25 settembre: Itinerari apuani,  da Palagnana al rifugio Alto Matanna

Quest’anno, con una serie di escursioni, andremo a cercare i rifugi più noti delle Alpi Apuane, il primo dei quali sarà il rif. Alto Matanna. Dal borgo di Palagnana (m.764), isolato nel verde della valle della Turrite Cava e dove l’aria che vi si respira è tersa e sa di antico, saliremo con tutta calma  - in h.1/1.30 – per una faggeta, portandoci alla foce delle Porchette (m.982), trovando il crocevia per il m.Forato, tra il m.Nona ed il m.Croce. A questo punto, rimanendo in quota per larghi tratti, tra chiazze di faggi e cespugli ed ancora boschi, scenderemo per portarci al rifugio. La via del ritorno taglierà poi zone boschive, sempre in discesa. Dislivello mt.250 in salita e discesa con tempo di percorrenza h.3.30/4 c.a. Portare scarponcini robusti.

Referente Luciano Suggi, 0586 406468 o 339 8700530  

dettaglio:

Da Palagnana, proprio in fondo al paese, si percorre un breve tratto asfaltato, fino a trovare le indicazioni per i  sentieri 3, 8, 135. Prendiamo il n°8 e saliamo facilmente nei boschi che ci portano alla foce delle Porchette, per una mulattiera medioevale, antica via di comunicazione per traffici e greggi, tra la Versilia e la Garfagnana. Arrivati qui, dopo una sosta per ammirare lo stupendo panorama, con il m.Croce in primo piano, la Pania della Croce a sinistra, quella Secca a destra e l’Appennino, decisamente ad est imbocchiamo il sentiero 109, a sinistra e verso sud.

Rimanendo in quota per larghi tratti, tra chiazze di faggi e cespugli ed ancora boschi, scendiamo infine per questo sentiero, arrivando sotto il callare del Matanna, tra salti di roccia alternati ad altre zone boschive.

Abbiamo impiegato un’ora per arrivare alla foce delle Porchette e un’altra ora ci metteremo per il rifugio Matanna. Dal rifugio poi, percorso un breve tratto su asfalto, dopo il parcheggio auto, sulla sinistra prendiamo per il sentiero 3 (indicato) ed in un’ora arriviamo alla deviazione iniziale di inizio escursione e quindi al paese. 

Domenica 25 settembre: Perugia/Assisi 2011

Agire Verde parteciperà  alla marcia della pace Perugia Assisi. Nel momento in cui scriviamo siamo ancora in fase preparatoria e quindi non possiamo essere più precisi a riguardo della collocazione di viaggio,  ogni notizia sulle modalità di iscrizione e partecipazione, come pure sulle iniziative che precederanno la marcia,  verrà tuttavia comunicata sul quotidiano locale “Il Tirreno” , nei primi giorni di settembre. La diffusione delle info verrà poi affidata anche alla nostra mailing list agireverde@tin.it, almeno per coloro che ci avranno inviato il loro recapito e mail e quindi saranno contattabili.

Domenica 2 ottobre: ” Salviamo le foreste” e presentazione del progetto “gli occhi sulle colline”

Info: Salvatore Picardi 0586 861138 ore serali o cell. 3473637538 - nota: sotto c'è il dettaglio della giornata, si prega però di contattare il referente entro venerdi, lasciando nome e numero dei partecipanti

dettaglio della giornata: 

In occasione dell’anno internazionale delle foreste indetto dall’ONU

 La AALSciTec (Associazione delle Associazioni Livornesi per la Scienza e la Tecnologia) e il Teatro Agricolo organizzano, nell’incantevole scenario dei boschi di Valle Benedetta, una giornata interamente dedicata alla tutela del patrimonio boschivo.  Questo il programma:

Ore 9.30 ritrovo e visita guidata di parte delle zone boschive di Valle Benedetta.

Durante la visita guidata Giovanni Balzaretti metterà in scena e rivisiterà i vecchi mestieri delle persone che vivevano del bosco e dei suoi prodotti.

Ore 12.30 pranzo. I partecipanti possono portarsi il pranzo al sacco oppure fare, a prezzi modici, un assaggio di alcuni prodotti locali (formaggi, prosciutto, vino).

Ore 15.00 Tre brevi conferenze (mezz’ora l’una) su temi concernenti l’importanza e la salvaguardia del patrimonio forestale. Le conferenze saranno tenute all’aperto negli stessi luoghi ove si è pasteggiato.

Ritrovo: Capolinea dell’autobus n. 12 sul piazzale tra via della Valle Benedetta e via del Radar  ore 9.15-9.30.

Come specificato sopra, si prega di contattare il referente comunicando la propria adesione e presenza

Conferenze:

1)    Michele Montanelli (AALSciTec): Le attività economiche nel bosco durante il XVII secolo.

2)    Diego Guerri (WWF) - Franco Sammartino (Gruppo Archeologico Paleontologico): Alla ri-scoperta del Parco dei Monti Livornesi: il progetto Occhi sulle Colline.

3)    Gianfranco Barsotti (Museo Provinciale di Storia Naturale): La storia naturale dei Monti Livornesi

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Domenica 9  ottobre: I castagneti di Stazzema

Percorrendo una bella mulattiera medioevale, quella stessa che anticamente permetteva i traffici e le transumanze tra la Versilia e la Garfagnana, da Stazzema saliremo prima nel verde di folti castagneti e quindi nella zona delle faggete, più in alto, fino a fonte Moscoso, al bivio per scendere a Cardoso e salire al m.Croce. Pregevoli i panorami che spazieranno sia sul mare in lontananza che sulle rupi del monte Nona e del Procinto ad est, come sul gruppo delle Panie ad ovest, strapiombanti e verticali sulla sottostante vallata. Al ritorno poi, chiudendo un anello termineremo la giornata con la raccolta delle castagne sul sentiero delle scalette, così detto perchè  le radici dei castagni, affiorando, formano appunto quasi una scala. Escursionismo di montagna e quindi calzare scarpe robuste.

Dislivello mt.400  c.a salita/discesa -  percorrenza h 2 salita- h. 1.30 discesa

Referente Luciano Suggi, 0586 406468 o 339 8700530  

dettaglio:

Prima di arrivare a Stazzema troviamo una strada sulla destra con ben indicato che troveremo i sentieri per il rifugio Forte dei Marmi, proseguiamo con l’auto ed arriviamo all’inizio dei sentieri 5 e 6 (mt.450), dove potremo parcheggiare. A questo punto, lasciata l’auto, iniziamo il percorso : Il primo tratto del sentiero, accanto ad una marginetta, è numerato 5/6 perchè comune a tutti e due i sentieri, presto però arriviamo ad una biforcazione e prendiamo la mulattiera che sale verso fonte Moscoso, il sentiero a sinistra n°6 (il n°5 ci porterebbe in h.1.45 al Rifugio Forte dei Marmi). Saliamo nel castagneto e dopo circa h.0,30 siamo ad una maestà, la prima di una serie, antico ricovero di viandanti e pastori, che troveremo sul cammino) e quindi, dopo altri h.0,30 siamo a Casa Giorgini, rifugio privato e noleggio muli dove, volendo, si pranza a prezzo contenuto. Qui, un po’ prima a dire il vero, troviamo un quadrivio (a sinistra il sentiero delle scalette, a destra e larga la strada che sale a casa Giorgini da dove abbiamo lasciato le auto, il sentiero 6 da cui proveniamo, dietro di noi, ed un sentiero in salita, quello che prenderemo per fonte Moscoso (mt.800) e che ci porterebbe anche al m.Croce, al m.Forato ed a Cardoso) ed una fonte. Saliamo e quando troviamo la deviazione a destra per il rif.Forte dei Marmi, sentiero 5 A, proseguiamo e ci portiamo nella faggeta dove potremo scorgere la vetta della Pania della Croce

, mentre salendo più in alto, a destra, saremo proprio sotto le strapiombanti pareti, prima del Procinto e poi del m. Nona. Andando ancora avanti si arriva al bivio, a scendere c’è il sentiero 8 per Cardoso e qui troviamo fonte Moscoso, a salite invece il sentiero sale verso il m.Forato per la foce di Petrosciana. Oggi noi, dopo altri h.0,40 da casa Giorgini, ci fermiamo a fonte Moscoso,. Se volete andare al rifugio F.Marmi, oltre che per il 5A trovato prima, sentiero un po’ stretto,  potete arrivarci anche andando prima alla baia degli scoiattoli, sempre lungo il sentiero che stiamo percorrendo (trovate un’indicazione sulla sinistra h.0,15) e da lì si può poi fino al rifugio. Il ritorno sarà per a ritroso fino a Casa Giorgini h.0,50 e quindi per il sentiero delle Scalette, a diritto e non prendendo nuovamente il sentiero fatto all’andata ed in h.0,30 siamo fuori dal bosco, quindi giriamo per la sterrata a sinistra ed in h.0,20 siamo di nuovo alle auto.

16 ottobre 2011  -  Appuntamento a Palazzuolo sul Senio con il principe dell'autunno: il Marrone

Nota: le iniziative della socia Silvana non sono gestite dall’associazione e quindi, per ogni info in merito, sarà a lei che dovrete indirizzarvi.

Dettaglio: Ritrovo dei partecipanti e partenza per Palazzuolo sul Senio,  uno splendido paese dell’Alto Mugello (sorge lungo il fiume Senio, fiume che prosegue il suo cammino in Romagna per andare a sfociare nel mare Adriatico). Il borgo è antico e nel 1991 è stato dichiarato Villaggio ideale d’Italia.

Tra gli edifici più  importanti merita sicuramente la copertina il Palazzo dei Capitani del Popolo, costruito alla fine del '300, contraddistinto da un portico d'angolo e da un ingresso sopraelevato e sulla cui facciata sono murati numerosi stemmi appartenenti ai Capitani del Popolo. Il complesso del Palazzo e' sovrastato dalla Torre dell'Orologio.
Palazzuolo sul Senio è grande produttore, da sempre, del Marrone IGP del Mugello una delle qualità più pregiate, da cui nascono dolci appetitosi come castagnaccio, budino, torta e topini e che può essere trasformato in farina utile per la creazione di prodotti da forno e per la famosissima polenta. Prodotto nei nostri meravigliosi castagneti, è stato per molti secoli protagonista di una vera e propria CIVILTA' del CASTAGNO.
Coltivato ancora oggi come nei secoli scorsi, senza l'ausilio di fitofarmaci e concimi chimici, è uno dei prodotti più genuini presenti sul mercato, e frutto ricercato in tutti i paesi del mondo. Raccolta Marroni in uno splendido e suggestivo castagneto poco distante da Palazzuolo, senza limiti. Pranzo in ristorante con menù tipico.  Dopo il pranzo partecipazione alla SAGRA DEL MARRONE E DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO . Nel pomeriggio partenza per il  rientro a Livorno.   

Info: Silvana Malevolti 335 7833238 - e mail: silvana.malevolti@virgilio.it

Domenica 23 ottobre: Firenze - Villa Bardini

Ci recheremo presso la seicentesca Villa Bardini, conosciuta anche come Villa Belvedere, per la sua splendida posizione panoramica. Nel corso della sua storia, la villa ha subito numerose trasformazioni e restauri ed è appartenuta a famiglie diverse. Nel 1913 passò a Stefano Bardini, famoso antiquario e collezionista di opere d’arte . Dopo decenni di degrado è stata restaurata e aperta al pubblico.

La villa ospita la mostra “ Macchiaioli a Villa Bardini” con una bellissima raccolta di tele di artisti famosi tra cui : Fattori, Signorini, Lega, Nomellini. Si tratta di quarantotto opere appartenenti a una collezione privata, sconosciuta al grande pubblico, tra le quali alcune vedute di Firenze, vista proprio dal parco della villa.

Avremo così l’opportunità di conoscere meglio l’arte dei Macchiaioli, artisti capaci di rendere le impressioni della realtà con l’utilizzo di macchie di colori di chiari e di scuri.

Visiteremo anche, sempre nelle sale della villa, il Museo Pietro Annigoni (1910-1988), con la maggiore collezione esistente delle opere del pittore fiorentino, erede della tradizione dei grandi ritrattisti del Rinascimento e per gli amanti della moda, il Museo “ Roberto Capucci” dedicato alle creazioni di uno dei più famosi stilisti italiani, artista – architetto, che con i suoi “ abiti- scultura”, vere opere d’arte, ha creato forme complesse da esposizione, realizzate con le tecniche dell’abito ma concepite come sculture.

Costo del biglietto: € 6

Partenza: Stazione di Livorno - treno R delle ore 8.10  - 

Ritorno: Stazione di Firenze SMN- treno R ore 17.28 o 18.28

Info: Anna Petrosino tel. 0586 856177 o cell 3202634720

dettaglio

E' una bellissima raccolta quella che viene presentata nelle sale di Villa Bardini. Paesaggi assolati e agresti, marine, ritratti di giovani donne e di fanciulli sono i soggetti delle tele di Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro Lega, fino ai trionfi di colore di Plinio Nomellini. Un tuffo nelle acque de L’Arno alla Bellariva dipinte da Borrani, le passeggiate lungo i filari di pioppi immortalate da Fattori e Gelati, l’aria tersa di Una bella mattina d’inverno di Cecconi, non rappresentano soltanto capolavori di tecnica pittorica, ma vere e proprie espressioni dell’animo che invitano a condividere la bellezza di luoghi incantevoli quali a buon titolo partecipa Villa Bardini con il suo splendido giardino e i suoi scorci emozionanti su Firenze.

Domenica 6 novembre: Le Biancane a Monterotondo M.mo. Arroccato su un colle e   nascosto  tra i boschi  di castagni delle  Colline  Metallifere, già da lontano si nota per gli sbuffi di vapore che escono dal sottosuolo. Il terreno qui emana calore e l’aria è impregnata di zolfo e le rocce, alterate dalla circolazione dei fluidi geotermici, perdono le loro  tonalità originarie per assumerne delle altre, dal giallo ocra al rosso intenso ed al grigio ma soprattutto al bianco,  dovuto alle emissioni di idrogeno solforato che,  interagendo con il calcare, lo trasformano in gesso. Questo è il Parco naturalistico delle Biancane a Monterotondo M.mo, un luogo che non mancherà di esercitare sul visitatore un fascino tutto particolare, sorprendendolo con uno spettacolo di rara bellezza. Nota: questa iniziativa ripercorre quella rimandata per maltempo il 17 aprile .

Info: Luciano Suggi 0586 406468 o 339 8700530

Le fonti energetiche alternative al petrolio: il calore della terra, genesi, storia e brevi cenni sul suo concreto utilizzo

L'energia pulita
La risorsa geotermica è una fonte naturale di energia pulita. Il calore della terra, insieme al vento, all'acqua e al sole costituisce una delle fonti di energia rinnovabile. Si tratta quindi di energia inesauribile nel tempo e in grado di contribuire ai nostri crescenti bisogni energetici senza compromettere l'ambiente e le risorse per le generazioni future.
Oggi, in Toscana, la geotermia copre il 25% del fabbisogno energetico ed il centro nevralgico dello sfruttamento è nella zona boracifera di Larderello, oltre che di Monterotondo marittimo, dove l'utilizzo della fonte geotermica si è dimostrato praticabile ed efficiente: le centrali geotermiche producono circa 5 miliardi di kWh di energia elettrica, pari al fabbisogno energetico di circa 2 milioni di famiglie italiane, risparmiandosi in questo modo 1.100.000 tonnellate equivalenti di petrolio, evitando inoltre l'emissione di 3,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Come nasce la geotermia?
Durante lo sviluppo del nostro pianeta, particolari fenomeni magmatici fecero risalire i magmi fusi in superficie, in determinate zone della Terra, come quelle oggi visitate. In questi luoghi la crosta terrestre è più sottile ed il calore delle rocce del sottosuolo è dieci volte superiore alla media terrestre e difatti, a circa 2Km di profondità, si possono incontrare temperature di 300°C, che solitamente si trovano a 7-8Km: questa è l'energia geotermica, contenuta sotto forma di calore nelle rocce del sottosuolo.
Per poter utilizzare questo calore del sottosuolo, è necessario un mezzo "di trasporto" che solitamente è l'acqua che circola sotto terra e che, a contatto con il calore delle rocce, si riscalda e forma serbatoi geotermici, dove l'alta temperatura è mantenuta da uno spesso strato di rocce impermeabili.
Per ottenere energia, vengono prodotte artificialmente - o esistono già naturalmente - delle aperture - "fratture" nel caso siano state create dalla natura - come i pozzi. Nelle manifestazioni naturali una diminuzione di pressione e un'immediata fuoriuscita di acqua calda, sotto forma di vapore dà luogo ai famosi soffioni boraciferi.

La storia
Già nel paleolitico fumarole, lagoni, geygers, getti di vapore, sorgenti d'acqua calda ed esalazioni di gas erano noti. Fenomeni suggestivi, attribuiti forse a divinità sotterranee che successivamente vennero utilizzate da Etruschi e Romani soprattutto per le cure termali, come vicino a Larderello dove si trovavano due importanti stabilimenti, le Aquas Volaternas e le Aque Populanie o anche come vicino a Sasso Pisano o a Monterotondo stesso.
Il Medioevo rappresentò un periodo di stasi  ma, con l'arrivo dell'anno Mille, anche l'estrazione e l'uso dei prodotti associati alle manifestazioni geotermiche ripresero. Un mercato che divenne fiorente nel Rinascimento, tanto da generare continue dispute tra le varie città toscane per il possesso delle aree termali. All'epoca venivano studiate e applicate le proprietà terapeutiche dell'acido borico - acque, fanghi ed esalazioni gassose - nella cura delle più varie malattie.
Nel 1799 poi, Paolo Mascagni, celebre anatomico, fisiologo e chimico, descriveva il metodo, da lui brevettato, per l'utilizzazione del calore naturale a mezzo di caldaie metalliche interrate in aree di "manifestazioni fumaroliche", e suggeriva la possibilità di utilizzare il calore naturale per l'evaporazione delle acque dei lagoni.
Si dovette però attendere il 1812 per la costituzione di una società che per prima tentasse l'utilizzo industriale dei sali borici delle manifestazioni di Larderello con i metodi proposti da Mascagni, che purtroppo fallì l'esperimento per ragioni organizzative ed economiche.

L'elettricità dal vapore
In seguito, fu Francesco De Larderel ad avviare l'utilizzo industriale dell'acido borico e a fondare l'attuale area industriale e lo stesso paese che ha preso il suo nome: Larderello.
La fabbrica e la vita sociale furono organizzate in funzione dell'attività industriale e nel 1849 De Larderel elaborò il Regolamento Generale nel quale si stabiliva l'organizzazione delle attività lavorative e tutte le altre attività sociali.
Finalmente, nel 1904, il Principe Ginori-Conti riuscì a trasformare la forza del vapore in energia elettrica accendendo cinque lampadine. Undici anni dopo, nel 1915, entrò in esercizio la prima centrale geotermica, la N° 1, con due gruppi da 2570 KW di potenza, con torri di raffreddamento in legno.Da allora la produzione di energia elettrica da vapore endogeno ha avuto un grande sviluppo mettendo in esercizio molte centrali geotermiche e oggi Enel, grazie alla ricerca e all'applicazione di nuove tecniche di esplorazione del sottosuolo ed all'acquisizione di nuovi impianti di perforazione, gestisce in Italia 34 centrali geotermiche (26 delle quali nell'area boracifera tradizionale) per un totale di 700 MW di potenza installata.

Come funziona Le centrali geotermiche utilizzano il calore delle profondità terrestri. La temperatura interna del nostro pianeta aumenta a mano a mano che si scende verso il centro. Questo aumento della temperatura è detto gradiente geotermico ed è di circa 3°C per ogni cento metri di profondità.
La prima fase consiste nell'individuazione del serbatoio geotermico: il sottosuolo viene investigato mediante apposite prospezioni per valutarne le caratteristiche. Una volta individuato un sito, con un serbatoio geotermico promettente, si passa alla fase di esplorazione profonda. Se i pozzi esplorativi confermano le indicazioni degli studi geoscientifici, si può passare alla fase di utilizzo, mediante i pozzi di produzione/reiniezione e le centrali geotermoelettriche. I limiti di profondità che attualmente è possibile ed economicamente conveniente raggiungere con la perforazione sono di circa 5000 metri. Dai pozzi, il vapore, tramite vapordotti (tubazioni in acciaio coibentato), viene trasportato alla centrale geotermoelettrica per essere immesso nella turbina (una macchina ruotante che trasforma parte del contenuto energetico del vapore in energia meccanica). È poi compito del generatore di corrente, o alternatore, trasformare l'energia meccanica di rotazione della turbina in energia elettrica.
All'uscita della turbina il vapore passa nel condensatore, dove una pioggia di acqua fredda proveniente dalle torri di refrigerazione lo raffredda condensandolo. Una frazione del fluido così ottenuto viene reintrodotta nel sottosuolo mediante appositi pozzi di reiniezione. Il rimanente evapora nelle torri di refrigerazione ed è immesso nell'atmosfera.
La reiniezione permette di mantenere in equilibrio l'ecosistema grazie alla restituzione di parte delle sostanze estratte; inoltre, restituendo parte del fluido, si riesce a prolungare l'efficienza del serbatoio. Dalla centrale geotermoelettrica escono quindi gli acquedotti che portano i fluidi al sistema di reiniezione ed i conduttori elettrici che portano l'elettricità alla stazione di trasformazione.

Itinerario tra i soffioni
"Una raffica repente schiacciava il vapore contro il suolo, lo ricacciava nelle pozze, lo addensava negli anfratti del monte. Tuttosi confondeva nella nebbia crassa…".
La frase è tratta dal romanzo "Forse che sì, forse che no" di Gabriele D'Annunzio (1910). Il suo nome, presente sul registro dei visitatori conservato nel Museo, attesta che il Vate visitò Larderello e i suoi lagoni il 29 ottobre 1909.
Il paesaggio in un secolo è cambiato, ma non completamente. L'area conosciuta come la "Valle del diavolo" è ancora caratterizzata dalla presenza di lagoni, piccoli crateri contenenti acqua calda, e di soffioni boraciferi che si sprigionano dal sottosuolo, dando vita a uno scenario lunare, unico in tutta la Penisola.                                     

Un paesaggio "infernale"
ll fascino di questi luoghi è legato all'attività geotermica e alla sue manifestazioni naturali, che hanno caratterizzato  e caratterizzano tuttora, l'intera area boracifera con fumarole, lagoni, geysers. L'attività geotermica ha segnato per secoli quella dell'uomo: qui sorsero le varie fabbriche per l'estrazione dell'acido borico. Con la perforazione di pozzi sempre più profondi,questi sono divenuti le vie preferenziali di risalita dei fluidi: per questo motivo le manifestazioni si sono progressivamente ridotte come numero e come importanza. Rimangono attive solo lungo il fascio di faglie che, nell'area tra Sasso e Monterotondo, mettono a contatto i terreni della copertura impermeabile con quelli del serbatoio. Dal suolo bianco e crepato, quando i soffioni non sono incanalati, si vedono levarsi alla temperatura di 100-200 gradi centigradi, bianchi pennacchi di vapore. In questa zona tra lagoni, sorgenti di acqua calda e fumarole, si trova una rigogliosa vegetazione costituita da arbusti, castagni e sugheri.

Per approfondimenti, si indirizza a questi indirizzi web :

http://it.wikipedia.org/wiki/Geotermia

http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_geotermica

http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/

http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/default02b.asp?idm=

http://www.youtube.com/watch?v=VfmaYV9Q4_4&feature=related  video

http://www.youtube.com/watch?v=luN4mJG1Vkc&feature=related  video

Domenica 20 novembre:  Passeggiata pomeridiana nella Livorno “ città delle nazioni”
                                      

Tra il 1591 e il 1593, il granduca di Toscana Ferdinando I, per popolare la nuova città di Livorno, emanò le “Livornine”, bandi o Lettere patenti che sancivano la franchigia, cioè l’esenzione del porto da dazi  e imposte e concedevano il privilegio di non poter essere perseguiti per debiti contratti con sudditi toscani all’estero e con stranieri nel Granducato. Bandi successivi ponevano al riparo da accuse di maleficio i mercanti che si stabilivano a Livorno, soprattutto mosse a ebrei e musulmani e concedevano libertà di culto nelle loro comunità. Nasceva così la città delle nazioni, cosmopolita per commercio, religione, cultura.  Andremo a scoprire i segni di questo tratto unico della storia di Livorno, che ancora restano in alcuni edifici.
 

Ritrovo: ore 15.00 in Piazza della Repubblica, sotto il monumento di Leopoldo II di Lorena.
Info: Anna Petrosino tel. 0586 856177 o cell 3202634720

Nota: ampia panoramica di riferimento è il sottostante link, dettagliato nei particolari con breve descrizione degli edfici:

                                         http://www.costadeglietruschi.it/toscana_mediterranea/livorno_intreccio_di_culture_diverse.pdf

VENERDI’   16   DICEMBRE  2011   ORE    19.30   CENA  E  ESITO  LOTTERIA

                                    RITROVO ALLA GUGLIA PER  RECARSI  INSIEME  IN  UN LOCALE (DA SCEGLIERSI)     

LE RAGIONI DELL’APPARTENENZA

L’inverno scorso lanciammo l’idea di una lotteria per poter acquistare un proiettore, strumento oltremodo utile per la ns. associazione per poter proiettare films, fotografie, resoconti di viaggi e in generale per poter preparare momenti di socialità. In questa occasione estrarremo i 3 vincitori cui andranno i premi proposti.

Tale estrazione sarà inserita in una serata dedicata oltre che alla convivialità, a base di pizza e dolce, ai saluti del Presidente e del Direttivo agli iscritti ed agli auguri per le feste. Costo serata 15-20 euro a persona il cui avanzo sarà ovviamente investito insieme ai soldi della lotteria per l'acquisto programmato, che sarà poi a disposizione di tutti gli iscritti secondo  un regolamento per l’uso collettivo.

Nella serata vogliamo rimotivare le ragioni e il senso dell’appartenenza ad una associazione di volontariato come AgV.

Invitiamo tutti a prenotarsi entro il 9 Dicembre al fine di fissare il locale, cogliendo anche l’importanza della partecipazione e dell’incontro nel quale potranno essere recepite le Vs proposte.

Referente  Mario Chelli cell. 338 5907320 0586 852875 (ore serali)......... e Fiorigia.

INIZIATIVE DI PROSSIMA PROGRAMMAZIONE

Dal Passo Croce, per Fociomboli, al rif.del Freo (anello)

(In auto) Si seguono le indicazioni per Seravezza, raggiunta la quale si prosegue lungo la SP10 del Cipollaio, fino ad oltrepassare le deviazioni per Levigliani e per Terrinca, poi, poco dopo (1Km circa), si prende la strada sulla destra, che, salendo tortuosamente, ci porta in circa 6 km, dapprima, al Passo Croce, e quindi allo sterrato, dove, in uno degli spiazzi che si trovano ogni tanto sulla sinistra, si può lasciare l'auto.  h.1.45 da Livorno. Dal traliccio, se non si vedono troppe auto, si può percorrere lo strabello fin dove è possibile.
escursione:

Si sale lungo lo sterrato dove si è parcheggiato la macchina, sotto le guglie del Monte Corchia  ed in breve si arriva al passo Croce (mt.1147).
Un palo con le indicazioni dei sentieri ed i tempi di percorrenza  ci indica sulla sinistra lo stradello della forestale che scende in comune con il sentiero nr.11, tra il versante Sud-Est del Monte Freddone e quello Nord del Corchia.
Si percorrono alcune decine di metri, finchè, appena oltrepassata una marginetta sulla sinistra, notiamo, sulla destra, il segnale biancorosso del sentiero 11, una scorciatoia per evitare i tornanti dello stradello. Poco più in basso si trova ,sulla nostra destra,  una seconda marginetta ed  a questo punto abbandoniamo definitivamente lo sterrato che prosegue dritto  e prenderemo al ritorno, per scendere  sulla sinistra,  sempre seguendo il segnavia nr.11, arrivando alla torbiera di Fociomboli (m.1150), unica area umida delle Apuane  che, grazie agli strati impermeabili del suo sottosuolo, raccoglie e trattiene le acque reflue dai monti intorno. Sempre seguendo il sentiero 11, scendiamo ancora fino ai prati di Puntato (m.1050), borgo ora abbandonato ed un tempo pascolo estivo dei pastori di Terrinca, vasto declivio erboso e soleggiato da cui si gode la vista del Pizzo delle Saette, della Pania della Croce e del Corchia. Arrivati alla chiesina del Puntato  si svolta a destra e, percorso un sentiero alberato per circa 10 minuti e lasciato definitivamente il sentiero 11, che prosegue per col di Favilla e poi per Isola Santa, prendiamo il 128 in salita, arrivando al rifugio del Freo (mt.1180).

Una volta al rifugio, dove è splendida la vista sulla Pania della Croce, dopo una meritata sosta, torneremo  per il sentiero 129 e quindi, seguendo delle tracce di vernice gialla, ben evidenti e frequenti, saremo di nuovo ai declivi erbosi di Fociomboli prima e allo sterrato della forestale, che avevamo lasciato prima di scendere per il sentiero 11, poi.

Tempi di percorrenza: la salita al passo Croce, dalle auto, 0.30/0.45 minuti (variabile per dove si lascia l’auto).

Dal Passo Croce a Puntato h.1.30 (discesa). Da Puntato al rifugio x il n°128 h.1.15 (salita). Dal rifugio ai prati di Fociomboli h.0.30 (discesa).Per lo sterrato fino alla marginetta (leggera salita) h.0.45  poi, dalla marginetta, per lo sterrato,  al Passo Croce (salita) h.0.30 e h.0.30 (discesa) per arrivare alle auto (variabile). Tot. circa 4 ore, da passo Croce a passo Croce.

Il sentiero dei mufloni, da Piglionico al rifugio Rossi

Un bel percorso in un’ampia faggeta che ci porterà al rifugio Rossi (proprio sull’Omo morto”, il profilo dell’uomo disteso che tante volte abbiamo notato nelle nostre escursioni nella zona di Cardoso e Pruno. La salita è di circa h.2/2.30 e dalla foce di Piglionico (mt.1120) ci porta alle praterie di altitudine (mt.1609), dove pascolano i mufloni che danno il nome al sentiero. Da apprezzare anche, sia le aree di carsismo superficiale che incontriamo lungo il cammino, benissimo spiegate da cartelli posti dall’ente parco, come il panorama in vetta, entusiasmante, col rifugio incastonato tra le due Panie della Croce e Secca ed il Pizzo delle Saette. Il ritorno sarà in circa h.1.30. Nota: scarponcini obbligatori.

dettaglio: Il percorso si sviluppa nel bosco ed è molto bello, arrivando al rifugio Rossi dopo una salita di circa h.2.30. Splendido il panorama, già notevole all’inizio della nostra passeggiata, che si aprirà poi in quota con una vista mozzafiato sia sulla Pania della Croce, davanti a noi, che sul Pizzo delle Saette a destra e sulla Pania Secca a sinistra……..

A Piglionico, a 1120 metri tra il monte Piglionico ed il monte Rovaio, si arriva da Gallicano, passando per Molazzana (circa h.2.00 da Livorno), arrivati alla Foce, seguendo le indicazioni stradali, troviamo una cappella votiva che ricorda il sacrificio di un gruppo di partigiani che combatterono con i tedeschi il 29 agosto 1944 sul Monte Rovaio. Da qui prenderemo per il sentiero n°7, inoltrandoci per una vasta faggeta con scorci suggestivi su aree rocciose di natura calcarea, profondamente segnate da carsismo superficiale (la pioggia che scava il calcare e solca la pietra).

La salita è dolce ma continua e ci accompagna fino al rifugio Rossi, dove il bosco cede il passo alle prateria di altitudine, luogo abituale di pascolo estivo dei mufloni, tant’è che il sentiero che abbiamo percorso ne prende il nome, essendo detto “il sentiero dei mufloni”. Alla fine ci troveremo proprio sulla cima della dell’ ”Omo morto”, così chiamata perché assomiglia al profilo di un uomo disteso e che però si percepisce appieno nel suo disegno, dal versante di Pruno. Alle pendici di questa figura sorge il rifugio Rossi (mt.1609), dove sostiamo per poi tornare per lo stesso sentiero. Il dislivello sarà stato di mt.482 ed avremo impiegato circa h.2/2.30. Per la discesa, per la stessa strada, occorreranno circa.h.1.30/1.45.

 Da Farnocchia a sant'Anna di Stazzema (anello)

Il M.Lieto è una cima delle Apuane meridionali vicinissima al mare, un punto panoramico di prim’ordine, non solo sulla conca di Camaiore e la Versilia ma anche sulle altre vette delle Apuane. In più, se la giornata è tersa, lo sguardo spazia tranquillamente fino al golfo di La Spezia e oltre, distinguendosi molto bene sia la Palmaria che il Tino.

L’itinerario parte da Farnocchia, devia verso il Lieto e ridiscende a Farnocchia, descrivendo un anello intorno al monte e proprio sotto il M.Gabberi.

Descrizione percorso:

L’escursione inizia dal paese di Farnocchia (m.646), situato sul versante settentrionale del M. Gabberi, tra boschi di castagni. Si sale la mulattiera che inizia nei pressi della chiesa parrocchiale e attraversa diagonalmente il bosco di castagni – sentiero 3 -, con un’ottima veduta sui gruppi del m. Procinto e del m. Forato. Superata una marginetta, si raggiunge la località “ Castagno “ (sul crinale nord est del m. Lieto) e, valicata la costa del monte, si inizia a salire sulla sinistra, per  un sentieretto che segue lo spartiacque fino alla cima del m. Lieto ( m. 1016 ), contrassegnata da un cippo di cemento. Un’ora fino alla deviazione, un’ora per salire e 0,40 per scendere. Dal crinale la vista si estende fino al mare, al golfo di La Spezia a nord e a quello della Versilia a ovest , mentre in basso sono visibili l’abitato di S. Anna di Stazzema ed il monumento ossario, in ricordo dell’eccidio nazista nell’ultima guerra. Discesi dalla vetta del monte Lieto,  proseguiremo per  l’antica mulattiera che unisce Farnocchia con S. Anna di Stazzema, fino a raggiungere la prima casa abitata sulla nostra sinistra. Fatti poi ancora un centinaio di metri, svoltiamo a sinistra, prendendo un sentieretto laterale e lasciando la mulattiera che stiamo percorrendo (dopo un bivio evidente), a cercare la strada asfaltata e la parte abitata più a monte del paese di S.Anna di Stazzema. Poche centinaia di metri su asfalto (a scendere) ed incontriamo una trattoria _ in località Sennari – dove, evidentissimo sulla sinistra, c’è un cartello che indica la salita per il Gabberi e per Farnocchia (sentiero n°4). Dal bivio per il Lieto a qui, 0.45 minuti. Saliamo adesso una serie di scalini che conducono nel bosco, con il sentiero che si inerpica fino ad incontrare una marginetta, dalla quale il panorama sulla costa è splendido, si continua nel bosco, sino al valico delle Focette (m.873), che mette in comunicazione Sant'Anna di Stazzema (Alta Versilia) con Farnocchia (Val di Serra) e per boschi, spazi aperti sul Gabberi e ancora boschi, arriviamo a vedere il paese dall’alto.Da qui, in breve,   saremo di nuovo in paese (sentiero n°4). Durata: ore 4.30/5

Nota: sosta alla chiesa del paese dove ci fu l’eccidio.

Da Pomezzana al rifugio Forte dei Marmi

La strada asfaltata ci porta a un parcheggio non molto distante dalla chiesa principale di Pomezzana, dedicata a S. Sisto, col suo grande campanile.
Il luogo è panoramico su Farnocchia, Stazzema e il Monte Lieto e il Gabberi.
Il sentiero 106, ben segnato, inizia da questa piazzetta: saliamo pochi scalini lasciandoci alle spalle la chiesa e siamo nel paese.
Percorriamo alcune strade salendo prima lievemente poi più decisamente.
A 10’ inizia una mulattiera lastricata con ardesia che corre parallela all’abitato di Pomezzana, il quale si allunga sul crinale ben esposto al sole.
A 17’ siamo su una strada e il sentiero si dirige a sinistra.
C’è una casa e il sentiero continua in lieve discesa (evitare la salita verso destra), tra gli alberi si scorgono, verso sinistra, Stazzema e di fronte il gruppo del Procinto.
Il sentiero poi prende a salire e a 30’ siamo presso una zona di cave di ardesia, di tentativi di cave e di ripari sotto roccia.
A 37’ incontriamo una casa in muratura e subito dopo l’edificio principale delle cave, ormai semi distrutto. Dietro esso ci sono gli ingressi della miniera parzialmente coperti da edere che formano una cortina discendente, diamo un’occhiata e poi proseguiamo il cammino.
A 50’ siamo a un luogo molto panoramico, anche se ci sono rami di alberi a ostacolare la visibilità, su Procinto, Nona, Matanna e la zona delle Panie.
Continuiamo con saliscendi mantenendo sulla sinistra Procinto e Nona mentre il Matanna rimane di fronte. A 01h a destra c’è un’altra miniera presso la quale c’è un immenso blocco di ardesia coperto in parte da edere.
Subito dopo superiamo un canalino e poi riprendiamo a salire.
A 01h 08’ troviamo dei ruderi, forse di un’antica maestà e a 01h 16’ superiamo un altro ruscello che scende dai monti scavando un ripido canale.
Subito dopo un’altra antica costruzione che sembra una calchera (struttura per produrre calce).
Il sentiero prende a salire e per qualche minuto la salita si fa più ripida per strette voltoline per poi addolcirsi e a 01h 41’ siamo presso il Rifugio Forte dei Marmi.

Sosta e ritorno per la stessa via.

Da Pruno alla cascata dell’Acquapendente (anello)

Dal parcheggio sotto il paese di Pruno saliamo per le scalinate e prendiamo a destra verso il borgo, fino ad arrivare in pochi minuti alla torre campanaria della canonica di San Nicolò. Bellissimo il panorama che si apre sotto di noi sul paese di Volegno e  tutta la vallata e, sopra di noi, su tutto l’arco montuoso del Nona e del Matanna e quindi del Procinto, del Forato ed infine della Pania della Croce. Arrivati alla torre scendiamo per lo strabello davanti a noi, arriviamo al piccolo cimitero del paese, scendiamo ancora e troviamo delle cave dimesse con ancora presenti gru e materiali per l’estrazione dei blocchi, scendiamo ancora e prendiamo adesso per uno sterrato a destra, seguendolo fino alla fine e sbucando al ponte mediceo sul canale Deglio.

Dopo il ponte, trascurando la deviazione a destra che va al vecchio mulino, andiamo a diritto e ci inerpichiamo nel bosco, trovando alcune case e dei segni rossi.  A 25’, prima di un’altra casa che si trova in alto lungo la mulattiera che stiamo percorrendo, troviamo una deviazione a sinistra, con la mulattiera che sale fino a trovare una maestà con un’immagine della Madonna (30 mt.dall’inizio del sentiero in salita).

Adesso il sentiero continua con saliscendi ed a 45’ troviamo una vecchia costruzione adibita a captazione d’acqua con altre indicazioni  per la Fania ,seguendo un sentierino in alto a destra, noi andiamo a diritto e, attraversando alcune rocce tra le acque del canale, arriviamo a vedere in alto la cascata spumeggiante dell’Acquapendente. Il ritorno è per la stessa strada fatta all’andata, fino al ponte, poi si prende lo sterrato in salita tra i castagni

E torniamo al borgo in 20/30 minuti. Tempi di percorrenza h.2.30: in discesa/leggera salita, dalla canonica (mt.468) al ponte 30 minuti - Dal ponte alle cascate (mt.535), in salita, 50 minuti, dalle cascate al ponte, in discesa, 30 minuti – da qui, in salita altri 20/30 per arrivare alle auto.

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