanzato da un ssecondo corpo di fabbrica assai più antico, con un torrione rotondo al centro, che costituì la prima Fortezza, prima delle aggiunte di NiccolòIV, e che conserva ancor molto del suo carattere feudale.In questo torrione cilindrico è posta una lapide, dove Niccolò IV Orsini sfoggia alteramente tutti i suoi titoli, qualificandosi conte di Pitigliano, Sovana e Nola. Inoltre ci fa notare che anche questa parte della Fortezza egli volse le sue cure durante i lavori del 1552, restaurandola e adattandola a nuovo ufficio per alloggiamento di truppe.Un secondo cortile, munito di portici, separa la costruzione dell’abitazione castellana, alta sul paese sottostante, dalle rampe di scale assai ripide e robuste scarpe ricavate nel vivo della roccia e da cui ci si poteva isolare completamente sollevando i ponti e abbassando le saracinesche.Questa parte della Fortezza ha però un aspetto assai meno arcigno, piché le conferiscono carattere e dinità di Palazzo Comitale le molte finestre scolpite apetre nelle muraglie, la varietà dei ballatoi e degli archi supestiti, la pompa delle arme largamente profuse in ogni sua parte.Sostanzialmente questo fortilizio consta di tre parti distineç il Mastio, corrispondente alla primitiva costruzione e i due grandi Bastioni chiamati "Le Bozze" (di San Marco a levante e di S., Pietro a ponente) con i baluardi minori ed i quartieri di abitazione per la famiglia comitale, per il castellano e per i soldati. Suul bastione di levante sorgeva un mulino a vento per fabbricare la polvere da sparo, su quello di ponente ce n’era uno analogo per macinare le granaglie. In un interrato ben protetto c’erano il magazziono della polveere e del salnitro, la fonderria per cannoni ed archibugi, la "riservetta" delle minizioni, la cntina di viveri, la cella per i prigionieri e l’armeria ben fornita.Accanto ai quartieri d’alloggio c’era la cappella con l’annessa sacrestia e l’abitazione del cappellano.Presso il baluardo "del tettuccio" si apriva l’orifizio di un pozzo comunicante con una vasta e profonda cisterna.I due ingressi della Fortezza, sia quello del ponte levatoio presso le cosiddette "trincere" che quello della parte più bassa (munito di una triplice serie di serrande ferrate), erano assolutamente inviolabili.Curante i lavori di restauro del 1968, sono venuti alla luce, sotto l’intonaco di quello che doveva essere "lo studio" del conte Niccolò IV Orsini, due gruppi di affreschi. Essi sono stati eseguiti con una buona tecnica da un artista di scuola senese fra il 1580 e il 1585.Il primo di tali gruppi presenta i classici motivi floreali ed i caratteristici puttini che sostengono riquadri festonati da scene bacchiche. In un ampio riquadro sono dipinte le note gregoriane d’una musica d’accompagnamento alle parole di una cinquecentesca ballata d’ispirazione polizianesca, per alcuni, mentre per altri si tratterebbe dell’inizio di una canzione ripotata nel Decamerone del Boccaccio.l secondo gruppo di affreschi è incorniciato da inquadrature geonetriche che racchiudono scene di carattere mitologico.

I COLOMBARI

Una caratteristica tipica di Sorano è rappresentata dai "colombari", chiamati anche le colombaie.Sono enormi buche scavate nel tufo nel primo secolo avanti Cristo. Si trovano all’ inizio del paese, pare che un tempo servissero come abitazioni per i primitivi ed erano indubbiamente un sicuro rifugio. Rappresentano una delle maggiori caratteristiche di Sorano ; purtroppo però oggi sono pressochè inaccessibili e il turista deve accontentarsi di osservarli a distanza o dalla strada. Le interpretazioni che vengono date a questi colombari sono diverse.Secondo lo studioso Gino Agostini essi fanno parte integrante di un panorama scenografico di bellezza unica da oltre duemila anni. Questo complesso monumentale è senz’ altro uno dei più belli e interessanti in senso assoluto fra tutti quelli simili che sorgono numerosi nel territorio che fu un tempo dell’ antica Tuscia. E dove il dirupo degrada verso l’ ansa del fiume, vi era qualche decennio fa un arco neturale di tufo, che fu assurdamente fatto saltare in aria con l’ esplosivo, per far posto a un viadotto.

"Quei colombari non sono altro che grandi locali simili a stanzoni cubici, interamente scavati nella roccia, con pareti bucherellate dalla cima al fondo da nicchie quadrangolari, somiglianti, parte la grandezza, a nidi di vespa, in cui venivano depositati talvolta le ceneri dei defunti".

"E’ molto difficile stabilire se gli etruschi, afferma Agostini, scavarono queste enormi stanze con il preciso intento di farvi un enorme sepolcreto oppure se colsero l’ occasione di utilizzare precedenti caverne o tane rupestri fatte dai popoli che li precedettero in queste zone. Ma, osservando bene l’ ubicazione, appare chiaro che essi risistemarono, adattandole poi alle loro esigenze, queste tane rupestri". Un sentiero scavato nel tufo attraversa diagonalmente tutta la faccia del dirupo e a lato si affacciano quasi tutte le entrate dei colombari, ma alcune - che poi sono le più grandi e più belle - sono raggiungibili soltanto per mezzo di scale. Questa posizione così insolita per una necropoli fa pensare che fosse un luogo scelto appositamente per la difesa e la sicurezza dei suoi abitanti. A Sorano e nei dintorni certamente visse un popolo antichissimk prima ancora che vi giungessero gli etruschi, forse i Villanoviani ; tracce non ne sono mai state trovate, ma probabilmente in questa zona essi esistettero davvero anche perchè essa è ben dotata di tutte le necessità occorrenti e ideali per ospitare un popolo abbastanza numeroso. Sotto i colombari scorre il fiume Lente alimentato da acque sorgive, fresche e abbastanza pescose. Lungo la stretta valle, un tempo, i boschi di querce, cerri e corbezzoli fornivano legna da ardere e frutti in abbondanza, nonchè animali selvatici da cacciare, mentre nelle piane sovrastanti cresceva l’erba per il bestiame domestico e brado. In tempi lontani, la roccia tufacea cadde sgretolata sotto i colpi vibranti da mano umana armata di pietra dura e ben affilata ricavata dalle molte che giacciono lungo il greto del Lente. Il villaggio rupestre, se così si può definire, era collegato al terreno sottostante da lunghe scale di corda che ogni sera venivano accuratamente ritirate per evitare spiacevoli sorprese da parte di eventuali nemici. La posizione naturale rendeva gli abitanti sicuri e tranquilli : ogni attacco che avessero subito era certamente destinato a fallire. E’ convinzione diffusa che gli etruschi sfruttassero le tane rupestri perchè non avrebbero avuto alcuna convenienza a operare in quella infelicissima quanto assurda posizione, dal momento che avevano a portata di mano tutte le tufaie che circondano Sorano, ammesso che l’attuale paese fosse abitato allora da quel popolo. Per convinversi che gli Etruschi costruirono o scavarono tombe in luoghi relativamente facili da raggiungere, basta fare pochi passi e recarsi nelle vicine località di San Rocco e Sovana. Si ritiene che le primitive tane rupestri, nate come dimore dei vivi, si trasformarono con l’ arrivo della gente etrusca in dimore dei morti, funo a che i nuovi dominatori, i Romani, cultori accaniti di colombi viaggiatori, le adattarono, come oggi le vediamo, per ospitare migliaia di questi pennuti per i lore svaghi preferiti. Da essi, probabilmente, derivò il nome colombari. Ma, ripetiamo per un certo scrupolo, sono queste soltanto delle ipotesi avanzate da qualche studioso e da alcuni esperti. I colombari attendono da molto tempo dalle autorità competenti di offrire la possibilità di essere visitati dai turisti ; basterebbe intanto ripristinare l’ antico sentiero in modo da non mettere in pericolo il visitatore. Rivalorizzare questi rari e singolari "resti del passato" è un dovere sacrosanto

VIE CAVE

Meritano una visita anche le tipiche "cave" di Sorano, quelle singolari vie lunghe, buie e strette, profondamente incassate nella roccia tufacea che dai Pianetti scendono a lambire le sponde del fiume Lente. La folta vegetazione che spontaneamente cresce alle sommità delle alte pareti ne occulta l’ ubicazione da qualunque parte si osservino. A percorrerle a piedi danno l’impressione di trovarsi dentro a viscere di un immenso serpente in movimento, tante sono le curve, ora strette ora ampie, che si presentano agli occhi. Il percorso, anche se molto tortuoso, non ha pendenze eccessive, mentre l’ altezza delle pareti raggiunge in certi casi anche venti metri. Per millenni hanno visto passare genti di ogni linguaggio e condizione sociale, fino a che il progresso, con le strade asfaltate, non le ha gettate nell’ abbandonno totale. Oggi soltanto qualche coraggioso turista si avventura, a suo rischio e pericolo, alla loro esplorazione ; sempre che si riesca a indovinare l’ ingresso dato che nemmeno un cartello ne indica l’ esistenza.

Sono in molti ad affermare che originariamente le "cave" non erano altro che una specie di ruscelletti che portavano acqua al fiume Lente. Ma chi conosce bene questi posti, e ha indagato per anni sul passato, sostiene che immani precipizi, ben celati dalla vegetazione, orlano di continuo le profonde gole vallive, dove sarebbe quasi arduo, anche ai nostri giorni, costruire qualsiasi tipo di strada. Esse sono state scavate esclusivamente per farne "percorsi" ; all’inizio potevano essere soltanto semplici sentieri appena accennati sul terreno, che poi pastori e mandriani, conducendo i loro armenti ai fiumi sottostanti, resero più simili a classiche mulattiere. Con l’arrivo degli etruschi le cave, da umidi e scoscesi diverticoli, si trasformarono in strade di grande comunicazione.

Da abili ingegneri in idraulica essi resero efficenti le cave ; regolarono, uniformandola, la tendenza stradale ; allargarono i punti più stretti e provvidero a canalizzare le acque piovane, che impetuose vi scorrevano durante violenti temporali, cause maggiori dello continua erosione. Sistemate queste strade e rese percorribili ai carriaggi, il traffico comincioò a svolgersi tra Saturnia e Sovana da una parte, Statonia, Vulci, Chiusi e Velsena (Orvieto) dall’altra. Che queste "cave" di Sorano, per intenderci quelle di San Rocco, San Vanlentino e Case Rocchi, siano state "costruite" lo dimostra il fatto che, nonostante partano da zone distanti tra loro, sboccano assai vicine l’una all’altra alla triplice confluenza dei tre fiumi del Cercone, Castelsereno e Lente, nell’unico punto della valle piatto e assai spazioso, da cui si può accedere agevolmente a Sorano attraverso l’antica porta dei Merli o del Lente.Anche le vie cave cotribuivano, secondo molti studiosi, a rendere più difficile e pericoloso l’accesso ai nemici che volevano tentare di avvicinarsi in armi all’abitato. Nei punti di confluenza di queste "vie" nella stretta vallata del Lente, sorgevano poi vecchi mulini ad acqua a cui i contadini della zona conducevano gli asini carichi di grano da macinare. Insomma, anche le cave e i colombari dimostrano che la zona di Sorano è etrusca, pur mancando testimonianze più dirette. Sorano, come già descritto, dispone indubbiamente di un ricco patrimonio archelogico e monumentale. Non si possono inotre ignorare le rocche medioevali di Vitozza, Montorio, Montevitozzo e Castell’Ottieri, le chiese rurali di San Rocco su poggio omonimo e di Santa Maria dell’Aquila nelle vicinanze del cosiddetto "Bagno di Filetta" alle acque termali nonchè numerose e suggestive necropoli etrusco - romane. E’ senz’altro utile suggerire al visitatore un mini escursione turistica. Si può iniziare il viaggio ai colombari, ma è necessario andare sempre a piedi anche per poter osservare meglio il panorama pittoresco e suggestivo. Dopo il ponte sul Lente, lungo la strada per Sovana, ci si dirige verso la chiesa di San Rocco da dove si può ammirare uno scenario naturale forse fra i più belli e singolari d’Italia. Intorno si potranno visitare alcune tombe etrusche di varie epoche. Attraverso stradette antichissime che portano fino ai torrenti Cercone e Castelsereno, si arriva alla Rocca soranese. Si rientra quindi in paese, passando dalla singolare porta "dei Merli". E fra un continuo sali e scendi, la mini visita potrà dirsi conclusa, dopo aver naturalmente curiosato attentamente in ogni angolo del "magico paese d’Etruria". Nella sua quiete profonda, con i ricordi di un ricco passato, Sorano aspetta con fiducia il turista e l’amante dei tesori dell’arte antica, sicuro di non deluderlo. Un autentico ritorno al passato. Visitare questo singolare angolo della Toscana del sud più sconosciuta, ignorato dal grande turismo, sarà come fare un grande salto nel passato. Al tempo stesso potremo gustare ciò che la vita moderna e stressante delle città ci nega sempre di più.Un soggiorno, un week end, una gita in questo suggestivo luogo è il minimo che qualsiasi cronista potrebbe consigliare ai suoi lettori. E noi, che abbiamo avuto il piacere di girovagare ripetutamente per lungo e per largo in questo angolo di terra leggendaria, suggeriamo di farlo appena possibile.Sorano merita sicuramente l’attenzione del grande turismo, un’attenta escursione degli amanti dell’ arte e delle "cose" del passato.

NECROPOLI di San Rocco

Questa necropoli (III-II sec. a.C.), situata lungo il costone tufaceo che delimita la valle del fiume Lente, è raggiungibile seguendo la strada provinciale che congiunge Sorano a Sovana. _Superato il ponte sul fiume Lente, risalendo i tornanti scavati nel tufo, si raggiunge sulla destra un agevole sentiero, lungo il quale possiamo trovare la chiesetta romanica di S. Rocco, oggi completamente abbandonata e semicoperta dalla vegetazione. Tuttavia all’interno, sopra l’altare maggiore, possiamo ancora ammirare un affresco databile fine ‘600 inizi ‘700 rappresentante la Madonna con il Bamvino tra Santi. Proseguendo il sentiero si raggiunge la necropoli, costtituita soprattutto da tombe a camera scavate nelle pareti verticali dei terrazzamenti tufacei. Oltre alle tombe a camera. Si possono notare moltissimi colombari romani che si afacciano numerosi lungo la valle del fiume.Scendendo dall’abitato di Sorano alla "Porta dei Merli", nelle adiacenze di un’ampia radura si dipartono i tracciati di antichi percorsi scavati direttamente nel tufo: sono le cosiddette "Vie Cabe", che univano Sorano con i circostanti centri etruschi e da lì con tutti i più importanti centri dell’Etruria.

 

Secondo giorno:

Bagni San Filippo è un piccolo centro termale posto a 524 m.di altezza s.l.m. alle falde del Monte Amiata: è conosciuto per alcune sorgenti termali sulfuree, ricche di carbonato di calcio, ma io mi sono letteralmente entusiasmato per il "Fosso dell'Acqua Bianca" e per la "Balena Bianca", che non sono altro che un torrente di montagna che porta acqua calda e una "cascata" di calcare fantastica, di un bianco così puro da sembrare ghiaccio o neve; ma come si arriva a questo piccolo borgo? Anzitutto è necessario arrivare a Siena e da qui prendere la Via Cassa in direzione Roma: percorrerla per diverse decine di Km. fino a che non si notano sulla destra le indicazioni per Bagni San Filippo (siamo al km.161, nel tratto fra San Quirico d' Orcia e Acquapendente): il borgo è posto a soli 2 km. dalla Statale n.2; arrivati in vista del paese si prosegue perché si trova la circolazione a senso unico e si parcheggia, quindi, l'autovettura negli appositi spazi. Ma prima di parlare del fantastico spettacolo offerto dal Fosso dell'Acqua Bianca è bene, come sempre, spendere alcune parole sulla storia di questo paese: la leggenda attribuisce a San Filippo Benizi, priore dell'ordine fiorentino dei Servi di Maria (vedi itinerario Ursea per Montesenario), non solo l'appellativo della località; ma anche il miracolo dello scaturire delle acque, lasciate in dono agli abitanti del luogo in cui si era rifugiato in eremitaggio nel 1296 per sfuggire all' elezione al soglio pontificio nel conclave di Viterbo. San Filippo Benizi è sepolto nella chiesa dei Servi di Maria a Todi: era nato a Roma nel 1233 e aveva studiato medicina e filosofia a Parigi e a Padova; entrò nell' ordine dei Serviti a 19 anni e sette anni dopo, nel 1259, fu ordinato sacerdote. Divenne priore generale nel 1267: sotto la sua guida l'Ordine, non ancora consolidatosi, acquisì rapidamente importanza e forza, diffondendosi in Italia e in Germania grazie anche ai suoi viaggi missionari. A Filippo Benizi stavano particolarmente a cuore le sorti dei poveri e degli ammalati e di questi si occupò con grande altruismo e benevolenza fino alla sua morte avvenuta il 22 agosto 1285 a Todi; fu canonizzato da papa Clemente X nel 1671 e la chiesa lo celebra il 22 agosto, anniversario della sua morte. Le prime notizie certe di un "Casale S. Philippi" risalgono all'anno 859 ma alcuni ritrovamenti di due necropoli romano testimoniano come il luogo fosse già abitato in epoca imperiale (I - II sec. d. C.) e le sue acque utilizzate dai romani per le terme; le terme furono, poi, ristrutturate nel 1556 grazie all'intervento di Cosimo de' Medici e utilizzate da illustri personaggi: nel 1485 le aveva già frequentate Lorenzo il Magnifico, nel 1635 vi giunse il granduca Ferdinando II de' Medici che qui guarì da un fastidioso mal di testa. I bagni raggiunsero grande fama nel Rinascimento come testimoniano la citazione delle terme nella "Mandragola" del Machiavelli e le illustri frequentazioni di Papa Pio II Piccolomini. Le acque di San Filippo contengono abbondanza di carbonato di calcio che solidificando forma delle concrezioni bianche: questa proprietà di cementazione fu utilizzata, verso la metà del XVII sec. da Leonardo de Vegni che inventò una tecnica, detta plastica dei tartari, on la quale riuscì a realizzare vari oggetti; per la loro realizzazione nel 1766 de Vegni istituì una apposita fabbrica. Queste acque,che sgorgano alla temperatura di 52° C, sono classificate come sulfureo - solfate - bicarbonate ipertermali e sono utilizzate nello stabilimento termale per balneoterapia, fangobalnoterapia, inalazioni, aereosol e docce nasali. Inoltre trovano applicazione nella cura delle malattie osteo - neuro - articolari, dell'orecchio - naso - gola, dell'apparato respiratorio e della pelle. Presso le terme è aperto, inoltre, un centro benessere che offre varie prestazioni come idromassaggio, sauna maschere di fango; lo Stabilimento Termale (Nuoveerme San Filippo s.r.l.) e il centro benessere sono collegati all'Albergo terme, ma aperti anche agli esterni, così come la piscina termale, con cascata a 37° che produce un efficace idromassaggio naturale. Dopo aver parlato della storia e delle terme andiamo ora a descrivere quello che è uno spettacolo unico al mondo: il "Fosso dell'Acqua Bianca" e la "Balena Bianca"; il primo è un caratteristico ruscello di montagna ma, cosa unica, alimentato non solo da normale acqua fresca ma anche da calda acqua termale mentre la seconda è una splendida cascata calcarea di un bianco abbagliante tanto da sembrare tranquillamente ghiaccio o neve. Quello che si prova davanti ad un simile spettacolo non lo si può descrivere: qualcosa lo si può apprendere osservando le foto allegate a questo itinerario ma il consiglio che mi sento di dare spassionatamente è di venire qui a constatare personalmente, perché ne vale senz'altro la pena.

Bagno Vignoni, (4,5 Km. scendendo verso sud, sulla Cassia), con la sua rarefatta atmosfera, con i vapori caldi che si sprigionano dalla grande piazza d'acque, è il vero fiore all'occhiello di San Quirico.

Entrare in Bagno Vignoni è come travalicare il muro del tempo, come immergersi in una realtà completamente avulsa dal nostro secolo, lasciando tutto alle spalle. Si respira davvero un'aria nuova, anzi antichissima.

E' da lì, dove nella grande vasca nel '500 presero il bagno Santa Caterina da Siena e Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, che si può ammirare uno dei panorami più suggestivi della zona:

le anse del fiume Orcia che, a tratti accogliente e rasserenante, diviene d'improvviso ostile ed inaccessibile; la severità della Rocca d'Orcia e, guardando a destra nella valle, il tenebroso profilo del Castello della Ripa.

Alle spalle dell'abitato si scorge Vignoni Alto, piccolo borgo immerso e seminascosto nel verde della collina, mentre dinnanzi si erge, in posizione di dominio dell'intera Val d'Orcia, il Monte Amiata, apprezzata meta turistica di vacanze estive ed invernali, che sembra ricordare a tutti le sue minacciose origini vulcaniche.

Il Comune di San Quirico d'Orcia viene ricordato per la prima volta in un documento del 714 come "villaggio" organizzato intorno alla Chiesa pievana di San Quirico in Osenna, fonte di lunghe controversie tra la diocesi senese e quella aretina, dalla quale dipendeva. Tra l’XI e il XII secolo il Castello, assoggettato all'autorità imperiale, diventò residenza di un Vicario nominato dall'Imperatore; dopo alterne vicende che videro Siena in lotta con Orvieto e con Montepulciano per il suo possesso, San Quirico passò sotto il controllo dei senesi e, nel 1262, divenne sede di vicariato. Durante la guerra di Siena si schierò a favore delle forze ostili alla Repubblica, entrando definitivamente a far parte dello Stato Mediceo nel 1559. Nel 1667 San Quirico, come marchesato, fu concesso in feudo da Cosimo III al Cardinale Chigi, alla cui famiglia rimase fino al 1749.
Quelle agricole erano nel passato le principali attività della popolazione del luogo; nell'Ottocento, inoltre, si presentavano già attive alcune cave di travertino. Agricoltura e pastorizia continuano ad essere praticati nel territorio di San Quirico con buoni risultati, ma con calante impiego di manodopera: per quanto riguarda la prima, si coltivano in prevalenza cereali, viti e olivi; la seconda si fonda sulla presenza di piccole estensioni di prati e boschi. Il Comune, inoltre, ha avuto uno sviluppo artigianale e industriale di rilievo, quest'ultimo soprattutto nel settore estrattivo (travertino) ed edilizio, della lavorazione del ferro (carpenteria, ma anche mobili e oggetti in ferro battuto) e dell'arredamento. Notevole incremento ha avuto infine il turismo, grazie anche alla sorgente di acque termali di Bagno Vignoni, nei pressi di Rocca d'Orcia, conosciuta fin dall'epoca romana e medievale.

Monumenti

Da visitare la Chiesa Collegiata, nata sopra i resti di una pieve romanica, al cui fianco si erge Palazzo Chigi, edificato nel XVII secolo; l’interno raccoglie l’Archivio Italiano dell’Arte dei Giardini. Di fronte si trova Palazzo Pretorio, costruzione dall’aspetto austero oggi sede del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia e dell’Ufficio del Turismo; in Piazza della Libertà vi è la Chiesa di S. Francesco e la Porta Nuova, antica via di accesso al paese. Ad un angolo della piazza si trovano gli Horti Leonini, tipici giardini del ‘500, che offrono al turista una sensazione di quiete assoluta, quasi irreale. In estate i giardini diventano la sede di spettacoli all’aperto quali quelli in programma per Sanquiricoestate e della mostra internazionale di scultura Forme nel Verde.

Interessanti da vedere i resti della Torre del Cassero, il Giardino delle Rose e la Chiesa di Santa Maria Assunta. Tutt’intorno si susseguono le Mura Castellane; procedendo verso est si può ammirare la Porta Cappuccini, antico baluardo del paese. Ma il vero spettacolo viene offerto da Bagno Vignoni, situato lungo la via Cassia, a sud del paese. La stazione termale di Bagno Vignoni è famosa per la sua vasca, lunga 49 metri e larga 24, detta di Santa Caterina, perché la Santa di Siena fu qui condotta nel 1360. La vasca, una vera e propria piscina di acqua termale che sgorga a 52°, è anche la piazza del minuscolo paese, con tanto di loggiato e case medievali intorno.

Se avremo tempo  andremo, nella serata del primo giorno, a girare per:

Il paese di Abbadia San Salvatore prende il nome dalla famosa abbazia benedettina fondata nel corso dell'VIII secolo da Erfo, nobile longobardo. Il centro monastico acquistò subito notevole prestigio e, a partire dal XII secolo, intorno e in funzione di esso, si sviluppò un nucleo abitato posto sotto la giurisdizione degli stessi religiosi. Presto, per limitare l'espandersi del potere monastico, i feudatari della zona, tra cui gli Aldobrandeschi, si sollevarono contro l'abbazia che fu costretta a ridimensionare i propri possedimenti. In seguito alla crisi dell'ordine dei benedettini, nel 1228, il papa affidò il monastero ai cistercensi. Nei secoli successivi il borgo passò sotto il controllo di Orvieto, di Siena e infine di Firenze. In epoca fascista, data la grande presenza della classe operaia impegnata nel duro lavoro delle miniere, il borgo di Abbadia si distinse per la tenace resistenza opposta al regime e alle truppe tedesche.
L'Abbazia di S. Salvatore domina il centro storico della cittadina. Fondata nella metà dell'VIII secolo, sorgeva in posizione strategica data la vicinanza con la Via Francigena, una delle principali vie di comunicazione del Medioevo. All'inizio dell'anno Mille l'intero complesso architettonico fu ampliato e ristrutturato: particolarmente interessante è la solenne cripta a croce greca sorretta da 36 colonne decorate. Di recente l'abbazia è stata nuovamente sottoposta a una delicata opera di restauro e, al suo interno, è stato istituito un piccolo ma interessante museo in cui sono esposti oggetti sacri e antiche testimonianze del passato.
Nel Museo Minerario di Abbadia San Salvatore sono state ricostruite le tappe che hanno portato alla trasformazione del borgo medievale in centro minerario. Nel 1897, infatti, l'apertura della miniera per l'estrazione del cinabro (da cui si ricava il mercurio) portò alla nascita della parte nuova di Abbadia, caratterizzata dalla presenza di abitazioni in cui è riconoscibile lo stile architettonico mitteleuropeo. Accanto all'area del museo sorge la Torre dell'Orologio in cui è conservato l'archivio storico della società mineraria.

Tra gli altri monumenti da visitare segnaliamo, nella parte più antica del borgo, la Chiesa di S. Croce, il Palazzo del Podestà e il Palazzo del Popolo; appena fuori le mura che racchiudono il centro storico si trovano, inoltre, la Chiesa di S. Leonardo (XVIII secolo), la Chiesa della Madonna dei Rimedi (XVII secolo) e la Chiesa della Madonna del Castagno (XVI secolo).
Il borgo di Abbadia, oltre a essere un centro ricco di storia e cultura, è oggi molto apprezzato da numerosi turisti che qui vengono a trascorrere le vacanze sia estive che invernali. Infatti, l'economia di questa zona, che un tempo si basava essenzialmente sull'attività estrattiva, oggi è stata sapientemente indirizzata verso un turismo intelligente e rispettoso dell'ambiente. In particolare, nel periodo natalizio, una suggestiva manifestazione, nota con il nome di Fiaccole della Notte di Natale, attira ogni anno numerosi visitatori.  

Parco di Montemarcello: Barbazzano e Fiascherino

Ultimo abitato della riva orientale del Golfo dei Poeti e abbarbicato sopra una penisoletta rocciosa, degradante verso il mare, ecco Tellaro, dove, dietro una ridente scogliera piena di atolli ed anfratti, sono le spiagge di Fiascherino. Suggestiva congiunzione tra reale e divino, dalla quale grandi poeti e scrittori come Byron, Shelley, Stanley, non seppero mai più staccarsi.

Di li a poco poi, proprio alle spalle di tutto questo vasto parco naturale, per una antica mulattiera, dopo un percorso di costa da punta Corvo a Tellaro, ecco le ancora intatte vestigia di un paese abbandonato da secoli: Barbazzano. Un tempo, forte borgo murato che dominava il colle sottostante, distrutto nel ‘500 da una incursione di pirati Mori Catalani: una passeggiata che è un tuffo nel passato, tra stradicciole solitarie e mura muschiose e diroccate e semi sepolte, scenario testimone di antiche memorie e dove gli ulivi sono gli unici elementi vivi, piante nate tra muro e muro, sui focolai per sempre spenti o sulle antiche aie deserte.  Estremamente panoramico e suggestivo l’avvicinamento, tra mare e panorami e boschi.

Note storiche: Le rovine di Barbazzano
Situato sulle alture di Fiascherino (Tellaro) fu borgo antichissimo, prima dei liguri e poi dei romani. Ne troviamo menzione storica nel diploma di Ottone II del 981. Di Barbazzano restano le rovine che mostrano la sua conformazione di borgo murato. Ebbe grandissima importanza soprattutto per la sua marineria, tanto che i marinai di Barbazzano avevano l'onore di accompagnare il vescovo di Luni nei suoi viaggi per mare. Andò spopolandosi intorno al 1348, anno della grande peste, quando i suoi abitanti lo abbandonarono per dare origine a Tellaro, tra il 1320 e il 1380, borgo altrettanto ben fortificato e militarmente importante, nel Medioevo. 

Note sul percorso:

partiamo dal paese di Montemarcello Magra, nell’omonimo Parco, prendendo la stradella che (all’altezza della A.P.T, prima della chiesa) scende a sinistra verso lo spiaggione di Punta Corvo (così chiamato solo perché è più esteso delle altre spiagge), formato da una grossolana sabbia grigio scura, prodotta dallo sgretolamento delle rocce circostanti che sono appunto di questo colore. Il mare qui è talmente limpido che a pochi metri dalla riva si può ammirare il profondo fondale roccioso (vale la pena  di fermarsi qui ad ammirare il panorama delle isole Palmaria, Tino e Tinetto, di Porto Venere e del promontorio occidentale del Golfo della Spezia, dinanzi a noi) poi, tornando un poco indietro, prendiamo per la macchia, perdendoci in in leccete e boschi di pini d’Aleppo. L’inizio del sentiero è indicato con un segno bianco e rosso e l’indicazione per Tellaro/Lerici.

Arriviamo ben presto a un bivio, dove viene segnalato il sentiero 4, interrotto per frana…… a sinistra si andrebbe a Punta Corvo…….andiamo a destra e troviamo la strada asfaltata,la attraversiamo e , sulla nostra destra, troviamo un sentiero in leggera salita.  Preso e percorso per intero, troviamo ancora la strada asfaltata, alla fine. La attraversiamo, altro sentiero in leggera salita ed eccoci a Zanego (uno spiazzo co quattro strade), dopo aver oltrepassato la deviazione per l’Orto botanico ed un punto panoramico, con antiche postazioni militari (non ci si perde perché le indicazioni dei sentieri sono chiarissime e noi avremo sempre seguito le indicazioni per Tellaro/Lerici).

Adesso prendiamo il sentiero che scende a Tellaro, davanti a noi…..quello sulla nostra destra ci porterebbe in una mezz’ora a Ameglia e scendiamo, fino a trovare un bivio che noi prenderemo, in salita e a destra e senza indicazioni, per arrivare a Barbazzano. Fin qui sono passate due ore e 30. Passato Barbazzano (altri 20 minuti) e arrivati ad un bivio (qui il cartello si legge male, se non per l’indicazione Lerici), scendiamo per il sentiero a sinistra, scende e quindi non ci si sbaglia, arrivando alle spiagge di Fiascherino.Per il ritorno: 20 minuti su asfalto, con direzione Tellaro.Andare in fondo al paese e, arrivati ad una strada che scende (va al porticciolo del paese…...incantevole!) e una che sale.Si sale e dopo 50 minuti di salita, si riarriva a Zanego dove praticamente si rifà il percorso dell’andata e in un’ora e 30, siamo di nuovo a Montemarcello.Totale percorrenza: circa sei ore. Percorso non difficile  ma abbastanza lungo e per buoni camminatori (noiosa la salita da Tellaro a Zanego, di circa 50 minuti).

Al Parco Naturale Regionale di Porto Venere: al Colle del Telegrafo

Il Parco offre un paesaggio unico, con coste a picco, grotte scavate nella roccia e vegetazione che, in ogni stagione, permea l'ambiente con cangianti sfumature di
colore. Elemento che fonde ed armonizza ogni particolare, il mare, talora calmo e cristallino, talora quasi rabbioso, quando  si infrange contro la roccia su cui svetta la Chiesa di San Pietro, nel mentre che avvolge le tre Isole dell’arcipelago, la Palmaria, Tino e Tinetto, proprio di fronte.
Nell'occasione verrà percorso l'itinerario che da Portovenere raggiunge il Colle del telegrafo: una lunga scalinata che costeggia le mura del castello di Portovenere, una erta salita in quota, fino a Sella Derbi e, sempre in salita, a Campiglia, a quota 382 metri. Dal sentiero si possono ammirare panorami stupendi, quelli stessi della costa che, mano a mano che si sale, spaziano sempre di più sul golfo dei poeti. Infine, si raggiunge il Colle del Telegrafo a quota m.t. 516. Il percorso, della durata di circa 6 ore, è adatto ad escursionisti mediamente esperti con un buon allenamento. Consigliato l'utilizzo di scarpe da trekking. Il pranzo è al sacco.

Nel dettaglio:

Portovenere - Campiglia

Si parte dalla piazza di Portovenere antistante la porta risalente aI 1113 e si comincia a salire ripidamente presso il tracciato delle mura, passando dietro il castello; si entra quindi in un arbusteto, e il sentiero diviene meno erto.
La vista su Portovenere, sulle isole e sul golfo di La Spezia è superba: verso ponente si vedono le falesie precipiti sul mare, in parte colonizzate dalla macchia. Dopo la cava di Canese (si passa tra blocchi di marmo Portoro) s’incontra la strada asfaltata che sale al forte Muzzerone; la si segue per breve tratto, quindi per un boschetto di pini si giunge alla Sella Derbi (190 m), per proseguire in salita lungo le pendici a mare del Monte Castellana, ricco di affioramenti rocciosi diversi e di formazioni a macchia.
I punti panoramici sono frequenti (notevole il belvedere detto ‘del Pitone’) ed è possibile osservare i voli del gheppio e del falco pellegrino, che nidificano negli anfratti delle sottostanti pareti rocciose. Il sentiero prosegue nella macchia sulle pendici della Costa Rossa, in vista della valle dell’Albana; sul crinale, all’incontro con un tornante della strada asfaltata per Campiglia, si deve continuare in basso lungo il sentiero che entra nella pineta, quindi si ritrova la strada asfaltata nei pressi di un campo di calcio.
Si prosegue ancora dentro un lembo di pineta, fino al culmine del crinale: il rudere di un mulino a vento del secolo scorso, utilizzato per macinare le castagne, annuncia il villaggio di Campiglia, che si raggiunge passando a fianco della chiesa di Santa Caterina e del cimitero, fino alla piazzetta (401 m). Campiglia: un piccolo abitato rurale d’origine medievale, disposto a semicerchio e affacciato sulla valle di Coregna, sul versante spezzino. E’ raggiunto dalla rotabile che parte da Marola, nei pressi di La Spezia, ed è punto d’incrocio di numerosi sentieri. È collegato al capoluogo dall’autobus n. 20. Vi sono due ristoranti (La Lampara, e La Luna) e un negozio di generi alimentari (da Dino).

Da Portovenere 5, 5 km; dislivello 500 m; quota massima 405 m a Santa Caterina; tempo medio necessario: 2 ore

Campiglia - Colle del Telegrafo

Si lascia Campiglia salendo la scalinata presso la fontana e guadagnando presto quota lungo il crinale, attraversando vigne coltivate e anche abbandonate, godendo di belle vedute su un ampio territorio, sino alle Apuane.
Si entra quindi in una pineta e, pervenuti ad un tornante dello sterrato forestale che collega Campiglia al Colle del Telegrafo, si segue il sentiero che risale la Rocca degli Storti tra lembi di pineta più fitta.
Alla quota di 570 m si incrocia nuovamente lo sterrato, che si percorre sino alla conclusione di questo tratto di itinerario. Il percorso segue in piano il crinale, affacciato ora sul versante interno, ora sul mare, ombreggiato dalla rigogliosa pineta, che accoglie anche castagni che risalgono la vai di Vara e qualche sughera dell’opposto versante.
L’incontro con gli attrezzi ginnici della ‘Palestra nel Verde’, un percorso di 2,5 km con 15 punti di sosta per gli esercizi a corpo libero, precede la cappella di Sant’Antonio (510 m), punto d’incrocio con il sentiero n. 4 che collega Biassa a Schiara e luogo di scampagnate domenicali (festa con sagra la sera del 12 giugno e il giorno seguente).
Con una deviazione di 500 m, discendendo lungo il sentiero n. 4, alla quota di 482 m nella zona della Crocetta si incontra il menhir di Tramonti, un masso alto 2,50 m, conficcato nel terreno di fronte a un muretto in pietra a secco, sormontato da una croce di ferro. Questo monumento) protostorico, o comunque di tradizione preromana, forse risalente all’Età del Bronzo, aveva probabili funzioni astronomiche primitive, utili alle pratiche agricole del tempo: infatti nel giorno del solstizio d’estate (21 giugno) l’ombra del menhir si proietta esattamente a metà del muretto antistante.
Dalla cappella lo sterrato prosegue nella pineta; il sentiero n. 1 lo affianca a una quota lievemente inferiore e, mantenendosi quasi in piano nel bosco, tocca il Monte Fraschi (526 m), raggiungendo la radura del Colle del Telegrafo (513 m), altro punto d’incrocio di strade (da La Spezia, Biassa, dall’Aurelia ecc.) e di sentieri.
Al Colle del Telegrafo vi sono il bar ristorante Al Caminetto e il bar - trattoria Da Natale. Non sarà più possibile rifornirsi d’acqua fino al santuario di Nostra Signora di Soviore, volendo proseguire..ma noi, per oggi, ci fermiamo qui. Ritorno per la stessa strada a ritroso.

note su :

Portovenere (a La Spezia 12 km; 8 m s.l.m.; superficie 7,6 km² popolazione 4557; cap 1902 5; pref. tel. 0187), caratteristico borgo marinaro ligure, è situato alla base della estremità rocciosa che definisce il confine sudoccidentale del golfo di La Spezia ed è dotato di un attrezzato porticciolo turistico.
Le case dell’abitato, fortificato e dominato dalla mole dell’antico castello genovese, si addossano in serrate barriere a schiera sulla calata del porto di fronte al quale, separata da un breve tratto di mare, vi è l’isola Palmaria, seguita più a meridione dalle minori isole del Tino e del Tinetto.
Presso il capoluogo vi sono i centri di Le Grazie, pittoresco borgo situato in fondo all’omonimo seno, e Fezzano, affacciato su una serie di piccole insenature. In origine stazione navale fra Luni e Sestri, nei primi secoli del Cristianesimo nelle tre isole e sulla Punta di San Pietro furono stabiliti gli insediamenti monastici, sui quali si estese l’influenza dei vescovi lunensi. Occupata da Rotari nel 643, fino al X secolo subì frequenti incursioni saracene. Nel 1113 i signori di Vezzano la cedettero ai Genovesi, che costruirono l’attuale borgo quale caposaldo dei loro confini orientali e lo fortificarono (1160) per difenderlo dagli attacchi di Pisa, che era riuscita a occupare Lerici.
Portovenere fu assediata nel 1165, presa nel 1198 e attaccata ancora nel 1210 e nel 1242, quando subì devastazioni e saccheggi. Caduta sotto i Francesi nel 1336, nel 1370 ebbe uno statuto proprio e nel 1494 respinse l’assedio della flotta di Alfonso d’Aragona, re di Napoli.
Occupata dagli AustroRussi e poi dai Francesi nel 1779, fu bombardata nello stesso anno dagli Inglesi. Fu annessa al regno di Sardegna in seguito al Congresso di Vienna (1815).
La chiesa di San Pietro, all’estremità del sottile promontorio roccioso dell’Arpaia, proteso sul mare, è costituita da due corpi diversi, il maggiore dei quali è sovrastato da un campanile con bifore. Fu eretta nel 1277 con paramenti alterni di pietre bianche e nere, effetto decorativo mantenuto anche all’interno, formato da un presbiterio gotico diviso in tre cappelle quadrate e da una piccola navata.
Da questa, due archi immettono in una chiesa paleocristiana (V-VI secolo), di cui resta una parte a pianta rettangolare con abside semicircolare incorporata, di tipo siriaco. D’epoca romana sono i frammenti di un’ara ritrovati sotto l’attuale costruzione, traccia dei resti di un tempio dedicato a Venere.
La loggia romanica con elegante quadrifora aperta sul mare verso la falesia del Muzzerone è quanto resta del monastero del XII secolo.
La parrocchiale di San Lorenzo, edificata nel 1116 e ripresa in epoche successive, si presenta con una facciata nella quale elementi romanici (il portale) si uniscono ad altri gotici e rinascimentali; a quest’ultima fase risalgono la cupola ottagonale e il campanile.
Parte del complesso medievale di fortificazioni che cingono il centro storico è ancora osservabile, con una torre scalare sul promontorio e una porta d’accesso nella zona più antica del borgo. Il castello attuale (visitabile: orario estivo 10-12 e 14-18; invernale 15-17), sovrastante l’abitato, al quale è collegato da una cinta muraria con torri, è originario del 1161, ma venne ricostruito nel XVI secolo e ulteriormente rafforzato nel secolo successivo.
All ‘interno dell’abitato, attraversato in lunghezza dalla caratteristica via Cappellini, la casa detta dei Doria venne costruita prima dello sviluppo impresso al borgo da Genova ed è perciò fra le più antiche di Portovenere.
Nella frazione di Le Grazie, interessante la parrocchiale di Santa Maria del XV secolo, e l’attiguo convento degli Olivetani. Nella zona del Varignano vi sono i resti di una villa romana rustica (fine Il - inizio I secolo a.C.), comprendente un impianto termale, una cisterna e locali di servizio, in seguito trasformati in una fattoria.

Campiglia: è un piccolo abitato rurale d’origine medievale, disposto a semicerchio e affacciato sulla valle di Coregna, sul versante spezzino. E’ raggiunto dalla rotabile che parte da Marola, nei pressi di La Spezia, ed è punto d’incrocio di numerosi sentieri. È collegato al capoluogo dall’autobus n. 20. Vi sono due ristoranti (La Lampara, e La Luna) e un negozio di generi alimentari.

descrizione varianti:

1) Dalla piazza del villaggio il sentiero n. 11 conduce a Tramonti e al Persico per mezzo di una scalinata continua, che scende in cresta dapprima in lieve pendenza e che poi diviene ripidissima.
Da Campiglia alla spiaggetta di Punta del Persico vi sono circa 2000 gradini. Superate le case ‘Sotto la Chiesa’, la discesa si dipana tra i vigneti terrazzati dell’estremo settore orientale di Tramonti, che proprio qui finiscono, incontrando anche qualche ulivo.
Il paesaggio è stupendo e aperto sul mare; il grappolo di case del Persico è a quota 100 m e sembra dover precipitare da un momento all’altro nell’acqua, tanto è scosceso il versante. Per raggiungere la spiaggia vi sono altri 400 gradini, strettissimi, alti e quanto mai ripidi.  

Campiglia –Tramonti - Persico: segnavia bianco - rosso, sentiero n. 11; 1,3 km; dislivello 400 m; tempo medio: 45’ in discesa, un’ora e mezza in salita.

2) Dalla fontana di Campiglia, presso la piazza, si svolta a sinistra e s’imbocca il sentiero n. 4b, seguendolo quasi in piano, poi in lieve discesa, tra le fasce delle vigne, e incontrando una pineta con qualche esemplare di sughera: la presenza di questa associazione è costante dal Colle di Sant’Antonio alla fontana di Nozzano, che si raggiunge alla quota di 344 m, nell’impluvio formato tra le coste di Schiara e dei Pozai. La fontana, d’età napoleonica (1804), è la sola nella zona.
Da questo punto se si segue il sentiero n. 4 che discende, svoltando a sinistra, il panoramico crinale di levante fra i vigneti della Costa di Schiara (l’ultimo tratto è scalinato), si giunge alle case in pietra del villaggio omonimo, alla quota di 200 m, frequentate durante la vendemmia; eventualmente si può scendere fino al mare.  

Campiglia - fontana di Nozzano Schiara: segnavia bianco - rosso, sentieri n. 4b e 4; 2, 5 km; dislivello 500 m; tempo medio: un ora in discesa, un ora e mezza in salita. 

3) Se invece dalla fontana di Nozzano si segue il sentiero n. 4h opposto, discendendo sulla destra il crinale della Costa dei Pozai (anch’esso in gran parte scalinato, con il tratto iniziale fiancheggiato dalle fasce delle vigne: Pozai significa pergolato), si raggiunge il villaggio di Monesteroli, alla quota di 130 m, affacciato sulla punta omonima.  

Campiglia - fontana di Nozzano - Monesteroli: segnavia bianco - rosso, sentieri n. 4b e 4d; 3 km; dislivello 500 m; tempo medio: un ora in discesa, un ora e mezza in salita.

Campiglia –Tramonti - Persico: segnavia bianco - rosso, sentiero n. 11; 1,3 km; dislivello 400 m; tempo medio: 45’ in discesa, un’ora e mezza in salita. Campiglia - fontana di Nozzano Schiara: segnavia bianco - rosso, sentieri n. 4b e 4; 2, 5 km; dislivello 500 m; tempo medio: un ora in discesa, un ora e mezza in salita. Campiglia - fontana di Nozzano - Monesteroli: segnavia bianco - rosso, sentieri n. 4b e 4d; 3 km; dislivello 500 m; tempo medio: un ora in discesa, un ora e mezza in salita.

Intorno al rifugio Carrara a Campocecina, per foce Pozzi 

Un percorso che si sviluppa quasi per intero all'ombra dei faggi su un comodo sentiero che si affaccia sulle ben più scoscese e ripide cime Apuane della zona. Enormi pareti a strapiombo, cime rocciose e cave di marmo si susseguono attorno a noi, dandoci l'idea della forza selvaggia di questi luoghi.Partenza dal rifugio CAI Carrara situato a Campo Cecina, 1320 m. Si raggiunge da Carrara seguendo le indicazioni per Gragnana e Castelpoggio, sulla SS. 446 per Fosdinovo o da Fosdinovo, sempre sulla SS.446. Segnavia bianco - rosso, sentieri n. 183, 174, 40, 185.

Partiamo dal piazzale in cui la strada asfaltata si interrompe, dove le indicazioni sulla destra indicano il rifugio CAI Carrara, situato a campo Cecina. Passiamo accanto a una fonte e percorriamo un percorso lastricato che si porta nel bosco. Oltrepassiamo una abitazione ed arriviamo alla deviazione in salita per il rifugio, costeggiata da una staccionata in legno. Raggiunta la struttura teniamo la sinistra per infilarci nel bosco fitto di faggi. Procediamo senza grandi pendenze fino a quando troviamo una decisa deviazione sulla destra, che prendiamo per percorrere un breve tratto nella direzione dalla quale siamo venuti. Pochi passi ed abbandoniamo il sentiero voltando a sinistra: sono visibili le indicazioni per il n. 183. Poco dopo oltrepassiamo un spiazzo erboso che ci offre la vista delle montagne attorno ( Pizzo d'Uccello, Pisanino, Sagro, Borla, Cresta Nattapiana, Cavallo etc.etc.) e continuiamo arrivando al successivo pianoro che affrontiamo dritti. Quindi procediamo nella vegetazione tagliando il colle su cui passeggiamo a mezza costa, alterando tratti boschivi a brevi uscite allo scoperto, in modo da arrivare, in una ventina di minuti, ad uno splendido belvedere naturale che si affaccia sulla impressionante vetta del Pizzo d'Uccello e da cui è possibile seguire tutto lo sviluppo della cresta Nattapiana, che a strapiombo sale verso la cima. Il paesaggio che ci circonda mostra le tipiche caratteristiche alpestri che contraddistinguono la Apuane da qualsiasi altra zona. Proseguiamo con questo grandioso panorama e scendiamo trovando un piccolo promontorio che teniamo sulla sinistra. Puntiamo adesso il versante marino per un breve tratto, passiamo accanto ad un profondo pozzo naturale e, sempre seguendo il sentiero, arriviamo a Foce Pozzi. Qui troviamo indicata la foce di Cardeto, nella cui direzione procediamo seguendo il percorso n. 174. Per noi rappresenta il collegamento che percorriamo per andare a prendere la strada per il ritorno. Durante questo tragitto compare di fronte a noi l'isolata vetta conica della Torre di Monzone. Appena avvistata la Torre, un bivio, con indicati i sentieri n. 171 e 40, che ci introduce alla risalita del bosco. Il sentiero si divide e noi optiamo per quello di destra, il 40, trascurando quello che sale ripido a sinistra. Andiamo avanti per un po' fino a trovare il 185, che ci riporterà all'estremità del piazzale, nostro punto di partenza dove si trovano delle sculture in marmo. L'intero anello sarà durato h.3, 3.30.

nota: una variante interessante e molto remunerativa a questo percorso è, arrivati al bivio tra il sentiero 183 e 174, di prendere il sentiero 174 andando a destra (proprio quando vediamo una freccia con scritto per foce Cardeto) - a sx andremo per il nostro percorso, a dx per quello nuovo .Presa la nuova direzione, in un paio d'ore dalla partenza, arriviamo nella zona delle cave di marmo e da qui poi, girando attorno al monte Borla, arriveremo, per sterrato prima e per asfalto dopo, al rifugio Carrara.Panorami entusiasmanti!

Le città del tufo: Amiata e la val d'Orcia  (inizi di novembre)

 

Impossibile descrivere in poche righe lo splendore di questi luoghi, ma chi verrà con noi potrà ammirare Pitigliano, la città etrusca edificata su una rupe tufacea ed importante rocca medioevale; sarà a Piancastagnaio per Il Crastatone,
la più antica manifestazione sulla Castagna del Monte Amiata e farà castagne nella riserva del Pigelleto, dove alloggeremo. Il giorno dopo invece, verrà in val d’Orcia e potrà godere della bellezza di Pienza, eccezionale esempio di architettura ed urbanistica quattrocentesche, dichiarata  dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità per i suoi monumenti e l’assetto urbano. In base al tempo disponibile oppure per variabili di percorso, potremo anche soffermarci ai colombrari sotto Sorano, a vedere le famose vie cave, alla necropoli etrusca di San Rocco, a Bagni San Filippo e Bagno Vignoni, caratteristiche ed antichissime terme amiatine

La due giorni si svilupperà principalmente sull'asse Pitigliano, Piancastagnaio e Pienza, salvo possibili variazioni che potrebbero esserci in base ad oggettive variabili, tipo che si trovi un posteggio a Pitigliano, che si decida di prolungare la visita ad un borgo piuttosto che ad un altro, che rimanga tempo a sufficienza per poi poter essere regolarmente a cena in Riserva e quindi al Crastatone la sera, etc.etc.etc........quali che siano le varianti però, saranno due giornate splendide ed interessanti................nello spirito dell'Associazione, insomma. 

Questo detto: se a Pitigliano non ci sono problemi bene, altrimenti si visita Sorano che è altrettanto bella e prima di questo si passa per i colombari, la via cava di San Giuseppe e poi per la necropoli di San Rocco. Arrivati in fine alla Riserva del Pigelleto e preso contatto e cena............via a Piancastagnaio, per la festa.

Il giorno dopo decideremo il da farsi, anche se purtroppo il tempo sarà tiranno e  raccoglieremo castagne, per un paio d'ore, in riserva, facendo poi tappa (decideranno i partecipanti) a Terme San Filippo, conosciuta per alcune sorgenti termali sulfuree, ricche di carbonato di calcio e Bagno Vignoni (famosa per la piazza centrale che è una grande vasca termale) e San Quirico d'Orcia, quando non invece direttamente a Pienza............decideremo sul posto ed in base a quelli che sarano stati i nostri tempi di percorrenza.

Dettagli, per permettere una valutazione anticipata dei percorsi:

• Pitigliano
• Sorano
•  
• verso Piancastagnaio: i Colombari, le vie cave, la necropili di San Rocco
•  
• il Crastatone e Piancastagnaio
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• varianti possibili al ritorno: Bagni San Filippo, Bagno Vignoni, San Quirico d'Orcia
•  
• Pienza, la città ideale

Pitigliano, città etrusca

 Sconosciuto il nome etrusco, quello attuale deriva dalla gens Petilia, importante famiglia romana. Leggendaria la fondazione del villaggio da parte di due romani, Petilio e Celiano, da cui – unendo i loro nomi - sarebbe derivato Pitigliano.

La Storia

• 2300-1000 a.C., è documentato un villaggio dell’età del bronzo, ma la rupe di Pitigliano, come tutta la valle del fiume Fiora, fu frequentata sin dal Neolitico (VI millennio a.C.) e poi nell’età del rame.
• VIII sec. a.C., l’insediamento etrusco, dovuto alla vicina città di Veio, raggiunge l’apogeo nel VI sec., sostituendo il vicino centro di Poggio Buco posto sulla Fiora, che ha restituito necropoli e resti di un tempio; intorno al 500 a.C. è probabilmente distrutto da Porsenna, re di Chiusi.
• I sec. a.C.-II d.C., la presenza romana, con fattorie e villaggi posti sulle strade principali, è segnalata da vari interventi costruttivi nel pianoro di fronte alla rupe di Pitigliano.
• 1061, appare per la prima volta il toponimo Pitigliano in una bolla di Nicola II ai canonici di Sovana.
• 1188, in un altro documento, Pitigliano compare come castro (borgo fortificato) in possesso dei conti Aldobrandeschi, signori di tutta la Maremma, cui appartiene da poco dopo il Mille.
• 1274, Pitigliano risulta uno dei maggiori fortilizi della contea degli Aldobrandeschi nelle guerre con il Comune di Orvieto.
• 1313, gli Orsini subentrano per via matrimoniale agli Aldobrandeschi nella Contea di Sovana; costretti a lunghe lotte con i Comuni prima di Orvieto e poi di Siena, dopo la conquista da parte di quest’ultima di quasi tutta la Maremma, compresa Sovana nel 1410, gli Orsini spostano a Pitigliano la capitale della contea.
• 1466, la piccola contea ursinea acquista forza con l’avvento al potere di Niccolò III, capitano di ventura al servizio dei maggiori Stati italiani; con lui Pitigliano si arricchisce di monumenti rinascimentali, a cui lavorano artisti come Antonio da Sangallo, Baldassare Peruzzi, Anton Maria Lari.
• 1604, Ferdinando I, granduca di Toscana, acquista tutti i possedimenti degli Orsini: finisce così la contea di Pitigliano; dalla metà del secolo comincia a crescere il numero degli ebrei, che qui trovano rifugio sicuro; nel 1643 i Medici sventano un tentativo di occupazione da parte delle truppe pontificie.
• 1843, Pitigliano assume il titolo di città con il trasferimento della Diocesi da Sovana e grazie alla crescita economica seguita alle riforme illuministiche.
 

La città sotterranea scavata nella rupe di tufo.

Chi, percorrendo la statale 74, giunge al Santuario della Madonna delle Grazie, non può fare a meno di fermarsi, incantato e quasi incredulo per lo spettacolo che si trova di fronte: il borgo di Pitigliano sospeso sulla sua rupe di tufo tra valli verdeggianti. E’ una visione magica, un’illuminazione. L’abitato di Pitigliano, tutto costruito in tufo, è inserito nel paesaggio con una compattezza tale che è quasi impossibile separare l’opera dell’uomo da quella della natura. E se ci si guarda bene intorno, si ha l’impressione che la luce vibri all’unisono con i nostri pensieri, che le colline ci corrano incontro con le loro verdi effusioni, che le rocce di tufo nascondano ancora il genio etrusco.
L’impressione che dà Pitigliano, distesa sulla sua rupe a forma di mezzaluna, isolata dall’erosione millenaria di tre fiumi che le scorrono intorno e difesa da fortificazioni cinquecentesche, è quella di un complesso ferrigno e gagliardo, segnato dall’arte della guerra ma ingentilito dal tocco del Rinascimento.
Palazzo Orsini è il maggiore monumento di Pitigliano: di origine medievale (XIV secolo), la residenza dei conti Orsini fu ristrutturata per Niccolò III, nella prima metà del Cinquecento, dall’architetto Antonio da Sangallo secondo i canoni rinascimentali, evidenti negli stemmi, nelle porte bugnate, nella piazzetta con colonnato, nel pozzo esagonale, nell’elegante portale d’ingresso e nelle sale interne, ora sede del museo d’arte sacra.
Sulla piazza retrostante, che si estende fino ai due cigli della rupe con vedute spettacolari, si trova la  fontana medicea a cinque archi, preceduta dall’acquedotto seicentesco che scavalca l’antico fossato con un maestoso arco in tufo. Dalla piazza tre vie parallele si inoltrano nell’abitato, intersecate da una serie di vicoli pittoreschi, caratterizzati da scalinate, loggette e decorazioni cinquecentesche. Portali e finestre delle case antiche del centro sono spesso ornati di elementi decorativi in bugnato rustico. 
La via principale conduce a un’altra piazza, dove si trova la Cattedrale, ampliata nel Settecento in forme barocche, con bella facciata e grandioso altare all’interno. Tra stucchi e dorature, spiccano le tele di Pietro Aldi e di Francesco Vanni. A fianco della Cattedrale si eleva la torre campanaria che caratterizza il profilo urbano dell’abitato. In fondo alla piazza si erge una stele in travertino recante sculture rinascimentali e sormontata da un piccolo orso araldico, nota come monumento alla progenie ursinea (1490).  Da qui si raggiunge un’altra piazzetta, cuore dell’antico rione di Capisotto, con la chiesa di S. Rocco, ricordata già nel 1274 come chiesa di S. Maria. Ha una sobria facciata rinascimentale e un interno decorato con affreschi e stemmi dipinti. Proseguendo si giunge alla punta estrema della rupe e alla Porta di Capisotto (o di Sovana), di fianco alla quale è conservato un tratto di mura etrusche del VI secolo a.C.
A metà di via Zuccarelli si trova il Ghetto. Molti sono i ricordi della comunità ebraica, vissuta per mezzo millennio a Pitigliano, che fu luogo di rifugio per gli israeliti ed esempio di convivenza tra ebrei e cristiani, tanto da meritarsi la definizione di “Piccola Gerusalemme”. La Sinagoga, rivolta a est, è stata recentemente restaurata ed ha recuperato il suo arredo, con l’Aron (Arca Santa) sul fondo, la Tevà (il pulpito) al centro, il matroneo per le donne in alto, i lampadari e le decorazioni dipinte, tra cui la scritta che ricorda la fondazione del tempio nel 1598. Sotto la sinagoga si sviluppano vari ambienti scavati nel tufo - il bagno rituale, la macelleria e la cantina kasher, il forno degli azzimi - tutti recuperati negli ultimi anni, quando è stata realizzata la Mostra di cultura ebraica. Poco fuori, il cimitero ebraico custodisce monumenti funebri dell’Ottocento.
Lungo la strada per Sorano, sul costone tufaceo e oltre il torrente che dà vita a una bella cascata, si trova il rinascimentale Parco Orsini di cui rimangono, in mezzo alla vegetazione, padiglioni, statue e sedili intagliati nel tufo. Circondano il borgo verdi declivi, piccole valli con torrentelli e cascate, rupi su cui il sole al tramonto stempera i suoi colori. Emozionante, in questo contesto, è addentrarsi nei cunicoli (le vie cave) scavati dagli etruschi nel tufo tra il muschio, le felci e il fitto fogliame degli alberi, e che finiscono per intersecare le necropoli dove è stato allestito il Parco archeologico all’aperto. Dalle mistiche vie etrusche alle stalle e cantine ricavate nel dedalo di gallerie sotterranee, tutto riconduce alla “civiltà del tufo” di cui la gente di Pitigliano è erede.
( Dal sito Borghi toscani )

Cosa visitare a Pitigliano:

Archi dell'acquedotto Mediceo: costruiti tra il 1636 e il 1639 questi archi sono caratteristici dell'immagine di Pitigliano. Sono due grandi archi sorretti da un pilastro e collegati a tredici archi più piccoli.

Centro storico: l'abitato medioevale si erge su una rupe tufacea. Vi sono tre vie principali collegate da una fitta rete di vicoli, alcuni dei quali finiscono a strapiombo sulla rupe. Alcune abitazioni presentano ancora portali decorati, stemmi gentilizi e cornici di travertino alle finestre. Nel sottosuolo si trovano innumerevoli gallerie, la maggior parte delle quali di epoca etrusca.

Chiesa di Santa Maria o di San Rocco: Le notizie a riguardo piùù antiche risalgono al 1276 ed è probabilmente la più antica di Pitigliano.

Cimitero ebraico: Risale alla seconda metà del XVI secolo.

Duomo: fu restaurato per volontà del conte Niccolò III Orsini nel 1507. Ulteriori modifiche furono apportate dai Medici e dai Lorena.

Fortezza Orsini: costruita tra il 1543 e il 1545 per volontà del conte Gianfrancesco Orsini. La fortezza, a pianta poligonale, presenta due bastioni che servivano a agli attacchi nemici, oggi utulizzati come abitazioni private.

Monumento alla progenie Ursinea: pilastro di travertino decorato, alla cui sommitàè collocato l'orso araldico..

Palazzo Orsini: costruito tra la fine del XV e la prima metà del XVI secolo fu la residenza dei Conti di Pitigliano e Sorano. Il palazzo oggi ospita due musei: il Museo Civico Archeologico e il Museo di Palazzo Orsini, insieme alla Biblioteca e all'Archivio storico comunale e alla Biblioteca e all'Archivio storico diocesano.
Dal sito tutto Pitigliano e dintorni

Alternative possibili, se ci fossero problemi di parcheggio a Pitigliano : Sorano

Il borgo antico di Sorano si erge su uno dei tanti speroni tufacei che fiancheggiano il fiume Lente.
Ha subito le conseguenze dell’abbandono a causa di antichi fenomeni franosi ed è rimasto intatto nella sua struttura medioevale. Ci si presenta come doveva essere quando i primi soranesi vi posero la loro dimora.
Le case sono quelle tipiche medioevali che si sviluppano in altezza. All’interno presentano una planimetria singolare: i vari piani su cui si sviluppano non sono tutti allo stesso livello, ma sono sfalsati e collegati fra loro da scalinate in legno o pietra.
Molte di queste case sono state costruite sfruttando gli incavi naturali del tufo.
Al borgo si accede tramite due porte: una nella parte settentrionale, oggi in disuso, detta Porte dei Merli, sulla quale si possono ammirare gli stemmi araldici di Cosimo II dei Medici e di Niccolò IV. Ai lati ci sono due aperture dove un tempo dovevano scorrere le catene del ponte levatoio. La porta sud, detta anche porta di sopra è quella che dal municipio conduce al centro storico.

Storia

Le prime documentazioni storiche attinenti al centro di Sorano risalgono al III sec. a.C., periodo in cui comincia la conquista romana dell’Etruria. Per ciò che concerne le epoche anteriori non si hanno notizie ben precise, anche se i rilevamenti di origine villenoviana nella vicina Pitigliano lasciano intendere un probabile insediamento anche nell’area soranese. La fase etrusca di questo paese, come indicano gli scarsi e poveri ritrovamenti archeologici, si deve essere consumata all’ombra della vicina Sovana, città ben più fiorente e politicamente più importante. Della fase romana di Sorano, alla quale dovrebbe risalire lo stesso nome, non si hanno grandi tracce, tranne il ritrovamento di numerosissimi "colombari", che inducono comunque a pensare ad un primo e basilare insediamento ancora una volta sotto la giurisdizione di Sovana eretta a "municipium". L’ingresso definitivo di Sorano nella storia arriva comunque molti secoli più tardi, quando il 9 ottobre dell’anno 862 viene stipulata dall’imperatore Ludovico II la costituzione della Contea Aldobrandesca ed il borgo conquista sempre maggiore importanza, tanto da diventare, per un certo periodo di tempo, l’artefice non solo della storia locale ma anche di una parte considerevole dell’Italia centrale. Dall’862 al 1312 la contea soranese seguì le sorti della famiglia Aldobrandeschi, impegnandosi in sanguinose lotte di supremazia e non di rado di difesa; vide i fasti di questi conti, che nel 1221 potevano vantare ben ventidue vassalli (cioè tutti i conti e visconti di Maremma) e vide la fine della dinastia Aldobrandesca che con la morte di Margherita, avvenuta nel 1312 , si estinse dopo ben 450 anni di dominio feudale. La contessa Margherita, unica figlia di Ildebrandino di Guglielmo sposò in prime nozze Guido di Montfort conte di Leicester, vicario di una parte guelfa del re Carlo d’Angiò in Toscana, ma a causa della caduta in disgrazia di quest’ultimo fece annullare il matrimonio risposandosi ben cinque volte. I cinque matrimoni, in parte legittimi ed in parte morganatici (cioè quei matrimoni tra un nobile ed un plebeo in cui i figli non erano considerati discendenti legittimi), le dettero una sola figlia legalmente riconsciuta, Anastasia, che il 25 ottobre del 1293 sposò Romano di Gentile Orsini portandogli in dote l’antico feudo. La prosperità degli Orsini, antica e nobile famiglia romana, ebbe inizio dal nepotismo di papa Niccoloò III, al secolo Giovanni Gaetano Orsini, che provvide ad arricchire i suoi congiunti tanto da farne la più potente famiglia romana di parte guelfa. Sorano divenne il baluardo difensivo di questa famiglia svolgendo un ruolo importante nelle lotte contro la Repubblica di Siena dalle quali gli Orsini ed i loro sudditi non sempre uscirono vittoriosi. Nell’anno 1417, infatti, la contea di Sorano e Pitigliano insieme al feudo limitrofo di Castell’Ottieri fu costretta a firmare un trattato dove dichiarava di piegarsi alla indiretta sovranità dello stato senese. Tale patto venne meno nel 1555, anno in cui cadde la Repubblica di Siena, e già nel 1556 Niccolò Orsini poté riaffermare pienamente la sua legittima potestà sulla contea. Lo statuto del Comune di Sorano di questo periodo risulta essere di particolare importanza; circa la sua composizione, la magistratura più elevata era costituita dal Podestà, rappresentante lo Stato, affiancato dal Consiglio della Comunità (formato da tutti i capifamiglia), dai Priori, eletti dal Consiglio e dall’Auditore generale, rappresentante del conte. Le corporazioni dei mugnai rivestivano una così grande importaza nell’ordine amministrativo della comunità che ciò lascia facilmente rilevare la preminenza dell’agricoltura nell’economia del paese. Dopo la caduta della Repubblica di Siena, i Medici, con Cosimo I, ne presero il posto giocando il ruolo di nemici - amici. Durante questo periodo gli Orsini provvidero a consolidare la Rocca di Sorano facendone un mirabile esempio di architettura militare, nonché un potente mezzo di difesa. A causa della posizione strategica che Sorano occupava, la sua Fortezza fu più volte attaccata e non soltanto da eserciti stranieri; essa vide gli scontri tra fratelli, di figli contro i padri, come Alessandro contro Niccolò IV, e fu tale la sua importanza che Cosimo I la definì: "lo zolfanello delle guerre in Italia". La famiglia degli Orsini, dilaniata da vere e proprie guerre continue, cessò di dominare su questa contea nel 1604 con la morte di Alessandro di Bertoldo, e Sorano passò di fatto sotto la giurisizione dei Medici che vi governarono "senza infamia e senza lode" lasciando nel 1737 la successione al governo della Toscana alla casa dei Lorena. I Lorena trovarono queste terre sconvolte dalla malaria, che dalle zone costiere si era propagata sempre più internamente. Sorano però era una delle poche località che si salvava da questo flagello e così venne descritta la sua economia nel 1766 da un ispettore del Granduca Pietro Leopoldo "....in questa comunità si fabbricano de’ panni di lana e mezza lana, sia per vendere nel paese sia per smerciare nei paesi circonvicini, pure si filano e si tessono delle tele di lino e di canapa". A Sorano, come in altre nove comunità della Maremma, veniva esercitata con buon esito la produzione del salnitro e della polvere da sparo; era scomparsa l’industria del cuoio, non vi erano ferrerie e botteghe di fabbri mentre la lavorazione delle ceramiche era notevolmente diminuita. L’ispettore dei Lorena proponeva l’installazione a Sorano di una fabbrica di cera, "essendovi copia di tale genere e di ottima qualità" mentre mancava "in tutta la Maremma una fabbrica di cera". Sotto la reggenza del Granducato, Sorano conobbe il suo periodo d’oro, infatti vi fu un notevole incremento demografico ed un miglioramento della situazione economica generale. Fu probabilmente per questo che nessun soranese risultò volontario nelle guerre di indipendenza; e nessuno partecipò alla guerra per l’Unità d’Italia, anche se nel Plebiscito del 15 Marzo 1860 i soranesi votarono compatti per l’Unione; così Sorano venne a far parte dei venti comuni della provincia di Grosseto, alla quale tutt’ora appartiene.

Il centro storico di Sorano sorge su uno sperone di roccia tufacea. Mantiene la sua struttura medioevale, con le case che si sviluppano in altezza, a volte scavate nel tufo. In paese si entra tramite due porte, nella piazza si trovano la Torre dell'Orologio, la chiesa di S. Niccolò e i resti del palazzo Comitale.

da vedere:Il Masso Leopoldino: é un grosso masso tufaceo che si trova di fronte alla parte più antica della Fortezza. Le sue pareti furono levigate a mano e la sommità fu spianata come una terrazza.

La chiesa di S. Niccolò: Della struttura originale rimane intatto il lato nord. L'interno è a croce latina irregolare, interessante il crocefisso ligneo dono di Cosimo de' Medici. Edificata tra il 1290 e il 1300.

La fortezza Orsini: Le prime notizie a riguardo risalgono agli inizi del 1300. Imponente, occupa l'istmo della penisoletta dove si erge Sorano e guarda verso la strada che proviene da Pitigliano. Si entra nella fortezza da un ponte ex levatoio che attraversa un fossato.

Il palazzo Comitale: di eleganza rinascimentale, una volta era residenza degll Orsini. Nel cortile si trova parte del loggiato ad archi, alcune porte con cornici in pietra decorate con stemmi. E' tutt'ora abitato.
 

lungo la strada per Sorano, andando verso Piancastagnaio

I Colombari: sono enormi buche scavate nel tufo risalenti al primo secolo avanti Cristo, hanno pareti bucherellate da nicchie quadrangolari. Pare che servissero da abitazioni per i primitivi. Si trovano all'inizio del paese.
I colombari sono una delle caratteristiche tipiche del territorio di Sorano.
Si aprono nella parte più bassa del paese e nei dirupi che lo circondano (località Colombarie, Rocchette, Castelvecchio, San Rocco).
Alcuni sono formati da loculi rozzi e irregolari, ma altri (loc. Colombarie) sono assai raffinati ed eleganti e contemporanei a quelli suburbani della Roma dell’età augustea.
L’accesso a molti di questi ambienti è reso impossibile per il franamento dei dirupi in tufo, ma anche in antichità a molti si poteva accedere solo con scale posticce.
L’ingresso è formato da un piccolo vestibolo, dal quale si accede a due camere quadrangolari fornite di finestre; nelle pareti si aprono loculi di pianta quadrata, superiormente arcuati, posti a distanze regolari.
Il dibattito sull’utilizzo di questi colombari è ancora aperto. C’è chi sostiene che questi fossero impiegati per il ricovero dei piccioni e chi invece ne vede un esempio di “colombario funerario romano”.
Una delle ipotesi più interessanti tiene conto anche del contesto in cui si trovano.
I colombari sorgono in pareti tufacee che si affacciano sul fiume Lente. Questo fiume è molto pescoso, e nelle vicinanze sono presenti boschi e pascoli, sembra proprio un luogo ideale per la fondazione di un villaggio precedente all’arrivo degli Etruschi.
Il villaggio era collegato al terreno sottostante da scale in corda che ogni sera venivano tolte per salvare gli abitanti dall’incursione dei nemici. La posizione naturale rendeva gli abitanti sicuri e tranquilli.
Gli Etruschi probabilmente sfruttarono a scopi funerari queste abitazioni rupestri perché non avrebbero avuto alcuna convenienza a costruirle in quella infelicissima posizione. Gli Etruschi infatti erano soliti costruire le loro necropoli in luoghi di facile accesso (vedi la necropoli etrusca di San Rocco).
Dopo l’uso funerario che ne fecero gli Etruschi, questi ambienti vennero forse sfruttati dai Romani come ricovero per migliaia di colombi viaggiatori, attività assai fiorente nel periodo… ma questa è solo una delle tante ipotesi.

Le vie cave: vie lunghe e strette incassate nella roccia tufacea, in alcuni punti le pareti raggiungono i venti metri di altezza. Sono nascoste dalla folta vegetazione che ne occulta il percorso. Si consiglia una visita lungo questi percorsi che portano anche a diverse tombe etrusche.

Sono chiamate vie cave quelle singolari vie lunghe buie e strette, profondamente incassate nella roccia tufacea che dagli altopiani (nei pressi di Sorano e di Pitigliano) scendono alle sponde dei fiumi.
La folta vegetazione che spontaneamente cresce alla sommità delle alte pareti ne occulta l’ubicazione.
Il percorso, anche se molto tortuoso non ha pendenze eccessive, mentre l’altezza delle pareti raggiunge in certi casi anche 20m.
Sono state molto sfruttate nei secoli scorsi, ma oggi solo qualche turista si avventura alla loro esplorazione, peraltro molto suggestiva.
Sono in molti ad affermare che originariamente le “cave” non erano altro che ruscelletti che portavano acqua ai fiumi principali. Ma chi conosce bene il territorio pensa che siano state scavate esclusivamente per farne percorsi.
All’inizio potevano anche essere solo piccoli sentieri che presero poi l’aspetto di mulattiere con il passaggio dei pastori che conducevano le bestie al fiume.
Con l’arrivo degli Etruschi le cave si trasformarono in strade di grande comunicazione.
Da abili ingegneri essi le resero efficienti; regolarono la pendenza stradale e provvidero a canalizzare l’acqua piovana che vi scorreva durante i violenti temporali, causa maggiore della continua erosione.
Sistemate queste strade e rese percorribili dai carri, il traffico cominciò a svolgersi tra Saturnia e Sovana da una parte e Statonia, Vulci, Chiusi e Volsena (Orvieto) dall’altra.
Che queste cave di Sorano (quelle di San Rocco, San Valentino e di Case Rocchi) e di Pitigliano (vie cave del Pantano, del Gradone, della Madonna delle Grazie, di Fratenuti, di San Giuseppe, dell’Annunziata, di Cancelli, di Sovana e di Poggio Cane) siano state costruite lo dimostra il fatto che nonostante partano da zone distanti tra loro, confluiscono negli unici punti della valle pianeggianti e spaziosi, da cui si può accedere agevolmente agli abitati attraverso le antiche porte ad esempio dalla porta dei Merli.
Avevano anche la funzione di rendere più difficoltoso e pericoloso l’accesso ai nemici che volevano tentare di avvicinarsi in armi all’abitato.
Nei punti di confluenza di queste vie nella stretta vallate dei fiumi poi vecchi mulini ad acqua a cui i contadini conducevano gli asini carichi di grano da macinare.

La Necropoli di San Rocco: si trova lungo la strada che porta da Sorano a Sovana, seguendo un sentiero che costeggia la chiesetta romanica di S. Rocco. Si possono osservare tombe a camera e numerosi colombari romani.
La necropoli è situata lungo il costone tufaceo che delimita la valle del fiume Lente. È raggiungibile seguendo la strada provinciale che congiunge Sorano a Sovana. Per arrivarci dobbiamo superare il ponte sul fiume e poi risalire una serie di tornanti scavati nel tufo.
La necropoli è costituita da tombe a camera scavate nel tufo risalenti al III-II sec. A.C.

le abitazioni ipogee

Di ambienti scavati nel tufo nel territorio di Sorano se ne trova una gamma molto ampia. Spesso uno stesso ambiente ipogeo ha avuto più funzioni nei vari secoli, come ad esempio i colombari.
Ci sono stati periodi storici in cui l’uso abitativo era prevalente (ad esempio l’alto medioevo) ed altri in cui l’uso dello spazio sotterraneo viene riservato agli annessi, alle stalle, alle “famose” cantine (che garantivano la conservazione del vino locale) ed alle necropoli.
Esemplificativa in questo senso è l’età etrusca, della cui architettura funeraria rupestre questo territorio conserva importantissime testimonianze.
Tuttavia l’uso che più affascina è proprio quello abitativo.
Sulla grotta utilizzata come abitazione abbiamo buoni dati per il periodo medioevale, grazie ai numerosi esempi conservati nei castelli abbandonati (es. il castello di Vitozza nei pressi de S.Quirico) e per la fine del’700 grazie alle piante del catasto leopoldino.
L’abitazione ipogea medioevale (tra XII e XV sec.) in questa zona mantiene caratteristiche ricorrenti: ha una volumetria regolare, un’apertura rettangolare con porta di legno, è dotata di un foro di sfiato per il fumo e di un focolare a terra presso l’ingresso. Nicchie e scaffali sono scavati nelle pareti; il letto si dispone su un graticcio di stuoie e pali inseriti nelle stesse. Vi è sempre uno ziro (pozzetto) per la conservazione dei grani. Le continue infiltrazioni d’acqua all’interno vengono incanalate verso pozzetti o vasche di raccolta, ottenendo utili riserve idriche.
La grotta usufruisce, con altre, di vari ambienti comuni ad uso magazzino, forno da pane, cisterne.
Le grotte con una parete divisoria, con una pianta grossolanamente circolare e con un’apertura archivoltata potrebbero appartenere ad un periodo più antico (VI-XI sec.).
La possibilità di scavare facilmente queste rocce tufacee per ottenere ambienti naturalmente climatizzati con costi veramente ridotti, ha fatto si che in questa zona di abitazioni ipogee ne sorgessero molte. La collocazione lungo costoni di non facile accesso permette poi una buona difendibilità.
Tutte queste qualità messe in relazione alle difficoltà della vita nei secoli scorsi consentiva ai proprietari di pretendere un affitto di poco inferiore a quello di una casa vera e propria.

Come ho detto precedentemente in questi nuclei rupestri oltre alle abitazioni erano presenti anche altre attività.
In ogni grotta, ma anche nelle cantine degli edifici in muratura erano presenti gli ziri (pozzi di varie dimensioni, circa 2.50 m., a forma di fiasco che servivano per la conservazione delle granaglie). Per tale scopo venivano coperti con pietre o tavole di legno, incastrate in una risega dell’imboccatura. Una volta abbandonata la loro funzione venivano utilizzati come scarico dei rifiuti.
Vi troviamo spesso le pestarole, vasche scavate nel tufo per la pesta dell’uva o per la macerazione del lino e della canapa.
Intere grotte particolarmente umide venivano utilizzate, a partire dall’età rinascimentale come salnitraie.Il salnitro si raccoglieva sulle pareti (un anno si ed uno no) ed era utilizzato come polvere da sparo. Sono documentate dal catasto leopoldino come salnitraie una grande grotta visitabile a Piancistallo, presso Vitozza, ed una nella tenuta di Pian di Rocca, a destra del fiume Nova.
Completano l’orizzonte gli ambienti ipogei adibiti a ricovero per animali, i magazzini ed altri annessi.
Sia per il medioevo che per il periodo successivo abbiamo esempi documentati di stalle in grotta per asini, ovini, bovini con mangiatoie a vasca scavate nel tufo e tracce di recinti con paletti.
Diffusi erano anche gli stallini per il maiale, piccole nicchie absidate con tracciata in terra una canaletta per i liquami.
Ma certamente i ricoveri per animali più interessanti sono i colombai (o colombari), ambienti scavati nel tufo che presentano un numero variabile di celle per i volatili. Queste nicchie avevano forma quadrata o ogivale ed avevano un legnetto di posa per il piccione. Da un tunnel aperto sullo strapiombo del costone i piccioni entravano ed uscivano; da una porta aperta sul viottolo l’allevatore accedeva all’ambiente per la raccolta del guano, ottimo fertilizzante.

Il Crastatone
la più antica manifestazione sulla Castagna del Monte Amiata e tra le più antiche in assoluto.

Celebra la fine del raccolto della castagna e l'inizio della stagione invernale. Organizzato dalle Contrade, dalla Pro Loco e dalle numerose Associazioni locali, è un evento ricco di iniziative rivolte alla valorizzazione del territorio in tutte le sue caratteristiche, con mostre d'arte ed artigianato che riescono a far calare il visitatore in una atmosfera unica e ricca dei profumi:  un momento di festa per tutti.

Il centro storico poi, rivestito d'Autunno ed illuminato a giorno, mostra Piancastagnaio in tutta la sua bellezza.

Piancastagnaio  sorge sul versante sud-orientale del monte Amiata e deve il suo nome,

 con tutta probabilità, al composto di "piano", con il significato di "luogo pianeggiante", e di "castagnaio", derivante dal latino "castanea" con riferimento all'abbondanza dei castagneti in zona. La fondazione del borgo avvenne in epoca alto medievale, sottoposto fin da subito alla giurisdizione degli Aldobrandeschi, che vi costruirono una imponente fortezza ancora oggi visibile.  Nel corso dei secoli successivi venne conteso tra gli Aldobrandeschi, ed i monaci della vicina Abbazia di Abbadia San Salvatore e la famiglia dei Visconti. Nel corso del XII secolo la città di Orvieto estese la sua influenza sul borgo, annettendolo all'inizio del secolo successivo ai suoi possedimenti. Dalla metà del XIV secolo poi, la Repubblica di Siena entrò in competizione con la città di Orvieto per il controllo di Piancastagnaio, riuscendo, all'inizio del secolo successivo, ad annettere il territorio al suo contado. Piancastagnaio entrò a far parte del Capitanato di Radicofani, rimanendo in tale condizione fino a metà del XVI secolo, quando la Repubblica di Firenze, dopo aver sconfitto precedentemente quella di Siena, annesse Piancastagnaio ai propri domini, dando inizio alla dominazione dei Granduchi de' Medici, i quali erano a quel tempo al potere in Firenze. All'inizio del XVII secolo Ferdinando I de' Medici concesse in feudo il borgo a Giovanni Battista Bourbon del Monte e successivamente, con l'avvento dei Duchi di Lorena al potere, avvenuto all'inizio del XVIII secolo, il feudalesimo venne abolito. Nel 1776 Pierto Leopoldo di Lorena elevò il borgo di Piancastagnaio al rango di comune autonomo, dotato di propri statuti e tale rimase fino all'Unità d'Italia, avvenuta nel 1861 ad opera del Re Vittorio Emanuele II di Savoia.

 Tra i monumenti di maggiore rilievo a Piancastagnaio citiamo qui la Chiesa di San Bartolomeo, il Santuario della Madonna di San Pietro, la Chiesa di Santa Maria Assunta, il Palazzo Pretorio e soprattutto la Rocca Aldobrandesca.

variante al ritorno: 

Bagni San Filippo è un piccolo centro termale posto a 524 m.di altezza s.l.m. alle falde del Monte Amiata: è conosciuto per alcune sorgenti termali sulfuree, ricche di carbonato di calcio" e per concrezioni caratteristiche, denominate il "Fosso dell'Acqua Bianca" e  la "Balena Bianca", che non sono altro che un torrente di montagna che porta acqua calda e una "cascata" di calcare fantastica, di un bianco così puro da sembrare ghiaccio o neve.  La storia di questo paese: la leggenda attribuisce a San Filippo Benizi, priore dell'ordine fiorentino dei Servi di Maria (vedi itinerario Ursea per Montesenario), non solo l'appellativo della località; ma anche il miracolo dello scaturire delle acque, lasciate in dono agli abitanti del luogo in cui si era rifugiato in eremitaggio nel 1296 per sfuggire all' elezione al soglio pontificio nel conclave di Viterbo. San Filippo Benizi è sepolto nella chiesa dei Servi di Maria a Todi: era nato a Roma nel 1233 e aveva studiato medicina e filosofia a Parigi e a Padova; entrò nell' ordine dei Serviti a 19 anni e sette anni dopo, nel 1259, fu ordinato sacerdote. Divenne priore generale nel 1267: sotto la sua guida l'Ordine, non ancora consolidatosi, acquisì rapidamente importanza e forza, diffondendosi in Italia e in Germania grazie anche ai suoi viaggi missionari. A Filippo Benizi stavano particolarmente a cuore le sorti dei poveri e degli ammalati e di questi si occupò con grande altruismo e benevolenza fino alla sua morte avvenuta il 22 agosto 1285 a Todi; fu canonizzato da papa Clemente X nel 1671 e la chiesa lo celebra il 22 agosto, anniversario della sua morte. Le prime notizie certe di un "Casale S. Philippi" risalgono all'anno 859 ma alcuni ritrovamenti di due necropoli romano testimoniano come il luogo fosse già abitato in epoca imperiale (I - II sec. d. C.) e le sue acque utilizzate dai romani per le terme; le terme furono, poi, ristrutturate nel 1556 grazie all'intervento di Cosimo de' Medici e utilizzate da illustri personaggi: nel 1485 le aveva già frequentate Lorenzo il Magnifico, nel 1635 vi giunse il granduca Ferdinando II de' Medici che qui guarì da un fastidioso mal di testa. I bagni raggiunsero grande fama nel Rinascimento come testimoniano la citazione delle terme nella "Mandragola" del Machiavelli e le illustri frequentazioni di Papa Pio II Piccolomini. Le acque di San Filippo contengono abbondanza di carbonato di calcio che solidificando forma delle concrezioni bianche: questa proprietà di cementazione fu utilizzata, verso la metà del XVII sec. da Leonardo de Vegni che inventò una tecnica, detta plastica dei tartari, on la quale riuscì a realizzare vari oggetti; per la loro realizzazione nel 1766 de Vegni istituì una apposita fabbrica. Queste acque,che sgorgano alla temperatura di 52° C, sono classificate come sulfureo - solfate - bicarbonate ipertermali e sono utilizzate nello stabilimento termale per balneoterapia, fangobalnoterapia, inalazioni, aereosol e docce nasali. Inoltre trovano applicazione nella cura delle malattie osteo - neuro - articolari, dell'orecchio - naso - gola, dell'apparato respiratorio e della pelle. Presso le terme è aperto, inoltre, un centro benessere che offre varie prestazioni come idromassaggio, sauna maschere di fango; lo Stabilimento Termale (Nuoveerme San Filippo s.r.l.) e il centro benessere sono collegati all'Albergo terme, ma aperti anche agli esterni, così come la piscina termale, con cascata a 37° che produce un efficace idromassaggio naturale. Dopo aver parlato della storia e delle terme andiamo ora a descrivere quello che è uno spettacolo unico al mondo: il "Fosso dell'Acqua Bianca" e la "Balena Bianca"; il primo è un caratteristico ruscello di montagna ma, cosa unica, alimentato non solo da normale acqua fresca ma anche da calda acqua termale mentre la seconda è una splendida cascata calcarea di un bianco abbagliante tanto da sembrare tranquillamente ghiaccio o neve. Quello che si prova davanti ad un simile spettacolo non lo si può descrivere.

Bagno Vignoni, (4,5 Km. scendendo verso sud, sulla Cassia), con la sua rarefatta atmosfera, con i vapori caldi che si sprigionano dalla grande piazza d'acque, è il vero fiore all'occhiello di San Quirico.

Entrare in Bagno Vignoni è come travalicare il muro del tempo, come immergersi in una realtà completamente avulsa dal nostro secolo, lasciando tutto alle spalle. Si respira davvero un'aria nuova, anzi antichissima.

E' da lì, dove nella grande vasca nel '500 presero il bagno Santa Caterina da Siena e Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, che si può ammirare uno dei panorami più suggestivi della zona:

le anse del fiume Orcia che, a tratti accogliente e rasserenante, diviene d'improvviso ostile ed inaccessibile; la severità della Rocca d'Orcia e, guardando a destra nella valle, il tenebroso profilo del Castello della Ripa.

Alle spalle dell'abitato si scorge Vignoni Alto, piccolo borgo immerso e seminascosto nel verde della collina, mentre dinnanzi si erge, in posizione di dominio dell'intera Val d'Orcia, il Monte Amiata, apprezzata meta turistica di vacanze estive ed invernali, che sembra ricordare a tutti le sue minacciose origini vulcaniche.

Il Comune di San Quirico d'Orcia viene ricordato per la prima volta in un documento del 714 come "villaggio" organizzato intorno alla Chiesa pievana di San Quirico in Osenna, fonte di lunghe controversie tra la diocesi senese e quella aretina, dalla quale dipendeva. Tra l’XI e il XII secolo il Castello, assoggettato all'autorità imperiale, diventò residenza di un Vicario nominato dall'Imperatore; dopo alterne vicende che videro Siena in lotta con Orvieto e con Montepulciano per il suo possesso, San Quirico passò sotto il controllo dei senesi e, nel 1262, divenne sede di vicariato. Durante la guerra di Siena si schierò a favore delle forze ostili alla Repubblica, entrando definitivamente a far parte dello Stato Mediceo nel 1559. Nel 1667 San Quirico, come marchesato, fu concesso in feudo da Cosimo III al Cardinale Chigi, alla cui famiglia rimase fino al 1749.
Quelle agricole erano nel passato le principali attività della popolazione del luogo; nell'Ottocento, inoltre, si presentavano già attive alcune cave di travertino. Agricoltura e pastorizia continuano ad essere praticati nel territorio di San Quirico con buoni risultati, ma con calante impiego di manodopera: per quanto riguarda la prima, si coltivano in prevalenza cereali, viti e olivi; la seconda si fonda sulla presenza di piccole estensioni di prati e boschi. Il Comune, inoltre, ha avuto uno sviluppo artigianale e industriale di rilievo, quest'ultimo soprattutto nel settore estrattivo (travertino) ed edilizio, della lavorazione del ferro (carpenteria, ma anche mobili e oggetti in ferro battuto) e dell'arredamento. Notevole incremento ha avuto infine il turismo, grazie anche alla sorgente di acque termali di Bagno Vignoni, nei pressi di Rocca d'Orcia, conosciuta fin dall'epoca romana e medievale.

Monumenti

Da visitare la Chiesa Collegiata, nata sopra i resti di una pieve romanica, al cui fianco si erge Palazzo Chigi, edificato nel XVII secolo; l’interno raccoglie l’Archivio Italiano dell’Arte dei Giardini. Di fronte si trova Palazzo Pretorio, costruzione dall’aspetto austero oggi sede del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia e dell’Ufficio del Turismo; in Piazza della Libertà vi è la Chiesa di S. Francesco e la Porta Nuova, antica via di accesso al paese. Ad un angolo della piazza si trovano gli Horti Leonini, tipici giardini del ‘500, che offrono al turista una sensazione di quiete assoluta, quasi irreale. In estate i giardini diventano la sede di spettacoli all’aperto quali quelli in programma per Sanquiricoestate e della mostra internazionale di scultura Forme nel Verde.

Interessanti da vedere i resti della Torre del Cassero, il Giardino delle Rose e la Chiesa di Santa Maria Assunta. Tutt’intorno si susseguono le Mura Castellane; procedendo verso est si può ammirare la Porta Cappuccini, antico baluardo del paese. Ma il vero spettacolo viene offerto da Bagno Vignoni, situato lungo la via Cassia, a sud del paese. La stazione termale di Bagno Vignoni è famosa per la sua vasca, lunga 49 metri e larga 24, detta di Santa Caterina, perché la Santa di Siena fu qui condotta nel 1360. La vasca, una vera e propria piscina di acqua termale che sgorga a 52°, è anche la piazza del minuscolo paese, con tanto di loggiato e case medievali intorno.

Pienza

piccola città del senese, è un esempio raro di urbanistica rinascimentale portata a compimento. Definita di volta in volta la 'città ideale', la 'città utopia', essa rappresenta oggi concretamente una delle modalità costruttive attraverso le quali in età rinascimentale si cercò di realizzare un modello di vita e di governo 'ideale' sulla terra, elaborando un'idea di città che fosse in grado di dare risposte concrete al desiderio di convivenza civile pacifica e operosa degli uomini. Era "l'utopia della civitas" vanamente inseguita dagli uomini dell'antichità. Pienza ha attualmente due musei e un terzo sta per nascere.La sua collocazione al centro della Val d'Orcia, una valle bellissima e intatta dal punto di vista paesaggistico, rende la cittadina perfettamente in grado di documentare ancora oggi l'interesse fondamentale che l'architettura umanistica pose nel rapporto uomo-natura, anche in riferimento all'importanza che questo rapporto ebbe durante l'età classica.Oggi Pienza fa parte di un sistema territoriale chiamato "Parco Artistico, Naturale e Culturale della Val d'Orcia", che mira alla conservazione dello straordinario patrimonio artistico dei cinque comuni che ne fanno parte: Castiglion d'Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia.Il centro di Pienza fu completamente trasformato dal Papa Pio II nel Rinascimento. Egli progettò di trasformare il suo borgo natale in una città ideale del Rinascimento. L'architetto Bernardo Rossellino ebbe l'incarico di costruire un Duomo, un palazzo papale e un palazzo comunale; i lavori furono completati in tre anni (1459-1462).

 

Da vedere:

Cuore dell'abitato è Piazza Pio II, dalla forma trapezoidale, intorno ad essa ruotano il Duomo, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Borgia e il Palazzo dei Priori. Altre case ed altri palazzi furono poi costruiti attorno agli edifici principali e sparsi per le strade di Pienza, fabbricati con gusto e materiale affini alle costruzioni del Rossellino, sotto la sorveglianza dell'architetto Pietro Paolo del Porrina, senese. Le costruzioni hanno uno stile di derivazione albertiana, frammisto a motivi di gusto più antico.

Il Duomo, in piazza Pio II, dedicato alla Madonna dell'Assunta, fu eretto sulle rovine dell'antica chiesa di Santa Maria, costruita dopo la metà del XII secolo. Allo scopo di avere un'ampia navata e , contemporaneamente, una piazza abbastanza spaziosa, l'abside fu ancorata al dorso della collina, ma non così saldamente da renderla sicura sul terreno umido e mobile, tanto che lunghissimi e difficili sono stati i lavori di consolidamento dello sperone della fabbrica che guarda la campagna. L'esterno sollecita il ricordo dell'Alberti, filtrato attraverso l'operosa ttività del Rossellino, ed afferma motivi quattrocenteschi negli arconi classicheggianti. Le colonne poggiano su alti basament; un occhio e due edicole timpanate sono iscritte nell'arco e il fastigio triangolare, spartito da ornate lesene, porta al centro lo stemma Piccolomini. L'interno, a tre navate, si riallaccia a motivi gotici negli allungati e snelli pilastri a fascio, sormontati da alti piedritti, sui quali si innestano le volte a crociera. L'abside a raggiera è illuminata dalle finestre ogivali, rabescate da spinosi motivi ornamentali. Il campanile ha pianta ottagonale poggiato sopra l'antica cripta, si staglia sulla sinistra della chiesa e svetta verso il cielo con la sua bella terminazione a cuspide.

Sulla sinistra della piazza si trova la Casa dei Canonici, di sobrie linee quattrocentesche, è sede del Museo Comunale. Al suo interno sono stati accolti i numerosi reperti archeologigi provenienti dagli scavi effettuati nel circondario e sopratutto l'insiene delle opere pittoriche e cultoree e tutti gli antichi arredi e oggetti facenti parte del patrimonio della Cattedrale

Accanto alla Casa dei Canonici è il Palazzo Borgia, oggi dell'Episcopato, voluto da Papa Pio II per uno dei prelati del suo seguito, il Cardinale Rodrigo Borgia, che poi fu papa con il nome di Alessandro VI. Gli ordini, divisi dal listello della cornice, vanno abbassondosi verso l'alto, lasciando poco respiro alle finestre a croce guelfa dell'ultimo piano.All'interno del palazzo si ammira un elegante cortile scandito da un colonnato sormontato da arcate. Interessanti i capitelli.

Anche il Palazzo dei Priori o Palazzo Pubblico oscilla tra le forme tradizionali di gusto medievale e la nuova sensibilità quattrocentesca. Sul loggiato a tre arcate è poggiato un ordine che s'apre in allungate e leggere bifore di travertino; al lato destro si alza la Torre Campanaria, con beccatelli e merli guelfi. Sulla piazza, spostato verso il Palazzo Piccolomini, si trova il Pozzo, è un piccolo gioiello dell'arte del Rossellino realizzato nel 1462. Al di sopra di due gradinate circolari si apre una vera da pozzo con la parte superiore elegantemente scanalata e sormontata da due colonne con capitelli corinzi e conclusa da un'altra architrave lavorata.

Sul lato destro della piazza è il Palazzo Piccolomini, eseguito anch'esso del Rossellino, molto vicino per quel che riguarda la facciata, al fiorentino Palazzo Ruccellai dell'architetto Leon Battista Alberti. La facciata è a tre ordini sovrapposti, rivestita in bugnato regolare. Al piano terreno si aprono finestre rettangolari, mentre le superiori si aprono in bifore dai nitidi capitelli ritmando la superficie. nella parte verso la campana, il Palazzo si apre in un triplice ed armonioso ordine di loggiati che guardano sul giardino; è qui un'altro pozzo poligonale con racemi e festoni nelle formelle. L'elegante cortile, sul quale si aprono purissime finestre a croce guelfa, è ritmato da ampia arcate che fioriscono nei capitelli leggiadramente ornati. All'interno, le spaziose e ampie sale, le riquadrature delle porte, i bei soffitti e le trabeazioni dei camini ripetono con decoro motivi ornamentali di sobria eleganza. Particolarmente suggestivi la Sala da Pranzo, il Salotto, la Camera da letto di Pio II. Importante la biblioteca dove sono conservate opere rare, incunaboli e medaglie.

Il Palazzo del cardinale Ammannati, oggi Newton, fu fatto costruire dal Cardinale Gerolamo Ammannati di Pavia, prediletto di Pio II. Se ne vede uno scorcio dalla piazza: le superfici liscie sono segnate da cornici sottili e aggettanti; le finestre sono a croce guelfa. Imboccata la via sulla quale fa angolo Palazzo Piccolomini, dopo pochi passi si giunge alla Chiesa di S. Francesco. La costruzione risale alla fine del XIII secolo, è ad una sola navata e, come nella tradizione delle chiese dell'Ordine francescano, è coperta a cavalletti. nelle pareti del coro è narrata la leggenda francescana; questi affreschi sono stati attribuiti da alcuni studiosi al senese Cristofano di Bindoccio, detto Malabarba, di cui si hanno notizie tra il 1361 e il 1401. Il bel crocefisso dipinto è attribuito ad un maestro affine a Segna di Buonaventura, allievo di Duccio.

                                                                                            FIESOLE trekking e archeologia

In auto: h.1.30 km.95

FI.PI.LI 1h. uscita Scandicci e prendere autostrada x Roma con uscita a Firenze sud, quindi passare l’Arno ed andare a sinistra verso Stadio/Fiesole (seguire le indicazioni). A Fiesole parcheggiare e raggrupparsi a piedi in piazza Mino da Fiesole (sotto la loggia del Comune).

Nota: tramonto h.19.17

PROGRAMMA COMUNE (mattina)

Itinerario breve ( km 1,5 circa)
Piazza Mino_Via S. Francesco   _   Piazzale del convento di S. Francesco.
Sentiero all’interno del giardino pubblico. Via del Cimitero. Via Dupré. Via delle Mura Etrusche. Piazza del Mercato. Via Marini. Piazza Mino.

Visita a Duomo e convento di San Francesco

Pranzo ai tavoli in via Duprè (a sinistra della zona archeologica)

PROGRAMMA gruppo A (pomeriggio)

Visita all’area ed al museo archeologico con guida multimediale

Orario (h.9/19) - €.6,00 per gruppi > 10

https://www.museidifiesole.it/musei/area-archeologica

PROGRAMMA gruppo B (pomeriggio)

itinerario lungo ( km 2,6 circa) con iniziale salita fino al Parco
Piazza Mino da Fiesole. Via Verdi_Via di Montececeri _  Via degli
Scalpellini. Entrata libera al Parco Naturale di Montececeri. Monte Ceceri _  Piazza Mons. Ferri _ Via Corsica _Via F. Poeti_ Via dei Medici_ Via Matteotti_ Via A. Gramsci_ Piazza Mino da Fiesole

NOTA: appuntamento in piazza Mino da Fiesole e da lì si va all’uff.turistico a trovare dèpliant con mappa Fiesole

Referente 339 8700530

Punti di interesse dei due gruppi

ITINERARIO COMUNE ( mattina)

Il convento di San Francesco : Su un preesistente romitorio sorse nel 1399 il convento francescano. Ad allora risalgono il protiro affrescato nel sottarco, il dormitorio di San Bernardino e uno dei due chiostri. Alla fine del Quattrocento la chiesa fu ingrandita nella parte absidale, costruendo il coro sopra la cappella sotterranea. Con il restauro di Giuseppe Castellucci nel 1905-1906 assunse l'aspetto attuale, con i quattro altari neogotici alle pareti.

MUSEO MISSIONARIO ETNOGRAFICO FRANCESCANO

La nascita del Museo delle Missioni si deve a Padre Ambrogio Ridolfi (1875-1966) che nel 1920 fu destinato al Convento di San Francesco di Fiesole. Egli portò con sé alcuni “cimeli cinesi” inviati verso la fine dell’800 al  convento di Santa Margherita a Cortona (Ar) da Padre Agostino Galassi missionario in Cina.

Padre Ambrogio, con il benestare dei superiori, scrisse ai confratelli della Provincia Toscana allora missionari di Egitto e nel vicariato di Lao-ho-kow in Cina, perché cooperassero alla realizzazione di un progetto più ampio, allo scopo di sensibilizzare i giovani frati e i fedeli alla conoscenza di terre lontane e alla promozione umana e sociale di quelle popolazioni.

 

 

Gruppo A pomeriggio– AREA ARCHEOLOGICA -Chi pensa a Fiesole pensa soprattutto al suo teatro romano ed alla sua affascinante posizione: proprio dietro la piazza principale, infatti, si apre anche al visitatore più distratto una porta sulla storia e sulla natura, un'area verde che, fin dall'epoca etrusco-romana, è stata per la popolazione un luogo di incontro e di aggregazione, grazie agli edifici pubblici che vi erano riuniti.

L'Area archeologica, delimitata a nord dalle mura etrusche, conserva le tracce della storia fiesolana: sul Tempio etrusco di IV secolo a.C. i Romani, dopo aver conquistato la città nel I secolo a.C., costruirono un altro tempio ed arricchirono l'area con il Teatro e le Terme. Presso la zona sacra del tempio, una Necropoli longobarda testimonia il successivo utilizzo dell'area.

MUSEO ARCHEOLOGICO : Il museo fu costruito dall'architetto Ezio Cerpi fra il 1912 e il 1914 a forma di tempietto romano, di stile ionico. In esso si trova un frammento della lupa capitolina in bronzo del I secolo a.C., vere di pozzi, stele ed urne cinerarie etrusche (su una di esse è raffigurata a bassorilievo il tema della Cinghiale di Meleagro), buccheri, raccolta di lucerne etrusche in terracotta e in bronzo, amuleti, gioielli, pugnali, statuette, raccolte di monete d'argento e di bronzo del periodo preromano e romano, medievali e moderne, piante della città di Fiesole ed altro materiale archeologico.

GRUPPO B pomeriggio - MONTE CECERI: è un poggio nei pressi di Firenze, nel comune di Fiesole. Il poggio prese questo nome perché, in passato, era frequentato da cigni; questi volatili, data l'escrescenza presente sul loro becco, erano definiti dai fiorentini come "ceceri" (da cecio). Sin dall'antichità, questo luogo è stato sfruttato come cava per la costruzione degli abitati della vicina Fiesole e di Firenze. Visitando il poggio, è possibile tutt'oggi imbattersi nei ruderi dei rifugi dei minatori. Ma il Monte Ceceri è noto anzitutto perché fu usato da Leonardo Da Vinci come "trampolino" per collaudare la sua Macchina del Volo, nel 1506. A sperimentare in prima persona la Macchina, fu Tommaso Masini, detto Zoroastro da Peretola, uno dei "famigli" di Leonardo. Che Tommaso fosse il guidatore della macchina, sarebbe testimoniato da un appunto dello stesso Leonardo, nel suo Codice del Volo.Secondo le testimonianze, la Macchina riuscì a planare per circa mille metri, atterrando in località Camerata, tra Fiesole e Firenze. Non è vero, dunque, che Tommaso si sarebbe rotto le gambe atterrando (questo fu scritto da Merejkowski, in un suo romanzo sulla vita di Leonardo). Una fonte, tra l'altro, darebbe Tommaso sano e attivo a Modena solo pochi mesi dopo. Dal Monte Ceceri, dunque, sarebbe stato tentato con successo il primo volo umano della storia.

 

PER APPROFONDIRE LE TEMATICHE DI OGGI, RIFERIMENTI :

https://www.museidifiesole.it/musei/area-archeologica

http://www.ilcomuneinforma.it/viaggi/11946/cosa-vedere-fiesole-tutti-valori-un-borgo-meraviglioso/

https://www.fiesole.it/cosa-visitare.html

CRONOLOGIA DELLA STORIA DI LIVORNO

Due cenni per comprendere l’importanza storica di questo percorso:

dalle origini della città alla fine del XIV secolo

410 Claudio Rutilio Numaziano visita Turrita e i dintorni, nel 904 è citata per la prima volta “Livorna” e in una pergamena del 1077 compare il nome di Mastio di Matilde.

1103 Atto di donazione della Torre di Matilde definita castrum Liburni.

Nel 1172, da un codice di questa data, si apprende della Pieve di S. Giulia.

1284 24-8 Battaglia della Meloria, il villaggio di Livorno passa dai Genovesi alla Repubblica Marinara di Pisa.

1300 Livorno è cinta da palizzate.

1303 Edificato il Fanale dai Pisani.

1367 Edificate Chiesa e Convento della Sambuca voluti dal Beato Colombini, già romitorio.

1377 viene eretta la cosiddetta "quadratura dei Pisani" o Rocca Nuova, sgombrate le rovine romane.

1390 Eretto il Santuario di Montenero.

1392 I Pisani edificano le prime mura, unendo la vecchia Rocca del Mastio di Matilde ad una nuova Rocca che era stata chiamata "quadratura dei Pisani" con un perimetro di circa 1 km e dentro al quale vivevano pressappoco 800 persone:Mura del Gambacorti.

Fin'ora, nell’area settentrionale delle Colline livornesi, sono presenti due complessi storico-religiosi di culto Mariano che hanno caratterizzato dal punto di vista sociale, economico e religioso questa porzione di territorio: il Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero (1390) e l’Eremo di Santa Maria alla Sambuca (1367). In questi due luoghi i pellegrini medioevali, di ritorno da Santiago di Compostela o diretti a Roma, arrivano alla ricerca di riparo, ospitalità e cibo e ci sono testimonianze di un percorso che dalla pianura livornese, attraverso la via delle Sorgenti, costeggiava la valle del torrente Ugione per giungere all’Eremo della Sambuca, da dove poi proseguiva verso Roma lungo la Via delle Parrane. Anche però arrivavano da via delle Sorgenti, scendevano per la vecchia Aurelia arrivando in via di Popogna (dopo l'attuale villa Corridi) e da lì si incamminavano sia per il Gabbro, da dove si dirigevano a sud, lungo la vecchia via del mille, per raggiungere la costa oppure, come accennato prima, andavano direttamente verso la valle Benedetta ed il romitorio della Sambuca e, volendo, anche verso la zona del Castellaccio (dove saremo oggi) per arrivare a Montenero.

La presenza di testimonianze religiose e dello storico uso di strade e sentieri come percorso di umiltà e semplicità ci offre lo spunto per proporre un particolare utilizzo dell’anello dei sentieri di questa porzione del Parco ma anche di apprezzare la splendida lecceta (possibilmente da percorrere senza chiacchiericcio, per godere del bosco e della sua voce).

Dettaglio sintetico del percorso (verranno anche distribuite alcune mappe del territorio, praticamente introvabili): non ci sono particolari difficoltà se non che si sale e scende con dislivelli di circa m.100/150 e che è necessario calzare scarpe da trekking, perché il terreno è sassoso e nella lecceta si scende su un sentiero coperto di foglie che potrebbero risultare scivolose, soprattutto se bagnate da precedente pioggia. Consigliati anche i bastoncini.

Si parte dall’area di sosta precedente il Castellaccio, scendendo per h.0,35 e km.1,9 (sentiero 138) fino a Pian della Rena. Successivamente si sale per trovare il raccordo col sentiero 140 - h.0,15 km.0,4 - e quindi il sentiero n°134, in h.0,5 e km.0,2. Fin’ora km.2,5 in h.0,55.

Adesso ci inoltriamo nella lecceta per h.1,30 e km.1,7 (fare attenzione a non scivolare, su tratti di sentiero non pericolosi ma talora ripidi) ed a deviare dove si vede l’indicazione “Megaliti”. Dopo aver attraversato 4 guadi (speriamo in secca!) finiremo sul sentiero 136 che ritorna a Pian della Rena, in h.0,50 e km.1,5. Da qui si tornerà quindi alle auto in h.0,50 e altri km.1,9. Seconda parte in circa h.3 e km.5,1.

Totale h.4 e km.7.6.

 

Le aree marine protette

Le aree marine protette sono tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate.La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione ma in ogni caso l'istituzione di parchi marini è regolata dalla legge 979/82 "per la difesa del mare", il cui concetto ispiratore è di promuovere un uso sostenibile delle risorse, per cui le attività umane si compenetrino con gli habitat e gli ecosistemi naturali, senza causare motivi di attrito.

Un approfondimento sulle differenti aree marine protette della Toscana è possibile, cliccando sopra le aree desiderate:

• Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
• Cinque Terre e Golfo dei Poeti.
• Parco Naturale Regionale di Porto Venere.
• Parco Naturale Regionale di MonteMarcello.
• Parco Naturale della Maremma.
• Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.